Водяна тепла підлога в дерев`яному будинку два способи укладання

Систему «теплої підлоги» сьогодні активно використовують для формування оптимального мікроклімату в заміських приватних будинках. Причому встановлюють і водяна підлога, і електричний. Давайте докладніше зупинимося на першому варіанті і розглянемо способи монтажу в дерев`яному будинку водяного теплої підлоги.

У заміських будинках подібна система більш ніж виправдана. Її легко підключити до вже функціонуючого опалювального котла, не знижуючи при цьому ефективність роботи інших магістралей. Простата укладання дозволяє зібрати систему самостійно, не вдаючись до допомоги професіоналів. А особливості технології залежать від того, на яку підставу буде покладена магістраль для теплоносія - на бетонне або дерев`яне.

Укладання на дощаті підлоги

Зазвичай водяна підлога в дерев`яному будинку укладають на дощате підставу. Але попередньо потрібно перевірити утеплення підлоги. Якщо воно неякісне, покриття доведеться розібрати, зміцнити і провести гідроізоляцію.

Підготовка підстави - важливий етап. Від нього буде залежати ефективність роботи теплої підлоги. Доцільно акуратно розкрити дощатий настил і перевірити стан лаг. Якщо вони підгнили або стали трухляві, краще їх відразу замінити.

Потім потрібно виміряти відстань між лагами. Якщо воно перевищує 0,5 метра, то варто укласти між двома сусідніми опорами ще одну додаткову. Дерев`яні елементи обов`язково обробляють антисептиком або складом, що захищає деревину від шкідливих комах.

Фахівці рекомендують зібрати «чорна підлога» зі старих дощок або шматків фанери, прикріпленою до нижнього основи лаг. Далі потрібно виконати гідроізоляцію підлоги. Для цього використовують руберойд, пергамент або звичайну поліетиленову плівку, складену в два шари. Її можна скріпити степлером, акуратно обмотуючи лаги і чорна підлога. При цьому утворюються ніші.

У них укладають утеплювач. Як нього застосовують мати спресованої мінеральної або базальтової вати. Зверху весь цей «листковий пиріг» знову закривають поліетиленовою плівкою і листами фанери. І тільки потім приступають до монтажу дощатої підстави.

Зверніть увагу! Якщо ви не зробите утеплення, що не перевірите стан лаг, вважайте, що гроші, витрачені на модернізацію системи опалення, «вилетять в трубу».

дощате підставу

Дощатий настил вкладають лише впритул, а обов`язково залишають між дошками зазор в 20 мм - в ньому потім будуть розташовані труби. По краях кожної дошки на однаковій відстані необхідно зробити напівкруглі пази. Через них згодом пройдуть відводи, що з`єднують сусідні труби.

Що відображає шар

Фольга для підвищення ефективності опалювальної системи

Дерево - не найкращий теплопровідник, тому спеціально для укладання подібної схеми була розроблена методика, що дозволяє підвищити ефективність опалювальної системи.

Є два варіанти, як це зробити:

1. Встановити в зазор між дошками пластини, які за формою нагадують жолоби. Зазвичай їх виготовляють з легкого алюмінію, рідше - з оцинкованої сталі. Але даний варіант значно збільшує вартість робіт, тому народні умільці давно придумали інший спосіб.
2. Використовувати замість металевих жолобів звичайну фольгу. З неї нарізають смуги шириною 15-25 см і укладають їх в пази між дошками.

Зверніть увагу! Тим, хто обере другий варіант, фахівці рекомендують купувати фольгу товщиною 50 мікрон.

Укладання труб

Труби укладають в пази і скріплюють між собою пайкою

Після завершення підготовчих робіт можна приступати до укладання магістралі, по якій буде подаватися теплоносій. Для цього використовують труби діаметром не більше 16 мм. Їх укладають в пази прямо в фольгу і скріплюють між собою пайкою.

Якщо взяти металопластикові труби або труби, виготовлені із зшитого поліетилену, виконати пайку можна і самостійно, орендувавши «паяльник». А ось для монтажу мідних магістралей доведеться викликати фахівців.

Укладені в пази труби обертають фольгою таким чином, щоб вони залишилися всередині металевого мішка. Краї його потрібно обов`язково прикріпити до дерев`яної основи, використовуючи степлер.

Зверніть увагу! Поперек зазорів після укладання труб потрібно обов`язково встановити невеликі тонкі металеві пластини. Вони притиснуть труби до дна паза і не дадуть їм вискочити звідти. Відстань між сусідніми пластинами - 1 метр. Також пластину кріплять і на повороті труби. Зробити це можна саморізами або невеликими цвяхами.

підключення системи

Існує кілька схем підключення теплої підлоги

Існує кілька схем підключення теплої підлоги. Вибирати потрібно ту, яку згодом можна буде просто і ефективно експлуатувати. Фахівці рекомендують всім, хто виконує цей процес своїми руками, використовувати ручне регулювання, в якій застосовується система вентилів або кульових кранів.

Колекторні системи, як і змішувальні вузли, теж хороші. Але варто таке обладнання набагато дорожче, та й встановити його самостійно дуже складно.

Після того як всі труби будуть підключені до головної магістралі, систему теплої підлоги обов`язково потрібно обпресувати. Ця процедура покаже якість виконаних робіт і дозволить виявити місця можливих витоків. Якщо такі будуть виявлені, їх обов`язково слід усунути.

Опресовування доцільно проводити в жорстких експлуатаційних умовах. Систему перевіряють протягом 2-х діб, піддаючи її максимально можливих навантажень. Тільки після цього можна приступати до монтажу фінішного підлогового покриття.

Зверніть увагу! У кожного оздоблювального матеріалу свій коефіцієнт теплопровідності. У дерева він дуже низький, тому опалювальна система не зможе проявити всі свої можливості. А ось якщо на підлогу покласти керамічну плитку, тепла підлога допоможе сформувати оптимальний мікроклімат в холодну пору року.

Укладання на бетонну основу

Не у всіх заміських будинках є дерев`яні підлоги. Багато господарів ще на етапі будівництва планують монтаж теплого водяного статі на бетонну основу. В даному випадку труби будуть знаходитися всередині бетонної стяжки, яка акумулює і рівномірно перерозподіляє тепло по всій кімнаті.

чорнове підставу

Укладати труби потрібно на рівну, гладеньку і утеплену поверхню. Тому, якщо підлога нерівна, і є великі перепади висот, спочатку роблять чорнове підставу - цементно-піщану стяжку.

Цементно-піщана стяжка

Виконують її за такою технологією:

1. Поверхня підлоги ретельно ремонтують. Тріщини і вибоїни розчищають, гарантують і заповнюють розчином, який в подальшому буде використовуватися для стяжки.
2. По всьому периметру кімнати на висоту бетонної стяжки до стін прикріплюють демпферну стрічку. Вона запобігає сезонне розширення стяжки, забезпечує термічний розрив від бічних стін, виступає в якості теплоізоляції, що виключає втрати тепла через бічну стіну. Виконана стрічка з спіненого поліуретану. До його поверхні «приварена» поліетиленова плівка, яка грає роль гідроізоляції.
3.  За допомогою гідрорівня заміряють вищу і нижчу точки статі, визначаючи тим самим перепад висот. Вирівнювати стяжкою можна тільки перепади до 7 см. Якщо показники вище, доведеться стелити дерев`яний настил і використовувати технологію укладання теплої підлоги, яка була описана вище.
4. За рівнем виставляють маячки - металеві профілі, які можна зафіксувати на підставі густим гіпсовим розчином. Потім готують розчин для стяжки. Для цього знадобляться цемент і пісок в пропорції 1 × 3. Спочатку сухі інгредієнти перемішують, а потім засипають в ємність з водою. Розчин по консистенції не повинен бути рідким.
5. Заливають його між двома маяками, виставленими на відстані 1 метра один від одного. Купку розрівнюють правилом і викладають нову. Працювати починають з далекого від вхідних дверей кута. Процес виконують повністю за один день.

На другу або третю добу стяжка схопиться, і можна буде витягти маячки. Пази від них заповнюють тим же розчином і розрівнюють поверхню кельмою. Далі стяжку потрібно правильно висушити. Перші 2 дні поверхню підлоги поливають водою. Потім закривають її поліетиленовою плівкою, а зверху насипають мокрі дерев`яні стружки або пісок. Кожні 2-3 дні цей шар рясно поливають водою. Плівку знімають на 15-ту добу. І ще протягом 10 днів стяжка сохне.

теплоізоляційний шар

За технологією товщина теплоізоляційного шару повинна становити не менше 30 мм

Після того як стяжка висохне, на неї можна укладати теплоізоляційний шар. Як нього фахівці рекомендують використовувати полістирольні плити щільністю 35 мг / кубічний метр.

За технологією товщина теплоізоляційного шару повинна становити не менше 30 мм. Для системи теплої підлоги, що монтується в цокольному поверсі, варто вибирати матеріали товщиною 90 мм.

Щоб вибрати оптимальний утеплювач, потрібно знати деякі нормативи:

• Термічний опір утеплювача має бути більше сумарного опору матеріалів, що знаходяться над системою теплої підлоги.
• Чим вище опалювальна навантаження, тим більше шар утеплювача.

Утеплювач укладають фольгованої стороною вгору на поліетиленову плівку, розстелену на бетонній основі.

арматурна сітка

На шар утеплювача зверху встановлюють арматурну сітку з осередками 100 × 100 мм, 150 × 150 мм або 200 × 200 мм і товщиною прутка 5 мм. Розмір осередку повинен бути кратний кроку укладання труб.

Наприклад, якщо крок укладання 150 або 300 мм, то потрібна сітка з розмірами вічок 150 мм. Якщо крок укладання 200 або 400 мм, то і сітку вибирають відповідну. Саме до армуючої сітки монтують трубопровід.

теплова труба

Для монтажу теплої підлоги беруть труби діаметром від 8 до 32 мм

Для монтажу теплої підлоги беруть труби діаметром від 8 до 32 мм. Відповідно до обраного типу укладання ( «спіраль», зигзаг »або« змійка »), магістраль монтують із кроком 150-200-300 мм і кріплять до арматурної сітки за допомогою пластикових хомутів.

Кожна теплова петля при цьому повинна бути виконана без сполучних швів. А трубопровід не повинен містити зламів.

Друга бетонна стяжка

Після установки труб підключають систему. Доцільно перевірити її, імітуючи граничні умови експлуатації. Корисно залишити працюючу систему на день-другий і оцінити якість збірки. Якщо виявляться протікання, їх відразу потрібно усунути. І тільки після цього систему «теплої підлоги» знову заливають стяжкою.

Товщина другого шару повинна бути не менше 5 мм. Після того як він просохне, встановлену систему потрібно деякий час експлуатувати в щадному режимі - при температурі теплоносія не більше 27 градусів. Виводити систему на повний робочий режим рекомендується лише на тридцяті добу після першого запуску.

Поверх просохлої бетонної стяжки можна укладати будь-яке підлогове покриття.

Узагальнення по темі

Як бачите, встановити самостійно систему теплої підлоги не так вже й складно. Головне в цьому процесі - детально вивчити всі етапи і особливості технології. Не поспішайте, звіряйте свої дії з планом робіт, і тоді проблема монтажу вирішиться позитивно.