Чорнову підлогу в дерев`яному будинку своїми руками

Чорнову підлогу в дерев`яному будинку своїми руками

Які бувають чорнові підлоги?

Настил по лагам

Настил під лагами

За несучих балок або під ними

Під час вибору конкретного варіанту потрібно враховувати призначення будови, поверховість, використовувані матеріали і технології.

Загальні вимоги до чорновим полам

Незалежно від типу конструкцій будівельні норми і правила вимагають виконання наступних заходів.

Захист від вогню. Всі вогнезахисні матеріали діляться на дві групи по стійкості до займання. Перша група застосовується для дерев`яних будинків з пічним опаленням. У реалізації є великий асортимент розчинів, просочення робиться пневматичним фарбопультом або малярськими пензликами. Обов`язкова умова - пиломатеріали повинні бути сухими. Кількість шарів визначається з урахуванням призначення деревини.

Пиломатеріали оброблені вогнебіозахисної просоченням

Захист від гнильних процесів і біологічних пошкоджень деревини. Роботи рекомендується виконувати ефективними антисептиками, всі вони надійно захищають пиломатеріали від передчасного руйнування внаслідок підвищеної вологості. Недолік таких матеріалів - виділення в повітря хімічних сполук. Правда, концентрація вважається безпечною для проживаючих. Для тих, хто не бажає ризикувати своїм здоров`ям, є повністю безпечний спосіб захисту пиломатеріалів - просочення натуральними технічними маслами.

Просочення антисептик Dufa для дерева

Важливо. Всі просочення і обробки повинні виконуватися до укладання пиломатеріалів, а не після. Ще один нюанс - велика увага потрібно приділяти торцях, вони найбільш сприйнятливі до вологи. Свіжі пропив і торці підлягають додатковій просочення.

Обов`язкова наявність продухов для забезпечення природної вентиляції дерев`яних конструкцій. Ніякі просочення не врятують деревину, якщо вона не буде постійно вентилюватися. Параметри продухов вказані в СНиП 31-01-2003, діаметр і розташування отворів залежить від площі і висоти підпілля. Захист підпілля від проникнення гризунів отвори робиться гратами з металу, геометрія продухов не регламентується.

Вентиляція фундаменту (подпола)

Практична порада. Обов`язково перевірте ефективність природної вентиляції, якщо її не буде, то чорнові підлоги не прослужать очікувана кількість часу. Для перевірки можна покористуватися димом або відкритим вогнем. При відсутності видимих ​​повітряних потоків слід негайно вживати заходів по підвищенню працездатності природної вентиляції.

Виконання вимог будівельних норм гарантує тривалу і безпечну експлуатацію покриттів для підлоги. Для прикладу ми розглянемо два методи облаштування чорнових підлог.

Чорнові підлоги по несучих дерев`яних балках

Балки укладаються на стрічку фундаменту або обв`язувальний брус. Принципової різниці між двома способу немає, все залежить від обраного методу будівництва будинку. Обов`язкова умова - між дерев`яними конструкціями і бетонними елементами повинна бути надійна гідроізоляція, найчастіше застосовується два шари руберойду. Це найдешевший матеріал, що забезпечує надійну гідрозахист. Крім того, брус потрібно обробляти будь-якими антисептиками.

Балки покладені на обв`язувальний брус

Брус повинен лежати строго в одній площині, установка робиться за допомогою рівня. З двох сторін круглі колоди потрібно стесати сокирою.

Порада. При відсутності досвіду роботи з сокирою краще придбати готовий матеріал. Але майте на увазі, що по міцності вона буде поступатися обтесані кругляку, а за вартістю суттєво перевищує його. Кріпиться чорнова підлога до нижнього основи брусів, настил буде робитися з ОСП. Але за своїм бажанням ви можете використовувати будь-які підручні матеріали, і не тільки дерев`яні.

Крок 1. Відкрутіть кріплення балки. Бруси прикручені до обв`язки за допомогою металевих куточків і довгих саморізів. Чорнову підлогу встановлюється тільки за попередньо виставлених балках, в зв`язку з цим потрібно їх демонтаж.

викручування саморізів

Крок 2. Акуратно вийміть балку з посадкового гнізда і переверніть лицьовою площиною вниз.

Балку потрібно перевернути

перевернута балка

Крок 3. Прикріпіть саморізами або звичайними цвяхами смугу ОСП до нижньої частини балки. Ширина смуги повинна на 10-15 см перевищувати ширину рівного майданчика балки.

Укладання листа ОСП

Важливо. Довжина саморізів повинна ≈ на 70 перевищувати значення товщини плити, в іншому випадку запис не буде надійною. Це правило стосується всіх випадків фіксації конструкцій між собою.

Під час закручування саморізів притискайте дриль з великим зусиллям, плита не повинна підніматися. Недосвідчені будівельники під час вкручування не притискаючись саморізи з достатнім зусиллям, саморіз трохи провертається в плиті, за рахунок цього між нею і балкою з`являється щілина. Це набагато погіршує параметри чорнової підлоги.

Фіксація листа ОСП

За такою ж технологією прикріпіть листи до всіх балках. Якщо у вас немає ОСП, то можна застосовувати низькосортні, в тому числі і необрізні дошки. Головна умова - кора повинна бути видалена. Товщина дощок ≈ 10-20 мм, ширина не має значення. Чернової стать не має помітних навантажень, його завдання - служити підставою для укладання утеплювачів, а вони мають невелику вагу.

Крок 4. Встановіть всі демонтовані балки на місця, закріпіть їх металевими косинцями і саморізами. Ще раз перевірте положення, при необхідності відрегулюйте їх підкладками різної товщини. Ніколи не використовуйте для підкладок пиломатеріали, вони з часом обов`язково просядуть, що порушить горизонтальність фінішного підлогового покриття. Для підкладок використовуйте міцні вологостійкі будівельні матеріали. Ще одна важлива умова - розміри повинні бути рівними або більшими майданчиків бруса, що дозволить рівномірно розподіляти навантаження.

Балки потрібно перевернути і зафіксувати

Крок 5. Укладайте шматки ОСП в підготовлені місця. Під час заготівлі листів немає потреби знімати точні розміри, невеликі щілини не тільки спрощують процес укладання, але і покращують природну вентиляцію чорнової підлоги. Таким чином, до речі, можна економити пиломатеріали.

Укладання ОСП між балками

Ще одне фото процесу

Практична порада. Ніколи не ходіть по чорнової підлоги, він не розрахований на таку велику вагу. Під час укладання останнього ряду ходити слід по балках. Якщо є бажання, то можна запінити стики листів і балок, але ця операція не вважається обов`язковою. Ми вже згадували, що дерево має вентилюватися. Що стосується збільшення теплових втрат, то воно незначне.

запінення стиків

Крок 6. Покладіть пароізоляцію, ніколи не використовуйте в цих цілях звичайну плівку з поліетилену високого тиску. Справа в тому, що на не пропускає пар, як наслідок, в утеплювачі завжди буде накопичуватися вода, саме в шарі утеплювача розміщується точка конденсації. Висока вологість помітно знижує показники теплозбереження мінеральної вати і дуже негативно діє на дерев`яні конструкції. Волога повинна постійно віддалятися з утеплювального шару, а це можуть забезпечити тільки сучасні мембрани.

настил пароізоляції

Пароізоляцію фіксуйте до балок степлером, нахлест шарів не менше 10 см, стики слід ретельно заклеювати скотчем.

Фіксація мембрани степлером

Крок 7. Покладіть шар теплоізоляції. З цією метою можна використовувати рулонну і пресовану минвату або пінопласт. Бажано користуватися мінеральною ватою. Чому?

1. Мінвата не горить. У зв`язку з такими характеристиками стійкості до вогню її застосовують і в якості протипожежного бар`єру.
2. Матеріал повністю безпечний. Мінеральна вата виготовляється з базальту, а це природне скло вулканічного походження.
3. Базальтова вата не боїться гризунів, що дуже важливо для дерев`яних будинків.

Перший шар мінеральної вати

Пресована і рулонна вата випускається стандартних розмірів, їх рекомендується враховувати під час установки балок. Ширина вати 60 см, відстань між балками рекомендується ≈ 55-58 см. За рахунок таких розмірів забезпечується щільне прилягання утеплювача до конструкцій, зменшуються теплові втрати, поліпшується мікроклімат в приміщенні. Крім того, листи немає потреби розрізати, що прискорює роботи і зменшує кількість відходів.

Товщина утеплювача не менше 10 см. Другий шар робіть зі зміщенням для перекриття стиків. Якщо дерев`яний будинок побудований в холодній кліматичній зоні, то шар утеплювача повинен мати товщину не менше 15 см.

Другий шар. Укладання невеликого відрізка, щоб вийшла разбежка швів двох шарів

Укладання другого шару мінвати

Крок 8. Закрийте теплоізоляцію гідрозахисної мембраною. Технологія її укладання нічим не відрізняється від алгоритму монтажу пароізоляційній мембрани.

Укладання і фіксація мембрани

Крок 9. Прібейте до балок рейки товщиною приблизно 2 см, вони будуть виконувати функцію лаг.

До балок прибиті рейки

Практична порада. Професійні будівельники настійно не рекомендують настилати підлогу прямо по балках. За рахунок брусків забезпечується вентиляція фінішного покриття, а вона потрібно незалежно від типу статі.

Подальші роботи залежать від обраної вами технології і матеріалів статевого фінішного покриття.

Пристрій чорнових підлог по лагам

Такі варіанти використовуються в дерев`яних будівлях, що будуються за найсучаснішими технологіями. Пол буде з клеєної вологостійкої фанери товщиною 2 см, метод настилу - по лагам.

Крок 1. Відміряйте з одного боку статі 120 см, це довжина стандартних листів. Якщо фанера шипована, то виміри потрібно робити дуже уважно, в іншому випадку шпильки не будуть входити в паз по одній лінії. Використання шиповану фанери виключає появи протягів, що дуже важливо для якісної укладання чистового покриття. Для правильного укладання листів користуйтеся крейдованому ниткою.

Використання цвяха з ниткою (зліва) і крейдованому нитки (праворуч) для розмітки

Якщо будинок дуже великий і довжини нитки недостатньо, то спочатку слід користуватися мотузкою. Вбийте цвяхи в крайні лаги з урахуванням розмірів фанери і натягніть між ними мотузку. З урахуванням довжини крейдованому мотузки вбийте в лаги додатково один або кілька цвяхів по лінії натягнутою мотузки. Тепер мітки можна наносити без побоювання, всі вони будуть точно розташовуватися на одній лінії.

Крок 2. Розкладіть перший ряд фанери на лаги, при цьому попередньо відзначте зайву ширину.

Важливо. Товщина фанери вибирається з урахуванням відстані між лагами і граничним навантаженням на підлогу. Це означає, що листи можуть бути не тільки двосантиметровими по товщині.

Крок 3. Нанесіть на лаги рідкі цвяхи. Вони мають кілька переваг: значно прискорюють процес будівництва, чорнову підлогу ніколи не буде скрипіти і гарантують достатню міцність фіксації. Крім того, рідкі цвяхи дозволяють без проблем виправляти невеликі похибки. Клей слід наносити посередині лаг. Якщо кромка листа лежить посередині лаги, то і клей, відповідно, наноситься тільки на вузьку ділянку елемента.

Укладання фанери на рідкі цвяхи

Крок 4. Переверніть лист фанери і прикріпіть його звичайними цвяхами. Згідно з існуючими правилами відстань між ними має бути в межах десяти сантиметрів по периметру будівлі, а довжина 6-7 см. Відстань між цвяхами уздовж лаг 15 см, всередині будови ≈30 см.

Фіксація листів цвяхами

Важливо. Фанера може розширюватися від підвищення вологості, залишайте між листами щілину в кілька міліметрів. Як шаблон зручно користуватися цвяхами, вставляйте їх між листами, а після фіксації виймайте. Бувають ситуації, коли краю листа не потрапляють посередині лаги. У цих випадках матеріал потрібно акуратно підрізати з урахуванням вищеописаних вимог.

Якщо листи потрапляють на вентиляційні отвори або інші інженерні комунікації, то заміряйте їх розміри і точне місце розташування, потім, за допомогою ручної електричної дискової пили, відріжте надлишки.

У фанері вирізане технологічний отвір

Цвяхи набагато легше і швидше забивати пневматичним молотком. А як швидко робити це вручну?

1. Покладіть в ліву руку кілька цвяхів, вони все перемішані, капелюшки і вістря розташовуються по різні боки.
2. Правою рукою хапайте цвяхи за капелюшки, обережно витягніть їх, переверніть в потрібне положення і покладіть до решти. Тепер все капелюшки розташовуються зверху.
3. Великим пальцем піддягайте цвяхи по одному, вказівним і середнім захоплюйте і встановлюйте вістрям на лист фанери. Не забувайте, що вбивати цвяхи потрібно під невеликим кутом до шпону фанери, в іншому випадку вона може давати тріщини.
4. Першим легким ударом молотка наживите цвях, а другим сильним вколотив його до упору.

Так потрібно тримати цвяхи

Забивання цвяха

Можете бути впевненими, що через кілька хвилин тренування швидкість забивання цвяхів не відрізнятиметься від машинної, а якість не постраждає.

Крок 5. Відріжте за розмірами останній лист і закріпіть його на лагах.

Ряди стиків повинні розташовуватися в шаховому порядку, для цього наступний потрібно починати з половини листа або залишився відрізка. Стиковка шпунтованной фанери вимагає значних зусиль. Для цього використовуйте відрізок бруска, прикладайте його до крайки і сильними ударами молотка з`єднувати шип і паз. Удари наносите по черзі з кожного боку, не допускайте перекосів листів, пам`ятайте про демпферних зазорах.

Підбиття листів фанери для ущільнення стиків

Стик двох аркушів

Крок 6. Відзначте краю листів, які виступають за контур лаг. Краще користуватися крейдованому ниткою, по лінії акуратно відріжте зайве.

Важливо. Дуже уважно працюйте з електричними деревообробними інструментами. Травми від них складні, можуть стати причиною інвалідності. Інструменти повинні бути справними і відрегульованими, а ріжучі пристосування гострими. Ніколи не знімайте заводські захисні пристосування.

Розмітка і відпилювання надлишків

Крок 7. Приступайте до забивання протилежного краю статі. Робота піде швидше, якщо ви не будете знімати розміри кожного листа, а прикріпіть цілі. Потім слід заміряти ширину виступаючих шматків і перенести лінії на лицьову поверхню. За мітках електричної пилкою відріжте надлишки.

Для завершальній обшивки чорнової підлоги можна використовувати більшість раніше отриманих відрізків, за рахунок цього знизиться кошторисна вартість дерев`яного будинку.

Укладання крайнього відрізка фанери з технологічними отворами

Як уникнути помилок під час будівництва чорнової підлоги

Головна порада - не намагайтеся самостійно спрощувати існуючі технології. Тільки дилетанту здається, що він розумніший за всіх і може роботи зробити швидше і дешевше. Всі правила розроблялися з урахуванням багаторічного будівельного досвіду, кожна технологічна операція має своє конкретне призначення. Неправильно укладений попередній підлогу стає причиною прогинів і скрипів.

1. Перед початком робіт перевірте стан лаг. Відстань між лагами не повинно перевищувати 58 см, це дозволить щільно укласти утеплювач.
   

   Відстань між лагами

2. Не потрібно економити на розмірах балок. Під час експлуатації будинку виникає необхідність установки важких меблів, ймовірність збільшення навантажень слід передбачати заздалегідь.
   

   Дерев`яні балки перекриття

3. У місці кладки цегляної печі завжди зменшуйте відстань між лагами або брусами. Під час будівництва використовуйте тільки здорові пиломатеріали без природних захворювань і дефектів.
4. Дошки для виготовлення чорнової підлоги повинні мати низькі показники відносної вологості. Якщо чорнову підлогу настилається до зведення даху будинку, то роботи потрібно робити тільки при гарній погоді. Перезволожені дошки не тільки швидше втрачають свої початкові несучі характеристики, але і зменшуються в розмірах під час висихання. Внаслідок цього послаблюється кріплення, під час ходьби підлогу прогинається і скрипить. Усунути проблеми дуже складно, часто доводиться повністю демонтувати покриття.
   

   Прилад для вимірювання вологості деревини

5. Якщо чорнову підлогу розташовується між поверхами дерев`яного будинку, то черепні бруски слід набивати уздовж балок. Набиті поперек зменшують висоту приміщень.
   

   Лаги з черепними брусками

6. Під час укладання мембранної паро- або гідроізоляції уважно вивчіть інструкцію. На матеріалі вказується, яким боком він повинен бути до утеплювача. Справа в тому, що пара може виходити тільки в одному напрямку, якщо тканина покладена неправильно, то ніякого позитивного ефекту не буде. Як наслідок, чорнову підлогу буде постійно вологим, а ефективність теплоізоляції помітно погіршиться.
   

   Яким боком кладуться різні види пароізоляції

7. Не економте пароізоляцію, вкривайте і лаги, спроби розрізати рулон на невеликі шматки завжди дають негативний результат. За метражу економія мізерна, а негативні наслідки помітні.
   

   Лаги укриті пароізоляцією

8. Між чорновим і чистовим покриттям підлоги завжди залишайте вентиляційний зазор. Одночасно продумайте розташування для продухов виходу повітря.
   

   повітряний зазор

9. Всі приховані дерев`яні конструкції потрібно обов`язково обробляти антисептиками. Ми вже згадували, що найбільш простий, дешевий і безпечний антисептик - звичайне масло або оліфа. Оброблювані дошки повинні бути сухими. Якщо антисептик швидко вбирається, то обробку слід повторити.
   

   натуральна оліфа

10. Практики рекомендують під підлогою першого поверху закрити грунт поліетиленовою плівкою або руберойдом. За рахунок цього зменшується кількість вологи, що випаровується, умови експлуатації будівлі значно поліпшуються.
11. Теплий чорнову підлогу рекомендується робити тільки під житловими приміщеннями першого поверху. У неопалюваних економити нічого, дорогий складний пиріг не потрібен.

Безумовне виконання будівельних норм гарантує, що під час експлуатації дерев`яних будинків не будуть виникати неприємні ситуації. Ліквідація наслідків порушення технології у всіх випадках обходиться значно дорожче, ніж дотримання правил будівництва чорнових підлог.

Відео - Чернової підлогу своїми руками