Тепла підлога в дерев`яному будинку варіанти пристрою своїми руками

Різновиди підлог з підігрівом - вибираємо для дерев`яного будинку

Сучасні теплі підлоги бувають електричними і водяними. Для перших використовуються промислові вироби різних моделей. Водяні складаються з труб з теплоносієм, підключених до опалювальної системи.

Електричні підлоги відрізняються застосуванням струмоведучих систем:

1. 1. З теплового кабелю. Він купується метрами, різні моделі мають різний нагрів і віддають різну кількість тепла: в середньому на 1 м2 - 150 Вт.
2. 2. Матові нагрівачі. Використовується той же теплової кабель, але вже змонтований на основі.
3. 3. Інфрачервоні плівкові обігрівачі. Середня потужність - 175 Вт / м2.

Існують і інші системи теплої електричної підлоги, вище перераховані тільки ті, які підходять для монтажу на дерев`яні підстави.

Найпоширенішою системою, не тільки в дерев`яних будинках, є водяні підлоги. Вони приваблюють своєю безпекою, тим, що труби сховані під підлогою. Їх ніхто не бачить, інтер`єр не страждає, на відміну від застосування радіаторів. Приміщення прогрівається рівномірно, але слабкіше, ніж електричним підлогою. Істотним недоліком конструкції є ймовірність протікання.

Електронагрів статі менш популярний, особливо в будинках з дерев`яними перекриттями. Причин тут декілька:

• більш висока вартість монтажу та експлуатації;
• боязнь поразки струмом;
• пожежонебезпека, особливо на дерев`яних конструкціях.

Щодо першого пункту крити нема чим, але по іншим треба сказати, що побоювання перебільшені. Сучасні моделі обігрівачів можуть вразити струмом з ймовірністю, ще меншою, ніж розетка. Пожежа може виникнути тільки при короткому замиканні. Грамотний монтаж із застосуванням сучасних автоматів відключення і терморегуляторів зводить цю ймовірність до нуля.

Тепер про достоїнства електричне поле. Монтувати його набагато простіше, ніж водяний, габарити менше. Демонтаж старого підлогового покриття потрібно тільки в разі його аварійного стану. Прогріваються приміщення дуже швидко, а сучасна автоматика дозволяє регулювати температуру окремо в кожній кімнаті. Вироби розраховані на тривале застосування - до півстоліття, котрого більш ніж достатньо.

Тепла підлога в дерев`яному будинку вимагає врахування особливостей матеріалу. Новий будинок дає усадку стін за перший рік до 5. Якщо підлога пов`язаний зі стінами, це слід враховувати і почекати з установкою обігріву. Деревина вимагає температури без різких перепадів, інакше можливо розбухання матеріалу, розтріскування. Тому слід визначитися, буде це просто підігрів або основне опалення. Потужність вибирається так, щоб забезпечити постійну температуру.

Важливу роль у виборі грає верхня оздоблення. Відразу попередимо, що застосування бетонної стяжки по дерев`яній підставі безглуздо. Потрібно мінімум 5 см шару, а такого навантаження ніяке дерево довго не витримає. Для підлоги з водяним обігрівом допустимо використання будь-якого підлогового покриття. Для плівкового підійде паркет або ковролін. Чудово підходить для всіх видів електричного статі ламінат.

Для дерев`яного будинку підійде будь-який вид теплих підлог, якщо все зробити, дотримуючись технологію і заходи безпеки.

Підготовка підстави - особливості установки трубного обігріву

Дерев`яні вироби повинні відповідати певним критеріям, щоб потім не довелося переробляти через неефективну тепловіддачі або руйнування. Якщо основа експлуатувалося тривалий час, проводимо його ретельну перевірку. На непридатність до використання вказують наступні показники:

• балки вологі, виявлені сліди гнилі, цвілі;
• щілини між дошками, відсутній утеплювач;
• ширина між лагами більше 60 см;
• нерівний ухил підстави, перепади більше 2-3 мм.

Потрібна ретельна підготовка. Якщо щось можна виправити, робимо це. Замінюємо зіпсовані деталі, просушують деревину, вирівнюємо, встановлюємо по-новому. Не забуваємо обробити антисептичними засобами. Щілини заповнюємо теплоізоляційним матеріалом.

Якщо виявилося, що дерев`яні вироби вичерпали свій ресурс, краще повністю їх замінити. Один з можливих варіантів пристрою нового підстави своїми руками під теплі водяні підлоги:

1. 1. Починаємо з чорнового статі, який укладаємо на рівну основу. Використовуємо будь-яку деревину, домагаючись відсутності щілин. Зверху буде теплоізоляція, але краще усунути можливість проникнення холоду під неї.
2. 2. За фальшпідлозі розстеляємо гідропароізоляціонний плівку. Використовувати з цією метою звичайну поліетиленову неприпустимо: буде накопичуватися конденсат.
3. 3. Кріпимо на протилежні стіни спеціальні металеві куточки, які продаються в магазинах. Відстань між ними 60 см.
4. 4. На куточки закріплюємо лаги, вирівнюючи по горизонталі з мінімальним відстанню між ними і фальшпідлогою. Така установка дозволяє добитися ідеального рівня.
5. 5. Між лагами укладаємо утеплювач 10-сантиметровим шаром. Їх існує безліч видів, але чудовим матеріалом в даному випадку буду базальтові плити. Зверху утеплювача стелим гидропароїзоляциі.

У нас вийшло кілька шарів основи, для якого дуже важливо якісно провести ізоляцію від води, пара і холоду, а також вирівняти.

Прокладка теплопроводів - кілька варіантів на різний смак

Труби встановлюємо на кріплення, які спеціально створюємо або купуємо. Спочатку розповімо про сучасні способи:

1. 1. Пластикові рейки "Rail" - мають напрямні і клейку основу. Встановлюємо безпосередньо на теплоізоляційний матеріал. Труби після установки кріплення защелкиваем в пазах.
2. 2. "Tacker" - комплект з теплоізолюючого теплоотражающего шару і кріпильних скоб. Продається метровими рулонами, товщина 2, 3, 5 см. Труби закріплюємо пластиковими елементами.
3. 3. "Profil" - набирає все більшої популярності спосіб кріплення пластикових теплопроводів. За теплоізолятор розкладаємо листи зі спеціальними грибками. Між ними з невеликим зусиллям входять і надійно фіксуються труби.

При використанні традиційного способу поверх лаг спочатку укладаємо основу з дощок або листового матеріалу. У деяких випадках обходяться без цього шару, а відразу укладають дошки шириною 20 см або смуги ДСП. Між смугами або дошками залишаємо зазор, приблизно на 2 мм більше діаметру трубопроводу. Такий варіант допустимий, якщо фінішну обробку припускаємо виконати з досить міцного матеріалу, інакше окремі смуги дерева або ДСП можуть не витримати навантаження.

Дотримуємося послідовності:

• нарізаємо по довжині, кути з кожного боку робимо закругленими;
• прибиваємо цвяхами до лагам з проміжком під діаметр труби плюс 2 мм;
• встановлюємо тепловідбивачі,
• укладаємо труби в зазори.

Про тепловідбивача. Можливо кілька варіантів. У першому випадку купуємо алюмінієві у вигляді листів, що мають втиснутий профіль. Смуга служить тепловідбивача, а поглиблення кріпильних елементом. Смуги прибиваємо до дощок, утапливая профіль в зазори між ними. Труби укладаємо в поглиблення, вони надійно фіксуються в ньому.

Не скрізь подібні вироби можна купити. Тоді виручать звичайні листи оцинковки товщиною 0,5 мм, які продаються скрізь. Розрізаємо їх на смуги шириною 26 см. По довжині проводимо чертилкой лінії: перша на відстані 20 см від краю, друга, третя і четверта - через 1,8 см, з краю залишається 0,6 мм. Згинає по лініях:

• спочатку вниз під кутом 90 °;
• далі під тим же кутом, але в сторону, протилежну широкій смузі;
• останній вигин - вгору.

У нас вийшло саморобний пристрій - Тепловідбивач з профілем. Решта 6 мм загинаємо всередину, можна просто плоскогубцями. Профіль зверху робимо трохи вужче, ніж знизу, щоб вийшов надійний фіксатор.

Найменш трудомісткий варіант - використання в якості тепловідбивача алюмінієвої фольги. Одним її краєм обертаємо трубу і укладаємо в пази. Другий закріплюємо степлером. Щоб забезпечити надійну фіксацію, додатково встановлюємо пластини. Виходить суцільний радіатор, тепло передається фользі, а вже від неї приміщенню.

Наступний етап - це підключення до опалення. Існує багато різних способів, найпростіший з яких через крани, що дозволяють здійснювати ручне управління. Для підключення до домашньої системі вона повинна мати насос. Обов`язково проводимо перевірку герметичності і працездатності, після чого можна укладати фінішне покриття. При його монтажі слід з обережністю, щоб не пошкодити теплопровідності.

У домашніх умовах найлегше використовувати металопластикові труби 16 мм: вони легко згинаються, досить міцні, не потрібно ніяких особливих інструментів, а цілісний шматок забезпечить надійну герметичність.

Кабельне опалення - монтуємо по лагам

Електричний кабель під підлогою не є небезпечним в пожежному відношенні, якщо дотримуватися правил, які забезпечать безпечну експлуатацію:

1. 1. Зверху рекомендується встановлювати перекриття, товщина якого залежить від породи дерева. Для м`яких порід максимальна висота 22 мм, для твердих - 24 мм.
2. 2. Потужність термокабеля не повинна перевищувати 130 Вт / м2 для попередження спалаху. З цією ж метою обов`язкове застосування терморегулятора. Максимальна температура нагріву поверхні, допустима в дерев`яних будівлях - 40 °.
3. 3. У місцях проходження нагрівального елементу забороняється встановлювати меблі, щоб вона своїм вагою не деформувала його. За решті площі кабель розподіляється рівномірно.
4. 4. Укладати килими по теплому підлозі небажано. Вони заважають тепла поширюватися по кімнаті, призводять до перегріву теплокабеля і передчасного виходу його з ладу.

Підготовка підстави під кабельне опалення практично нічим не відрізняється від його пристрою для водяного. Це огляд конструкцій з метою виявити пошкодження і усунути їх. Обов`язкова наявність гідро- і пароізоляції. Особливу увагу приділяємо якісному утепленню, без якого не має сенсу влаштовувати підлоги з підігрівом.

Верхній шар утеплювального пирога - металізована фольга, яка відіграє роль тепловідбивача. Можна стелити тільки її або використовувати з додатковим матеріалом, що утеплює шаром.

Складаємо схему прокладки теплокабеля в приміщенні. По лагах вона виконується "змійкою" паралельно їм. Згідно зі схемою розмічаємо на дерев`яних опорах місця перетину з нагрівальним елементом. Робимо тут перпендикулярні пропили близько 5 см. Оббиваємо їх шматочками жерсті, яка охоронить деревину від перегріву і одночасно послужить тепловідбивача.

За фользі розкладаємо металеву сітку, осередки якої не перевищують перетин 5 × 5 см. Зверху згідно зі схемою маємо кабель. Його скріплюємо з сіткою будь-яким способом: в`язанням дротом або хомутами. Дотримуємося важлива умова: кабель опалення повинен не стикатися з боковинами лаг, а перебувати від них на відстані.

На стіні невисоко від підлоги розміщуємо терморегулятор. Його датчик розміщуємо під підлогою, а провід від нього до терморегулятора захищаємо гофрованої трубою. Для дерев`яного будинку допустиме лише проводка, виконана відкритим способом із захистом. Терморегулятор встановлюємо на підкладку з негорючого матеріалу: метал, азбест.

З усіх видів електроопалення в дерев`яному будинку під підлогою можливе застосування тільки кабельного обігріву зважаючи на особливості інших нагрівальних елементів.

Обігрів з готових секцій - кабельні мати і карбонова плівка

Теплі підлоги для обігріву дерев`яного будинку можна влаштувати, використовуючи інфрачервону плівку або нагрівальні мати. Плівка має товщину всього 0,5 мм, але здатна забезпечити теплом будь-яке приміщення. Вона має чорну сітку, яка є нагрівачем, кінці якого виходять на краю у вигляді металізованих контактів. Нагрівальний мат - практично той же кабель, змонтований на основі.

Перед покупкою складаємо схему площі для обігріву. Враховуємо всю поверхню, вільну від стаціонарних меблів. Нагрівальні мати вибираємо по потужності. Для кухні, коридору це 150 Вт / м2, спальні - від 100 до 150, санвузли - 180 Вт / м2. Корисну площу множимо на необхідну потужність і отримуємо загальну. Мат такої або трохи більшої потужності і купуємо.

Кожна секція інфрачервоного обігрівача має довжину 25 см. Враховуємо, що по периметру приміщення можна відступати від стін на 10-40 см, а між секціями зазор не повинен перевищувати 5 см, інакше ця ділянка залишиться холодним. Накладення плівки допускається тільки в місцях, де відсутні нагрівачі. Щоб не купувати зайве, враховуємо, що в якості основного нагрівача знадобиться покрити плівкою близько 70 поверхні, для підігріву - від 40.

На чисту і рівну поверхню укладаємо утеплювач. Для нагрівального мату він повинен мати теплоотражающий поверхню. Застосування металізованої фольги для інфрачервоної плівки заборонено. Товщина теплоізоляції від 4 мм. У сирих приміщеннях під неї додатково укладаємо гідроізоляцію.

І мати, і плівку можна розкласти на підставі, змінюючи їх конфігурацію. Мати для цього надрезаем по сітці, не зачіпаючи сам нагрівач. Плівку розрізаємо на секції по нанесеним на неї лініях відрізу. Викладаємо нагрівачі на поверхню відповідно до схеми і виконаним надрізів. Для фіксації використовуємо двосторонній скотч.

Плівку монтуємо, щоб мідні струмопровідні стрічки дивилися вниз. Викладати її бажано по довжині приміщення. Це зменшить кількість місць з`єднання і проводів. Але слід враховувати максимально можливу довжину одного відрізка, що уточнюємо при покупці. Місця з`єднань маємо так, щоб вони знаходилися поруч зі стіною, ще краще - під плінтусом.

Контактними кліпсами, що входять в комплект, з`єднуємо струмопровідні стрічки і дроти. Підключення окремих секцій здійснюємо паралельно. При виході однієї з ладу, інші будуть працювати. Всі з`єднання, незадіяні висновки ізолюємо бітумною ізоляцією (входить в комплект). Під плівкою на клейкою стрічці монтуємо датчик.

Перед укладанням покриття перевіряємо нагрівачі на працездатність. В якості фінішного можливе застосування будь-якого матеріалу, крім пластикових плит. Небажаний також лінолеум з утеплювачем. Для укладання ламінату застосовуємо плаваючий варіант, щоб ділянку можна було легко демонтувати, якщо якась секція виявиться несправною. На плівку додатково укладаємо фанеру, ДСП, потім ламінат, ковролін, лінолеум.