Як ущільнити вхідні металеві або дерев`яні двері всі нюанси технології

З чого і як правильно почати - підготовчі роботи

Спочатку оглядаємо двері і коробку. Якщо на них вже є якийсь ущільнювач, який перестав виконувати свої функції, то його треба демонтувати. Після цього при необхідності виконуємо попереднє очищення поверхонь в тих місцях, де був старий матеріал, видаляючи його залишки. Використовуємо для цього дрібну наждачку.

Потім рекомендується при необхідності відрегулювати двері. Перекоси викликатимуть нерівномірне прилягання і знос ущільнювача. Різна величина зазорів між коробкою і дверима зверху і знизу, зліва і справа теж до цього призведе, якщо буде обраний матеріал однієї товщини на весь отвір. Або доведеться підбирати ущільнювач для кожної сторони прорізу. Критичне значення перекосу і різниці розмірів зазорів становить 1-1,5 мм. Якщо вони більше, то краще їх ліквідувати регулюванням двері. Буває, що виконання цієї операції усуває причину, по якій було вирішено ущільнити проріз, і необхідність в такій роботі відпадає.

Схема конструкції двері

Тепер визначаємося з місцем установки і типом ущільнювача. Від цього залежить, яку саме частину дверей або коробки треба заміряти, щоб з`ясувати потрібну кількість матеріалу.

Потім проводимо обмір периметра (або досить тільки в одному місці ширину і висоту, а потім скласти і помножити на 2) того контуру, на який буде встановлюватися уплотняющие вставки. Це загальна довжина потрібного матеріалу. Але краще брати з запасом, виходячи при цьому з місця і способу монтажу.

Потім, якщо ущільнювач призначений для установки в один із зазорів між дверима і коробкою, слід визначити його необхідну ширину і товщину. З першим розміром зрозуміло. Він з`ясовується вимірюванням ширини місця установки.

Для визначення товщини найкраще підходить звичайний пластилін. Ліпимо його на коробку за місцем майбутньої установки матеріалу і закриваємо двері. Потім відкриваємо її і заміряємо товщину сплющено-змащеного пластиліну. Це і буде потрібний розмір висоти ущільнюючої вставки. Але це товщина матеріалу в стислому стані, коли двері закриті.

Треба брати ущільнювач трохи товстіший. При цьому треба враховувати, з якого матеріалу виготовлена ​​вставка, а також її щільність, жорсткість і міцність. Наприклад, дуже товста накладка з поролону може незабаром просто порватися, а гумова заважатиме добре закриватися двері і розпирати її, ніж створить додаткове навантаження на замок і петлі, скорочуючи тим самим термін їх експлуатації. А якщо вставка виявиться недостатньою товщини, то можуть десь залишатися щілини.

Новий дверний ущільнювач

Якщо величина зазору зліва, справа, знизу і зверху різна і сильно відрізняється, то необхідно буде зробити обміри товщини за допомогою пластиліну для кожної з цих сторін і, можливо, взяти матеріал з відповідної різною висотою. Для дерев`яних неврегульованою (мають перекіс) дверей в разі ущільнення рейками по зазору взагалі може знадобитися підгонка як мінімум по 2-м крайніх точках кожного боку.

Купувати уплотняющие вставки треба цільними відрізками потрібної загальної довжини для всіх сторін або для кожної з них, якщо його треба буде різати. І в жодному разі не рекомендується використовувати окремі шматки, а тим більше обрізки ущільнювача. Результатом такої роботи буде неякісна герметизація двері, тому, якщо частина матеріалу при невдалій порізки або монтажі була зіпсована, краще докупити його потрібної довжини.

Після придбання матеріалу виробляємо при необхідності його нарізку (розкрій) на шматки потрібних розмірів. І тільки безпосередньо перед установкою при необхідності робимо підготовку поверхонь, на які буде встановлено ущільнювач. Очищаємо їх від пилу і бруду і видаляємо опуклі нерівності. Потім, якщо буде здійснюватися монтаж ущільнювача з клейовою основою (самоклеящегося) або за допомогою клею, поверхні металевих дверей треба ще і знежирити (уайт-спіритом, розчинником, ацетоном або бензином), а дерев`яної - зашкуріть найдрібнішої нождачкой (нулевкой).

Потім починаємо установку матеріалу. На особливу увагу, точності та акуратності вимагає ущільнення кутів. Тут найвищий ризик залишити щілини. При укладанні ущільнювача шматками (2 коротких для низу і верху і 2 довгих для лівого і правого боку) між ними можуть вийти нещільні стики. А при установці цілком ущільнювач в кутах прагне зморщитися і / або може недостатньо щільно прикріплятися.

Ущільнюємо металеві двері - види матеріалів і їх установка

До вибору ущільнювача треба поставитися не менш серйозний, ніж до наступної його установці. Адже від цього теж залежить, наскільки довго він прослужить, а головне - чи вдасться підвищити герметичність отвору, в тому числі утеплити металеві двері. Вибираємо потрібний тип і вид матеріалу за наступними критеріями:

• Конструктивні особливості вхідних дверей: чи є спеціальні пази або місце для установки ущільнюючої вставки. У фірмових дверях солідних виробників вони передбачені.
• Місце розташування двері - квартирна в під`їзді або з виходом на вулицю в приватному будинку. Від цього залежать такі умови експлуатації, як температура і вологість. Особливо важливі їх показники в зимовий період.
• Розмір щілини в дверях, яку необхідно усунути.

Відповідно, вибираємо виріб з потрібними характеристиками:

1. 1. Тип матеріалу: гума, пластик, пінополіетилен, силікон або поролон.
2. 2. Форма профілю: правильного прямокутного або квадратного без порожнин перетину або профільований - може мати найрізноманітнішу форму і порожнини і / або виступи, в тому числі призначені для монтажу на двері.
3. 3. Тип або спосіб кріплення: зчеплення елементами профілю з призначеної для цього частиною конструкції двері (для профільованих ущільнювачів) - фіксація притискною планкою (металевої або з того ж матеріалу) - приклеюванням клеїться основою (для етикеток, вставок) або з використанням універсального клею або рідких цвяхів.

Примітка:

1. 1. Можна самостійно виготовити ущільнювач: наприклад, поролон загортаємо в дерматин або штучну шкіру. Монтаж проводиться приклеюванням.
2. 2. Ущільнювачі, що кріпляться на саморізи, встановлюють тільки на дерев`яні двері.
3. 3. Якими складами треба приклеювати поролоновий вставки, описано в статті "Чим клеїти поролон".

Щоб ущільнити вхідні двері з металу, найчастіше використовують гумові вставки. Вони, до речі, випускаються всіх видів профілю і способів кріплення. Великим попитом користуються різні профільовані гумові ущільнювачі, найбільш поширені з яких за формою нагадують літери:

• C, K і E-профілі - використовуються при невеликих зазорах - до 3 мм - між коробкою і дверима;
• P і V-профілі - для середніх щілин розміром 3-5 мм;
• D і O-профілі - для великих зазорів розміром до 7 мм.

Більшість профільованих вставок призначені для установки в отворі на торцеву частину дверей або навпаки неї на коробку. Останні монтуються тільки приклеюванням. Дверні можуть бути ще й так званими врізними - встановлюються вдавленням в спеціальний паз на рамі двері. Є також ущільнюючі вставки, що встановлюються на притвор коробки. Вони тільки клеяться. Коли притвор подвійний, матеріал зазвичай монтують на кожен з них. Розміри вставки для першого і другого притворов різні. Є й такі ущільнювачі, які монтуються не в отворі, а на крайку (торець) зовнішнього декоративного листа двері.

Не меншим попитом користуються гумові ущільнювачі суцільного прямоугольно і квадратного перетину. Монтуються приклеюванням в отворі і / або на притвор і на двері і / або коробку.

гумові ущільнювачі

Пластикові, пенополіетіленовие і силіконові ущільнювачі теж виробляють практично всіх перерахованих вище видів (гумових). Поролонові - в основному суцільного прямокутного і квадратного перетину, а також зустрічаються профільовані вироби з нескладним профілем. Але все ущільнювачі з поролону встановлюються тільки приклеюванням.

Гумові, пластикові, пенополіетіленовие і силіконові ущільнювальні вставки пластикові випускають різних кольорів, що дозволяє підібрати матеріал під колір двері або в її тон. Найбільше забарвлень у ущільнювачів з гуми. Однак фахівці стверджують, що барвники істотно знижують якість ущільнювачів. І в першу чергу, знову ж таки, це відноситься до гумових виробів.

Установку ущільнювача виробляють в обраному місці коробки і / або двері по всьому їх периметру і відповідно до передбаченого типом установки. На кутах зазвичай роблять стик, тобто розрізають матеріал. Для цього спочатку відміряють потрібну довжину для кожної сторони від одного кута до іншого. Потім розкроюють матеріал на шматки, які відрізають від загального мотка під кутом в 45о. А потім вже встановлюють його.

Самоклеючі (з основою у вигляді плівки, на яку нанесений клей), як багато хто вважає, монтувати найпростіше. Захисний папір з їх клейкого підстави треба знімати в процесі (вже після порізки на шматки) і під час встановлення ущільнювача. Тобто, відокремили від невеликої ділянки матеріалу папір і відразу притисли його до дверей. І так поступово, але без зупинки рухаємося, поки не закінчимо весь отвір (якщо ущільнюємо цільним шматком вставки) або якусь його одну сторону (коли ущільнювач для дверей порізаний на 4 частини). Потім ще раз добре притискаємо ущільнюючу вставку. Якщо приклеєний ущільнювач через якийсь час відклеїться, то його треба підклеїти клеєм Момент.

Ущільнення дерев`яних дверей - найпоширеніші варіанти

Щоб ущільнити дерев`яні двері, можна приклеїти який-небудь з перерахованих в попередньому розділі профільований або з суцільним прямокутним (квадратним) перетином матеріал. Зрозуміло, з числа тих, які призначені для такої установки (самоклеючі і монтовані за допомогою клею). Для більшої надійності прикріплення можна додатково прикрутити уплотняющие вставки через шайби саморізами. Місця установки такі ж, як і для металевих дверей.

А можна ущільнення виконати матеріалом власного виготовлення - так званими валиками. Загортаємо який-небудь утеплювач (найчастіше використовують поролон) в дерматин або штучну шкіру. Це і є валик. Монтувати його треба всередині квартири (будинку). Установка проводиться:

• На коробку - по внутрішній її поверхні зліва, справа і зверху на невеликій відстані від дверей. Треба домогтися, щоб двері при закриванні щільно прилягала до валиків. На поріг валики НЕ монтують, тому що дуже швидко зношуються.
• І на двері - до її нижнього краю.

Кріплення валиків виконується декоративними цвяхами уздовж тієї їх боку, яка протилежна місця згинання дерматину вдвічі навколо поролону.

Незважаючи на ефективність ущільнення вище наведеними способами, для дерев`яних дверей в даний час прийнято використовувати різноманітні нащельні рейки:

• клиновидні планки;
• зовнішні планки;
• пластикові трубки, що вставляються за допомогою спеціальних фіксаторів на них в пази;
• металеві та пластикові планки з щіткою або гумкою;
• та інші.

Клиноподібну планку встановлюють на коробку в кут між притвором і поверхнею навпаки рами зачинених дверей. Причому монтаж роблять тільки для верхньої частини прорізу і його бічних сторін. Перед монтуванням планку розрізають за розмірами цих місць установки. Для місць стикування (вгорі прорізу) ріжуть під кутом в 45о. І необхідно підрізати планку в місцях, якими вона буде прилягати до дверного замка і петель. Потім прибиваємо її цвяхами.

Зовнішня планка встановлюється на дверний упор коробки (тобто як би є продовженням притвору). Її теж відрізають за розмірами отвору для його верхньої і бічних сторін. Монтують за допомогою шурупів або саморізів. Після правильної установки між планкою і закритими дверима повинен проходити аркуш паперу.

Є також рейки, які встановлюються на зовнішню лицьову сторону дверей, закриваючи собою зазор в отворі. Їх теж спочатку ріжуть на відрізки потрібних розмірів. Потім прикручують до дверей, яка при цьому повинна бути закрита. Дуже важливо монтаж проводити стійкими до корозії шурупами - заіржавілі металовироби можуть спровокувати гниття дерев`яних дверей.

Низ дверного отвору ущільнюється іншими видами планок, технологія застосування яких теж трохи інша. Одні нащельні рейки прибиваються до порогу, а інші - до внутрішньої лицьовій стороні дверей. Всі вони відрізаються по ширині низу дверного отвору, кріпляться шурупами.

Плоскі порогові вироби представляють собою підставу алюмінію або пластику, до низу якого прикріплена щітка або гумова пластина. Такі планки можуть встановлюватися як на зовнішні, так і на внутрішні двері. Після правильного монтажу зазор між плоскою рейкою і порогом повинен бути мінімальним. Але при цьому планка не повинна перешкоджати легкому вільному відкривання і закривання дверей. Деякі види плоских планок оснащені спеціальними (витягнутими) отворами під шурупи, завдяки яким можна регулювати висоту їх установки.

Порогові вироби з пластиковим щитком запобігають проникненню в квартиру (будинок) вологого повітря. Як правило, вони встановлюються на зовнішню двері.

Комбіновані рейки складаються з 2-х металевих планок, на одній з яких закріплена нейлонова щітка. Виріб без щітки монтують на поріг. А планку з щіткою - на двері. Рейка на порозі оснащена спеціальною канавкою, що перешкоджає проникненню всередину приміщення води.

Після правильного монтажу комбінованої рейки звисаючий край планки, встановленої на порозі, повинен "дивитися" в бік приміщень. А щітка дверний накладки повинна надавати на рейку порога невеликий тиск.