Укладання плитки на дерев`яну підлогу
Керамічна плитка - чудовий матеріал для облицювання підлоги, особливо в приміщеннях з підвищеною вологістю або з високою ймовірністю попадання на підлогу рідин або інших речовин. Типові приклади - ванна, туалет, передпокій, кухня. Чи не відмовляються від настилу плитки і в житлових приміщеннях, якщо підлога обладнаний системою підігріву.
Але як бути господарям приватного житла, в якому всі підлоги спочатку - дерев`яні? Аналогічне питання може виникнути і у власників квартир старої забудови, де дощате покриття змонтовано на лаги. Чи можлива укладка плитки на дерев`яну підлогу?
Можна відразу заспокоїти турбуються - це цілком здійсненне операція, яка не зажадає повного демонтажу покриття до грунту або бетонної основи з подальшою заливкою товстої бетонної стяжки. Правда, попрацювати доведеться серйозно, так як успіх подібної переробки покриття головним чином буде залежати від якості і міцності дерев`яного підстави.
Найголовніше - ретельна ревізія старого покриття
Братися за укладку плитки, якщо є хоч які-небудь, навіть найдрібніші, підозри про нестабільність дерев`яного підстави - це верх нерозсудливості. Пояснюється це просто:
- Дерево - матеріал досить гнучкий, прагне після деформації прийняти вихідну конфігурацію. Але те, що «можна пробачити» дерев`яної підлоги (легкий прогин, спружініваніе і т.п.), абсолютно неприйнятно для кераміки. Кожна окрема плитка - дуже жорстка, що не піддається згинанню. У разі «гри» статі вона може просто дати тріщину.
- Інший випадок, якщо, наприклад, керамічна плитка малоформатна. Цементосодержащий плитковий клей теж не любить динамічних навантажень на вигин. Він обов`язково піде дрібними тріщинами, почне розшаровуватися, і плитка, навіть зберігши свою цілісність, просто відійде від основи.
Не слід при цьому забувати, що навантаження на покриття значно зростуть - на додаток до всього іншого, чималу вагу має сама керамічна плитка, будівельні розчини, інші можливі елементи конструкції створюваного багатошарового «пирога» статі. Таким чином, дерев`яна підстава повинна мати гарантовану статичність. Саме цього необхідно досягти на першому етапі роботи.
Зрозуміло, що першим кроком завжди стає ретельний візуальний огляд, докладання зусиль на найбільш проблемних ділянках дерев`яної підлоги з метою виявити його можливі коливання та джерела скрипів. Якщо такі є, то питань взагалі виникати не повинно - покриття підлягає ретельній перебиранні і ремонту, причому не тільки в місцях нестабільності, так як посилення статі в одному місці не гарантує того, що вона не з`явиться в іншому. Необхідно розібратися з причиною, і усунути її в корені.
Мало того, досвідчені майстри радять завжди, при всіх випадках укладання плитки на дерев`яну основу, проводити його повний перебір. Якщо планується керамічне покриття, то, треба думати, що це на довгострокову перспективу, а не на рік ÷ два. Де гарантія, що прихований підлогу дерев`яним настилом дефект або почався процес розкладання дерева, який сьогодні не проявляється ніяким чином, не виявиться буквально через місяць або навіть рік, тоді, коли кахельне покриття вже буде повністю укладено? Щоб провести ремонт, доведеться знімати всю плитку, демонтувати дерев`яну основу - і все через те, що при підготовці не було проявлено належної принциповості. Чи не краще перед початком укладання плитки бути повністю, на всі 100, впевненим в надійності і стабільності дерев`яної підлоги?
Нехай подібна перспектива особливо не лякає - в порівнянні з повним демонтажем дерев`яної підлоги і заливкою нової бетонної сяжки замість нього, ця процедура набагато простіше, вимагає значно менших трудовитрат і фінансових вкладень.
Отже, звичайна схема дерев`яної підлоги - дощате покриття, змонтоване на лаги. Самі лаги можуть бути встановлені по бетонній основі. Інший варіант - вони є системою подвійного дерев`яного покриття, з чорновим і чистовим підлогою і простором між ними, яке може бути заповнене термоізоляційним матеріалом. При будь-якому вигляді ревізії статі доведеться зняти дощатий настил повністю, щоб відкрити лаги для їх огляду, ремонту і вирівнювання.
- Якщо стан якої б то не було з лаг викликає хоч найменші побоювання - є тріщини або ділянки з ознаками розкладання деревини, вона підлягає безумовній заміні.
- У разі, коли відстань між сусідніми лагами перевищує 500 мм, необхідно буде встановити додаткові бруси, інакше навіть сама товста дошка для підлоги може в цьому місці дати вигин.
- Обов`язково проводиться вирівнювання лаг по горизонталі. Якщо вони надійно вмуровано, і змінити висоту підпірок немає можливості, цього можна досягти подстрагіваніем за допомогою рубанка, або, навпаки, нарощуванням її дерев`яною планкою.
- Звичайно, якщо є попередній підлогу, слід і йому задати певний ремонт - замінити застарілі або тріснуті дошки, усунути можливі перекоси, скрипи і т.п. Коли він буде готовий, і його, і лаги застеляють шаром щільної гідроізоляційної плівки.
- Якщо вже з`явилася можливість дістатися до лаг і чорнової підлоги, варто скористатися нагодою і обробити всі деталі антисептичними і водовідштовхувальними складами. Не варто списувати своє небажання провести цю процедуру на те, що подібна обробка проводилася раніше, при первинній укладанні підлоги - склади коштують недорого, сам процес багато часу не займе, а ось довговічність конструкції підвищиться напевно.
- Буквально кожну дошку знятого настилу перевіряють на цілісність, наявність слабких ділянок, тріщин, забитих і зігнутих непотрібних цвяхів і т.п. Всі дошки зі значними вадами слід утилізувати, замінивши їх свіжими.
- Важливе дію, про яке не слід забувати - очищення дощок чистового статі від старих лакофарбових шарів в разі, якщо подальша укладання плитки планується безпосередньо на них. Створення твердого грунту для кахлю передбачає роботу з очищеної деревної структурою.
Подібну очищення можна провести декількома способами:
- Так, фарбу або лак можна видалити заздалегідь циклюванням або за допомогою абразивних матеріалів - шліфувально-полірувальні машинками, наждачним папером або спеціальними насадками на «болгарку» або електродриль.
- Застосовують іноді хімічний спосіб очищення - змив фарби за допомогою розчинників. Однак, це не найкращий варіант, тому що органічні розчинники активно вбираються в деревину, порушуючи її природні якості і довго нагадуючи про себе неприємним різким запахом.
- Широко використовують термічний спосіб - за допомогою будівельного фена або навіть паяльної лампи. Під впливом високих температур лакофарбове покриття або вигорає, або розплавляється до такого стану, що його нескладно зняти звичайним скребком (шпателем).
- Перш, ніж приступати до зворотного монтажу мостин, є можливість продумати і додаткове утеплення підлоги. Між лагами можна засипати керамзит, укласти мати мінеральної вати або плити пінополістиролу. Додаткова теплоізоляція ніколи і нікому не завадить.
- Зворотний настил дощок на лаги ведуть не «суціль», а залишаючи між ними зазор 3-5 мм, необхідні для того, щоб дерев`яна підлога під плиткою мав можливість «дихати» і щоб компенсувати можливі лінійні коливання матеріалу. Інший варіант - можна насверліл в дошках в довільному порядку наскрізні отвори. Обов`язково залишають зазор біля стін по всьому периметру приміщення, близько 10 мм. Всі залишені зазори можна злегка закрити клеїться стрічкою або монтажною піною.
- Після остаточного монтажу мостин на лаги за допомогою шурупів, проводиться ще раз ретельний контроль якості покриття. Якщо недоліків не виявлено, можна переходити до підготовки підстави для укладання керамічної плитки.
Кілька способів підготовки підстави для укладання плитки
Отже, отримано відремонтоване міцне дощате підставу. Яким чином поступити далі, щоб повністю адаптувати його до укладання керамічної плитки?
1. Плитку передбачається викладати прямо поверх дощок
- Для початку, потрібно створити тонкий, але стабільний і надійний гідроізолірующій шар. Для цього дерев`яну підлогу густо обробляють гарячою оліфою, але цей метод досить застарілий, до того ж вельми небезпечний, тому краще скористатися латексним просочують складом. Він густо широким пензлем наноситься на мостини, які відразу після цього, не чекаючи висихання складу, застеляються дрібнопористої малярської стекловолоконной сіткою.
- Коли латексний складу повністю висохне, сітку для надійності слід урепіть на поверхні підлоги оцинкованими саморізами з широкими капелюшками.
- У підсумку вийде міцне гідроізолюючі покриття, що володіє, крім цього, визначеними армирующими властивостями.
- Тепер нудно домогтися гарної адгезії плиткового клею до отриманого основи. Виконати це можна таким чином. Готується розчин, що складається з 2 частин крупнофракціонного піску, 2 частин силікатного клею (часто іменованого «рідким склом»), і однієї частини води. Після ретельного перемішування отриманий склад рівномірно наноситься тонким шаром на всю поверхню підлоги.
Після повного висихання вийде шорстка монолітна поверхня, повністю готова до укладання керамічної плитки.
Відео: приклад укладання плитки безпосередньо на дощате покриття
2. Планується заливка тонкої стяжки
- Якщо ознайомитися з думкою багатьох досвідчених майстрів, то деякі з них категорично проти укладання плитки безпосередньо на дощате підставу. Їх пропозиція - залити поверх нього невелику легку стяжку.
- Початковий процес - просочення мостин гідроізолюючим складом, не змінюється.
- Далі, по периметру слід проклеїти демпферну стрічку, що запобігає деформацію і руйнування стяжки біля стін.
- Встановлюється система маячків, з розрахунку товщини стяжки близько 30 мм. Між маяками можна додатково укласти тонку металеву або скловолокнисту сітку.
- Для стяжки можна використовувати стандартний базовий цементно-піщаний розчин з тонким сіяним піском (1: 3), але краще застосувати спеціальні сухі будівельні суміші, які мають в своєму складі фіброволоконний мікроармування і пластифікатори. Така стяжка і дозріває швидше, і більш міцна для таких умов. Крім цього, ніщо не заважає використовувати і технологію заливки саморазравнівающегося складу.
- Після застигання і повного дозрівання стяжки вона обробляється ґрунтовкою, після чого може вважатися готовою до укладання керамічної плитки.
3. Мостини будуть застеляти фанерою (ДСП, ОСП)
Якщо немає бажання розводити бруд з заливанням стяжки, приміщення не відноситься до категорії підвищеної вологості, але відрізняється досить інтенсивної динамічним навантаженням, то дощате підставу можна застелити фанерними листами товщиною 10 мм. Товщина може бути і більше, але не слід забувати, що це зайве навантаження на лаги і мостини. До речі, тут можна заощадить на статевий дошці - її досить укласти з інтервалом навіть до 150 -200 мм.
Робота проводиться в наступній послідовності:
- Дощате підставу, після проведення антисептичної просочення, затьмарюється гідроізолюючим матеріалом. В описуваному випадку в цій ролі можуть виступити вощеная, парафинированная або просочена бітумом будівельна папір або навіть звичайна поліетиленова плівка товщиною не менше 200 мкм.
- Листи фанери викладаються вразбежку, так, щоб між ними обов`язково залишався компенсаційний зазор від 5 до 10 мм. Аналогічний зазор залишається і по периметру приміщення уздовж стін.
- Фанера кріпиться до дощатій підлозі саморізами, з кроком не більше 150 - 200 мм, і по периметру листа, і по його площині. Капелюшки саморезов повинні бути повністю втоплені в товщу матеріалу.
- Після укладання фанери по всій площі приміщення, компенсаційні зазори між листами і уздовж стін зашпаровують герметиком або монтажною піною. Надлишки матеріалу після його висихання зрізаються до рівня підлоги.
- Наступний крок - створення гідроізоляційного армуючого шару і підготовка поверхні до укладання плитки. Тут все в точності так само, як було описано вище для дощатої підлоги: латексна просочення → малярська сітка → обробка силикатно-піщаним складом.
Після цього можна переходити безпосередньо до укладання плитки.
4. Дерев`яна підлога закривається гіпсо-волоконними листами (ГВЛ)
Цей метод в чомусь схожий з описаним вище (з фанерою), але має і свої характерні особливості:
- Як правило, ГВЛ оснащені замкової частиною для сполучення сусідніх листів. У цих місцях вони з`єднуються спеціальним клейовим складом і саморізами. Використання саморізів по всьому периметру ГВЛ і по його центру не потрібно.
- Якщо дозволяє міцність дерев`яної основи підлоги, а експлуатаційні особливості приміщення вимагає особливої надійності покриття, ГВЛ можуть настилатися і в два шари. У цьому випадку другий повинен бути орієнтований перпендикулярно першому. Збіг стиків не допускається.
- Поверхня ГВЛ після обробки ґрунтовкою не потребує ніяких додаткових маніпуляціях - вона готова для укладання керамічної плитки.
Сам процес укладання плитки на підготовлену по дерев`яній підлозі поверхню в принципі нічим не відрізняється від звичайної технології, яка детально розглядається в інших статтях нашого сайту. Єдине, на що слід звернути увагу - марка плиткового клею. Найкраще вибрати склад «для складних поверхонь», а у деяких клейових сумішей в інструкції по застосуванню прямо зазначена можливість їх використання для укладання плитки на дерев`яну основу. Такий монтаж кахлю буде більш надійним.
- Підготовка підлоги до укладання плитки
- Укладання фанери на підлогу
- Технологія укладання керамічної плитки
- Плитка kerama marazzi гармонійне поєднання прекрасних технічних характеристик і естетичності
- Плитковий клей Який потрібно вибирати?
- Як правильно класти плитку
- Підлоги з керамічної плитки
- Керамічна плитка
- Як укладають керамічну плитку?
- Підлоги
- Як вибрати клей для зовнішнього облицювання?
- Вибір підлогового покриття на кухню керамічна плитка або лінолеум?
- Вибираємо підлогове покриття для орендованого будинку
- Переваги керамічної плитки
- Нюанси укладання підлогової керамічної плитки
- Обробка ванної кімнати кахельна плитка
- Як зробити своїми руками підлогу з керамограніта
- Вибір підлогового покриття під теплу підлогу
- Яке підлогове покриття вибрати для теплої підлоги
- Плитка на підлогу етапи укладання своїми руками
- Укладання плитки на підлогу