Водяні теплі підлоги своїми руками

Водяні підлоги, що обігріваються представлені у вигляді бетонної стяжки, в товщі якої розташовані змійовики труб. При монтажі водяної теплої підлоги своїми руками, бетон ізолюють від тепловтрат.

Кілька слів про труби

Для водяних підлог застосовують всі види труб: оцинковані, металопластикові, поліетиленові, мідні та інші.

Краще купувати труби з поперечно зшитого поліетилену з високою щільністю, або з металлопласта.

Головним показником надійності труб з PE-Х є їх висока їх щільність. Чим вище цей показник, тим міцніше між молекулами речовини зв`язку, і природно краще якість самого матеріалу.

До початку виробничого процесу, сировина проходить спектральний аналіз і перевіряється на щільність, плинність і цілісність. Також при виготовленні здійснюється автоматичний моніторинг зовнішнього діаметра, центрування і радіальної товщини труб.

Труби PE-X покривають захисним шаром з етилен-вінілового спирту.

Структура теплих водяних підлог

Складається дана система з декількох шарів:

• Паро- чи гідроізоляційна плівка, по периметру якої накладена демпферна стрічка.
• теплоізоляція
• система труб
• несуча прошарок
• Фінішне покриття.

Конструкція має товщину від 5 - 15 см в залежності від вимог проекту до діаметру труб, висоті стяжки, товщині утеплювача. На дані показники також впливають теплофізичні властивості перекриттів, потужність системи, укладена облицювання та інше.

Укладання демпферного стрічки

У приміщеннях встановлюють двері і вікна, закінчують штукатурні роботи, виконують розмітку рівня фінального покриття, для підключення води, каналізації, електрики, виводять точки і готують ніші під розподільні шафи.

Основа для теплої підлоги повинна бути чистою і рівною. Висотні перепади площі, яку займає 1 змійовик, не повинні перевищувати 0.5 см.

В іншому випадку, роблять стяжку підстави. Якщо підлога має грунтову основу, проводять гідроізоляцію.

Пароізоляція представлена ​​поліетиленовою плівкою з товщиною більше 200 мкм. Вона захищає утеплювач від вологості. Пінопласт в даному випадку, буде вбирати в себе вологу і тим самим втрачати тепло-і звукоізоляційні властивості.

Плівку розкладають внахлест на 10/15 см, а стики проклеюють скотчем. Біля стін її кромки обрізають з запасом, рівним товщині планованих шарів теплого статі разом узятих.

Демпферна стрічка являє собою смугу з спіненого полімеру, з товщиною від 0.5 см і шириною від 12 - 18 см. Вона компенсує термічні розширення стяжки, і присікає виникнення між підлогою та стінами теплових мостів.

Після вирівнювання основи, стрічку укладають уздовж стін. При цьому вона виступає над проектною висотою підлоги мінімум на 2 см.

теплоізоляційний шар

Щоб теплова енергія від труб і стяжки йшла вгору використовують гідроізоляцію.

Якщо перекриття холодну, тоді цей шар має товщину більше 5 см, на міжповерхових перекриттях більше 2 см. Найкраще, коли щільність матеріали на м³ перевищує 25 кг.

Найбільш часто використовують плитний полістирол, покритий алюмінієвою фольгою, що має товщину 3 см і щільність 30 кг на м.

Для пароізоляції, плиту покривають поліетиленовою плівкою. Поверхня матеріалу володіє спеціальними «бобишками» для впевненої фіксації труб з діаметрами в 16, 17 і 18 мм. У плит збоку є замки, завдяки яким нескладно сформувати суцільний щит по всій кімнаті.

Для більш зручної підгонки матеріалу по його боках наносять лінійку. Нижня поверхня рельєфна, що збільшує звукоізоляційні характеристики і згладжує нерівності підстави.

Укладання труб

Технологія укладання теплого водяного статі на основі профільних плит теплоізоляції не потребує будь-яких спеціальних інструментах. Труби фіксують в пазах одним натисканням на них.

Правила монтажу:

За рахунок щільного укладання труб, підлога може бути надто гарячим. Тому вздовж зовнішніх стін труби укладають щільніше, ніж у центральній частині кімнати.

• Систему монтують із кроком не менше 10 см. При більш частої укладанні тепловий потік не зміниться, а матеріалу піде набагато більше.
• Між трубками повинен бути проміжок не більше 30 см. В іншому випадку, температура не буде рівномірно розподілятися по підлозі.
• Від зовнішніх стін труби повинні мати відступ не менше 15 см.
• Не варто робити нагрівальні контури з довжиною понад 100 м. Так як це спричинить за собою великі гідравлічні втрати.
• Не можна укладати труби на стиках плит і перекриттях. Контури поділяють по обидві сторони шва. Труби же, припиняють стик, захищають металевою гільзою, з довжиною більше 30 см.

форма контурів

Зазвичай систему теплої підлоги укладають двома способами:

• Біфілярного у вигляді равлика (спіралі)
• Меандровим у вигляді змійки (зигзага).

Цей контур розподіляє тепло нерівномірно. Для виправлення ситуації, ставлять більш потужний насос або монтують петлі труб в вид подвійної змійки.

Підлоги при розкладці равликом прогріваються рівномірно, так як йде постійне чергування подають і зворотних труб. 

У кожної схеми укладання теплого водяного статі є свої плюси і мінуси. При укладанні простіше «Равлик», так як контури кладуть з вигином труби на 90 °. При «змійці» практично всі повороти мають 180 °. Для «Равлики» використовують насос, з меншою потужністю.

Якщо в приміщеннях є лінійний ухил - «змійка» незамінна. В даних кімнатах розподільний шафа встановлюють на найбільш підвищеній стіни, і повітря йде з гріють петель "змійки" без перешкод.

У великих кімнатах зручно використовувати «зигзаг», так як ця система дозволяє монтувати контури однієї довжини. Завдяки чому, балансування системи стає значно простіше. У розподіляє колектор збирають змонтовані гілки трубок.

Шафа з ним укладають максимально близько до обігрівається приміщенням, що істотно знизить витрати матеріалів.

Якщо це зробити неможливо, то частини системи, що йдуть через «чужі» кімнати, укладають в теплоізоляції трубного виду. Гофротрубка захищають вигини гріють трубок до колектора від покриття.

опресовування системи

Опресовування роблять перед монтажем стяжки з бетону. До цього етапу шафа з розподільчим колектором повинен бути змонтований. Повинні бути до нього підключені і нагрівальні контури.

Кожен контур окремо, через даний колектор, наповнюють водою, поки з нього повністю не вийде повітря. Для цього по черзі відкривають на кожному контурі витратоміри і регулюючі крани.

Протягом опресування, автоматичні воздухоотводчики повинні бути повністю закриті. Повітря спускають через зливні вентилі.

якщо при монтажі водяної теплої підлоги своїми руками, використовуються труби з металопластику, то систему перевіряють холодною водою, з тиском в 6 бар за 1 добу. Якщо тиск підключення на вході дорівнює тиску на виході, перевірка завершилася з успіхом.

Труби "для теплого водяного статі: що краще труби pex або Тесея">Труби з поліетилену PE-X цей процес проходять по-іншому. Систему навантажують тиском, в 2 рази більшим його робочого показника. Тиск в трубах при цьому починає знижуватися. Після закінчення 30 хвилин його відновлюють, а потім повторюють процедуру ще 2 рази.

Через 90 хвилин, після останньої процедури систему залишають у спокої на добу. Якщо за цей період тиск в системі не знизиться більше, ніж на 1.5 бар, і труби не дадуть протікання, перевірка пройшла успішно.

Потім систему перевіряють на термостійкість. Теплі підлоги протягом 30 хвилин прогрівають до + 85 °, при цьому перевіряють герметичність трубок і з`єднання, особливо це стосується цангового.

При необхідності, їх слід підтягнути. Щоб зняти напругу, систему також прогрівають. Після охолодження труб, заливають Всі "про те як зробити бетонну стяжку підлоги і монтаж своїми руками">бетонну стяжку..

Процес заливки бетону

Перед початком заливки стяжки, слід визначитися з місцями облаштування деформаційних швів.

Вони компенсують термічні розширення бетону або цементно-піщаного розчину. Їх необхідно передбачити в великих кімнатах зі складною конфігурацією і сильно витягнутих приміщеннях.

Їх роблять за допомогою еластичних стрічок, з товщиною більше 0.5 см. Для цього добре підходить демпферна стрічка і нарізаний пінополістирол.

Їх прокладають через всю товщину бетону і по всьому периметру стін. Труби, які перетинають деформаційний шов, повинні бути захищені металевими або жорсткими пластиковими гільзами.

Для зміцнення стяжки на труби необхідно укласти армовану сітку з перетином дроту 3 мм і розмірами вічок 10x10 см. Сітка тріщини не запобіжить, але зате запобіжить поширення цих ушкоджень.

У місцях перетину з розділовими швами, армування переривають.

Тепер можна Стяжка підлоги">заливати саму стяжку. Для укриття даної системи загальнобудівельний бетон не підійде. Тут знадобиться пластифікатор. Завдяки цьому еластичність розчину збільшиться, як межа його міцності на стиск. Без його застосування, товщина бетону над цією системою, буде більше 5 см, якщо температура води буде + 50 °, а температура поверхні покриття + 30 °.

Пластифікатор зменшить цю величину до 3 см. На 1 м² поверхні підлоги приблизно знадобиться 1 літр пластифікатора. Замість арматурної сітки можна застосувати полімерну фібру.

Вона складається з тонких поліпропіленових волокон високої міцності і вони розподіляються по всій товщині цементно-піщаної або бетонної стяжки.

Важливо! Стяжку слід заливати при температурі понад + 5 °. Протягом 7 днів, після заливки стяжки, вона має бути витримана прихованою Водоутримуюча вологим матеріалом.

Бетонний камінь повністю кристалізується за 28 діб. Після чого переходять до монтажу фінішного покриття.

запуск системи

Тепер можна запускати тепла підлога. Спочатку, при запуску необхідно вигнати повітря з системи. При цьому подається тиск, що перевищує проектне на на 15.

Потім на малих обертах включають насос. Усі гілки труб перекривають вручну, залишивши відкритою тільки одну. Це роблять кілька разів за 2-3 доби, так як за один раз все повітря з довгих контурів вигнати неможливо.

Початкова температура для прогрівання водяної системи теплої підлоги своїми руками повинна бути + 20-25 °. Щодня цей показник слід збільшувати на + 5 ° і так до робочої температури.