Установка монтаж вікна по госту

Всі стадії виробництва, транспортування, реалізації та установки будь-яких видів вікон строго регламентовані різними міжнародними стандартами. Установка вікна по ГОСТу - досить складний процес. Більшість вимог до даного етапу викладені в Гості 30971-2002 «Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінних отворів. Загальні технічні умови », також потрібну інформацію можна знайти і в стандартах якості самих вікон.

Зараз ми розповімо про основні вимоги до монтажу, які викладений в згаданому Гості, потім поетапно розкладемо весь процес установки.

Технічні вимоги до монтажного шву

Пункт 5.1.1 Стандарту №30971-2002 говорить, що монтажний шов, що з`єднує віконний проріз і раму, повинен складатися мінімум з трьох шарів. У кожного шару є своє призначення: зовнішній водонепроникний паропроницаемий шар (на малюнку позначено цифрою 1), центральний теплоізоляційний шар (2), внутрішній водонепроникний пароізоляційний шар (3).

Зовнішній шар шва схильний до більшого впливу навколишнього середовища. Він повинен бути водонепроникним і в той же час паропроніцаєм. Гідроізоляція необхідна для того щоб захистити основний (теплозахисний) шар шва від попадання вологи, а паропроникність потрібна для того щоб молекули води, які могли потрапити в шов, не скупчувалися в ньому, а йшли на вулицю.

Крім цього, матеріал, який використовується для зовнішнього шва, повинен бути стійкий до перепадів температури. Для звичайних вікон температурний діапазон експлуатації - від -35 ° С до + 70 ° С, для морозостійких - від нижче -36 ° С до + 70 ° С. Зовнішній шар шва повинен володіти високою несприйнятністю до сонячного світла (УФ-променів).

Внутрішній шар монтажного шва проходить з боку приміщення. Його особливість - волого і паронепроницаемость, якщо це не буде дотримано, в теплозахисну частина шва буде проникати велика кількість води.

Ідеальним рішенням для внутрішнього шару монтажного шва є спеціальна пароізоляційна плівка.

Центральний шар заповнює порожнечі між віконною конструкцією і стенойі виконує роль теплоізоляції. В якості внутрішнього шару найчастіше виступає монтажна піна. Заповнення монтажною піною має бути без пустот і розривів, в тому числі і по кутах вікна.

У вищезгаданому ГОСТі, пункт 5.3.5 зазначено, що вологопоглинання матеріалу для центрального шару не повинна перевищувати 3 від власної маси при повному зануренні у воду на 24 години.

Крім трьох шарів монтажного шва для більшого захисту від зовнішніх факторів рекомендується захищати стіну додаткової гідро- і пароізоляційній стрічкою, каучукової мастикою або будівельним праймером.

Вимоги до розмірів зазорів та монтажного шва

Розміри монтажних зазорів, тобто вільного простору між профілем вікна і стіною, вказані в пункті 5.6.3 ГОСТу 30971-2002. Згідно з цим пунктом розмір зазорів повинен відповідати наступним схемам, максимально допустиме відхилення + 4 мм.

1. Розмір зазорів для монтажу дерев`яний вікон в міліметрах:

2. Розмір зазорів для ПВХ і алюмінієвих вікон в міліметрах:

а) Розмір зазорів для вікон з алюмінію при розмірі сторони до 2000 мм:

б) Розмір зазорів для ПВХ профілів при сторонах вікна до 2000 мм, а також алюмінієві віконні блоки при розмірі сторони від 2000 мм до 3500 мм

Вимоги до поверхні монтажного зазору

Кромка і поверхню укосів не повинні містити видимих ​​пошкоджень висотою або глибиною більше 5 мм, великі дефекти -заделани водостійкими будівельними матеріалами.

Безпосередньо перед самим монтажем вікна по ГОСТу робочу поверхню необхідно очистити від пилу і бруду, без використання води і миючих засобів.

Вимоги до кріпильних елементів

Для жорсткої фіксації віконного блоку до стіни можуть використовуватися кілька видів кріплення, а саме: а - металевий рамний дюбель б - пластмасовий рамний дюбель в - універсальний

пластмасовий дюбель зі стопорним шурупом- г - будівельні шурупи;

д - гнучка анкерная пластина (на малюнки зображений вид збоку) і інші.

Гвинти і шурупи повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі або сталі з цинковим або хромованим покриттям. Товщина покриття повинна перевищувати 9 мкм (мікрометрів). Кріплення віконних рам на цвяхи або саморізи не допускається.

Для кріплення віконної конструкції до стін з бетону, цегли, природного каменю та інших подібних матеріалів рекомендується використовувати анкерні дюбелі.

Розпірні пластмасові рамні дюбелі найчастіше використовують в широтах з сильно підвищеною вологістю повітря.

Розмір і поглиблення кріпильних деталей залежить від матеріалу будівництва. У наступній таблиці вказана сумісність будівельних матеріалів і різних видів кріплення, а також необхідний розмір поглиблення в стенеісходя з якого можна розрахувати мінімальну довжину кріпильних деталей.

Поетапна установка вікна по ГОСТу

Встановити вікна самостійно буде дуже складно: для цього необхідні професійні інструменти. Навіть якщо ви скористаєтеся послугами монтажної бригади, вам буде корисна наступна інформація, ви зможете перевірити правильність кожного етапу установки.

Як правило, установкою вікна займаються кілька людей. Це значно прискорює процес, поки один, наприклад, займається підготовкою нового вікна, другий може провести демонтаж старого.

На даний момент вікно можуть кріпити декількома різними способами, основні з них: на анкерні пластини і на жорсткі елементи кріплення (розпірні дюбелі, шурупи, болти). Ми розповімо про встановлення на розпірні дюбелі, так як така установка найдовговічніша.

Необхідні матеріали:

1) Розпірні дюбеля;

2) Анкерні пластини;

3) Стрічка ПСУЛ (паропроницаемая саморозширюється стрічка ущільнювача);

4) Паронепроникна стрічка;

5) Диффузионная стрічка;

6) Монтажна піна;

7) Саморізи невеликої довжини;

8) Довгі саморізи;

9) Праймер або мастика на каучуковій основі;

10) Герметик (рідкий пластик).

Необхідні інструменти:

1) Ножівка;

2) Молоток звичайний;

3) Молоток гумовий;

4) Стамеска (столярний інструмент, що нагадує за формою невеликий шпатель, якщо у вас немає стамески, можна використовувати велику плоску викрутку);

5) Шпатель невеликого розміру;

6) Гумовий шпатель;

7) Пасатижі;

8) Обценьки;

9) Шуруповерт або хрестова викрутка;

10) Перфоратор;

11) Рівень;

12) Ножиці по металу;

13) Рулетка;

14) Пістолет для монтажної піни;

15) Пульверизатор;

16) Синтетична кисть (для праймера);

17) Дерев`яні або пластикові колодки;

18) Простий олівець.

Перший етап: демонтаж старого вікна

Старі дерев`яні вікна можна просто виламати, в разі якщо ви хочете замінити пластикові вікна, не пошкодивши старої конструкції, доведеться трохи повозитися.

1) Насамперед необхідно зняти укоси.

Для демонтажу гіпсокартонних укосів, слухаючи з них декоративні наличники за допомогою стамески. Шуруповертом викрутити саморізи по кроям гіпсокартонних плит. Якщо шапки саморізів сильно задекорована, доведеться виламувати укоси за допомогою лапи, вставивши його плоский край в щілину між стіною і пластиною.

Знімати пластикові укоси набагато простіше. Насамперед за допомогою стамески і молотка зніміть декоративні шалівку, шуруповертом викрутити саморізи по краях ПВХ-пластин. Далі залишається тільки зняти пластини, шуруповертом викрутити саморізи на стартовому профілі і обрешітки і зняти їх.

2) Зніміть декоративну накладку з верхньої петлі стулки, зверху натискаючи на вісь петлі викруткою або плоскогубцями, посуньте її вниз, після чого вісь буде легко видалити.

Потім зніміть всі накладки з нижньої петлі.

Відкривши стулку, підніміть її вгору, тим самим зніміть її з нижньої петлі. Після цього стулку можна зняти.

3) Наступний етап - це демонтаж склопакета. Для цього буде потрібно тонкий шпатель. Вставте його в стик між шпатік (планкою рами, що фіксує склопакет) і профілемі акуратно потягніть вгору. Виштовхніть шпатік з паза і повністю приберіть його з профілю.

Якщо ви хочете встановити це вікно в іншому місці, заздалегідь позначте шпатік, щоб не переплутати їх в подальшому.

Після того, як всі шпатік видалені, можете вийняти склопакет з рами.

Професіонали використовують вакуумні власники, але є бути акуратним, тримати склопакет з двох країв і трохи натиснути на нього зі зворотного боку, можна обійтися і без них.

4) Після того як ви зняли склопакет, можна приступити до відпливу. Він являє собою невелику металеву пластину з вуличною боку, на зразок підвіконня, кріпиться, як правило, на 3-5 саморізів до нижньої частини вікна. За допомогою шуруповерта викрутити саморізи і легким ривком зніміть відлив.

5) Таким же чином знімається і підвіконня. Якщо він прикріплений до стіни на будівельні суміші особливої ​​щільності, постукайте по ньому з нижньої сторони молотком.

6) За допомогою ножівки ретельно прорежьте монтажну піну в місцях зазору між стіною і рамою.

Будьте обережні, намагайтеся робити це повільно. Якщо відчуєте, що натрапили на шуруп або дюбель, витягніть ножівку, опустіть її на сантиметр і продовжуйте різати.

7) Досить часто пластикові вікна просто садять на піну, а для жорсткої фіксації використовують анкерні пластини. Якщо ваше старе вікно було встановлено саме таким чином, викрутити шурупи, на які закріплені пластина. На даному етапі вікно вже не буде зафіксовано в отворі, тому знімаючи анкерні пластини, постійно підтримуйте раму.

Якщо для монтажу старих вікон використовували металеві гвинти або шурупи, видаліть декоративні елементи, які приховують їх шапки в профілі, викрутити шуруповертом і видаліть раму з отвору.

8) Останнім етапом демонтажу старого вікна, стане видалення надлишків будівельної піни з віконного отвору і зазору.

Для того щоб використовувати старе вікно в подальшому, його теж необхідно очистити від будівельної піни.

Другий етап: підготовка нового вікна

1) Готову віконну конструкцію необхідно замерітьі перевірити відповідність її габаритів з висотою і шириною віконного отвору.

Те, що розміри вікна і отвору не збігаються, трапляється досить частоі справа може бути зовсім не в помилках зморщок. На розміри віконного отвору можуть впливати матеріалізується якого споруджено будинок і погодні умови. У тому випадку, якщо габарити вікна менше проемаіспользуется доборний профіль (додатковий, замкнутий профіль, який легко знімається і одягається на основну раму). При використанні доборного профілю переконайтеся в тому, що між ним і основною рамою наклеєний ущільнювач.

2) З рами необхідно зняти стулку і склопакет. Про те, як це зробити ми говорили раніше. Не забудьте позначити шпатік, щоб при кінцевій збірці вікна не переплутати їх місцями, адже кожен з них нарізаний за індивідуальними мірками.

3) Для того щоб не пошкодити вікно під час перевезення, з нього знімають все ручки. Перед монтажем вікна їх необхідно встановити назад. Для цього підставте ручку в уже готові отворів на профілі стулки, шуруповертом вкрутите два самореза відповідного діаметру і поверніть декоративну пластикову накладку. Ми рекомендуємо монтувати ручку саме на цьому етапі, а не в кінці, так буде набагато легше поставити стулку на місце.

4) У профілі проробляються шість отворів для кріпильних елементів: по два в бічні частини і два в верхню. Відстань від кута рами до отвору - 150-180 мм.

Дриль необхідно тримати з зовнішньої бічної сторони профілю. Спочатку отвори робляться свердлом невеликого діаметру і тільки за тим їх збільшують до більшого розміру більшим свердлом.

5) Із зовнішнього боку вікна, по краях профілю приклеюється стрічка ПСУЛ. Вона захищає монтажну піну від вологи, забезпечує додаткову звуко і теплоізоляцію вікна.

Зверніть увагу, на те, що стрічку не можна згинати. Необхідно використовувати окремі відрізки для кожної сторони профілю. На нижню частину профілю ПСУЛ не клеїться.

Стрічка ПСУЛ не буде помітно на встановленому вікні, адже її повністю приховає чверть (невелике заглиблення у віконному отворі, що служить спеціально для захисту вікна і запобігання продування, ця частина названа чвертю, так як займає frac14- частина віконного отвору). Рекомендується наклеювати ПСУЛ так, щоб при кінцевій установці вікна, вона перебувала у самого краю чверті. Тому перед приклеюванням бажано підставити профіль до чверті і зробити на ньому відмітки.

6) Бічні поверхні профілю (ті, що будуть стикатися зі стіною) необхідно проклеїти паронепроникною стрічкою.

Вона являє собою плівку із дзеркальною поверхню, на обидві сторони якої нанесені смужки клею і захисна папір. Одним шаром плівка приклеюється до профілю (ближче до внутрішньої сторони) ще до установки, другий же шар потрібно тільки в кінці. Слідкуйте за тим, щоб край стрічки не доходив до місця, де були просвердлені отвори під кріплення.

Третій етап: підготовка віконного отвору.

1) Після демонтажу старого вікна, з отвору необхідно струсити всю пил і бруд.

2) Видимі дефекти віконного отвору закладаються шпаклівкою або цементною сумішшю.

3) У місці стику віконного отвору і рами наноситься каучукова мастика. Вона забезпечить додаткову гідроізоляцію стінового прорізу.

Четвертий етап: установка вікна в проріз

1) Рама вікна вставляється в отвір. Під нижню частину профілю підкладають дерев`яні або пластикові колодки. Це необхідно для того щоб підігнати зазори між нею і стіною до потрібного розміру (про розміри зазорів ми говорили раніше).

Колодки повністю забиваються під профіль. Надалі вони будуть запінили і послужать додатковою опорою для профілю. Такі ж колодки можна встановити з бічних сторін профілю, але це необов`язково.

2) Коробка віконного блоку повинна стояти рівно по відношенню до горизонтальних і вертикальних площинах. Тому до кріплення жорстких металевих елементів необхідно перевірити її нижні і бічні частини рівнем і вирівняти, якщо це необхідно.

3) Через отвори в профілі перфоратором робляться поглиблення в стіні.

4) Профіль кріпиться до стіни на розпірні дюбелі за допомогою молотка. Спочатку дюбелі кріпляться знизу профілю, потім у верхній частині.

5) Нижній зазор проклеюється дифузійної стрічкою з вуличною боку. Якщо ширина стрічки недостатньо можна використовувати кілька відрізків і наклеювати їх один на одного. Краї дифузійної стрічки повинні трохи торкатися зовнішньої стінки профілю.

Дифузійна стрічка необхідна для гідроізоляції нижній частині вікна. Діє вона за принципом мембрани, випускає вологу з теплозахисного шару, але не впускає її всередину.

П`ятий етап: установка відливу

1) Відплив змиритися безпосередньо перед самою установкою вікна по ГОСТ. Зайві частини відрізаються ножицями по металу.

2) По периметру відливу з внутрішньої сторони проклеюється стрічка ПСУЛ. На даному етапі вона необхідна не для гідроізоляції, а для приглушення дощового шуму. Додатково можна прикріпити ПСУЛ безпосередньо до самого віконного отвору, в місці, де буде встановлений відлив.

3) На бічні поверхні відливу встановлюються декоративні заглушки. В середині і з боків піднятою вгору частини відливу проробляються отвори для саморізів.

4) Відплив кріпиться на саморізи у нижній частині віконного отвору або до додаткового профілю, якщо він передбачений внизу віконної коробки.

Шостий етап: запенивание зазорів

1) Ділянка віконних укосів, який прилягає до профілю (10-20 см в залежності від глибини отвору) просочується другим шаром будівельного праймера (мастики) на каучуковій основі. Це необхідно для додаткової гідроізоляції укосів.

2) Зазори між профілем і стіною зволожують водою кімнатної температури за допомогою пульверизатора. Зволоження необхідно для створення оптимальних умов для розширення і затвердіння монтажної піни.

3) Балон з піною встановлюється в пістолет. Для того щоб виключити налипання піни на внутрішні частини пістолетаінструмент рекомендується змастити солідолом. Балон з пінним утеплювачем необхідно збовтати дном вгору.

4) Зазори заповнюються піною в перший шар приблизно на 1/3 від загальної глибини. Робити це необхідно від низу до верху, проводячи невеликі коливання з боку в сторони, так, щоб піна утворювала хвилі.

5) Перший шар необхідно зволожити пульверизатором і тут же приступити до наступного шару. Зверніть увагу на те, як запінюються опорні колодки. Їх необхідно повністю вкрити монтажною піною.

6) З пароізоляційний стрічки знімається захисна плівка і до поверхні укосів прикріплюється другий клеїть шар.

Сьомий етап: установка підвіконня

1) Розміри готового підвіконня порівнюються з фактичними. При необхідності розмір підвіконня підганяється під віконний отвір.

2) Підвіконня приміряється до отвору. Місце стикання краю стіни і підвіконня відзначається простим олівцем з внутрішньої сторони.

3) На нижній віконний отвір ставляться опорні колодки з пластика або дерева. Висоту опори необхідно підібрати таким чином, щоб підвіконня знаходився на одному рівні з нижньою частиною профілю і був ідеально горизонтальним.

4) У тих частинах профілю, де повинен знаходитися шпатік, проробляються по 2 отвори на кожну відокремлену імпостом частина вікна (імпост - огороджує профілю, що знаходиться по краях стулки або розділяє вікно на декілька частин). Не забудьте прибрати утворилася під час свердління стружку.

5) Анкерні пластини згинаються під прямим кутом і за допомогою коротких саморізів кріпляться до підвіконня, так щоб кут пластини був нарівні зі зробленим раніше відміткою. Слідкуйте за правильним розташуванням анкерної пластини, при останньому етапі установки вікна по ГОСТ одна сторона пластини повинна бути прикріплена до стіни.

6) За допомогою пульверизатора зволожите місце, де буде знаходитися підвіконня.

7) Після зволоження нижній частині прорізу на нього лягає подушка з пінного

утеплювача. Необов`язково робити суцільну подушку, можна зробити її декількома смугами на відстань 10-15 см одна від одної, головне стежити за тим, щоб край подушки стикався з пароізоляційній стрічкою.

8) Підвіконна дошка встановлюється на місце. Стик між підвіконням і профілем рясно обробляється герметиком (рідким пластиком). Потім дошка кріпиться на саморізи через ті отвори, які ми просвердлили на місці кріплення шпатік.

9) Склопакет ставиться на своє місце і закріплюється шпатік. Рекомендується встановлювати склопакет за допомогою спеціальної вакуумної ручки, але при її відсутності можна це зробити і руками. Шпатік вбивається в паз гумовим молотком.

Це все необхідно зробити саме на даному етапі, тому що піна при застиганні розширюється і може змістити підвіконня вгору, а склопакет додасть ваги віконної конструкції і не дозволить підвіконню піднятися.

10) Анкерні пластини кріпляться до стіни на саморізи. При цьому необхідно ще раз перевірити рівність підвіконня.

Восьмий етап: завершальний

1) На профіль навішується стулка. Спочатку вона вставляється в нижнє кріплення, потім в існуючий текст. На петлі надягають декоративні накладки з пластика.

2) Перевіряємо фурнітуру. Необхідно кілька разів відкрити і закрити стулку. Ручки і петлі при цьому не повинні скрипіти, стулка - рухатися плавно і легко. Для перевірки щільності прилягання стулки знадобиться аркуш паперу. Його необхідно затиснути між стулкою і профілем, потім спробувати витягнути. При якісному монтажі вікна лист папери не вислизне з-під стулки, а порветься.

3) З усього периметра профілю знімається захисна плівка.

4) Укоси необхідно декорувати з використанням додаткової гідро- і теплоізоляції. Як це зробити ви можете прочитати в статті «Як правильно зробити укоси на пластикові вікна?».

5) Всі зазори ще раз обробляються герметиком.

На цьому етапі всі роботи по монтажу вікна по ГОСТу завершені. Будьте впевнені, що нове вікно буде радувати вас комфортом, теплом і затишком не один десяток років.