Штукатурка стін своїми силами всі секрети ремесла

Штукатурні розчини - як підбирати потрібний матеріал?

Штукатурні суміші бувають декоративні і базові. Перших ми торкатися не будемо - це зовсім інша історія. Йтиметься про розчинах, призначених для вирівнювання поверхонь, в нашому випадку - стінових. Стіни бувають різного ступеня кривизни, побудованими з будматеріалів з різними характеристиками. Їх штукатурять зсередини і зовні при різних температурних умовах. Всі ці фактори враховуються при виборі відповідного розчину і його характеристик (співвідношення компонентів, консистенція).

Розчин для штукатурки стін

Для роботи всередині опалювального приміщення підійдуть будь-які з існуючих матеріалів для штукатурного вирівнювання стін. Вибір суміші залежить від цільового призначення даного приміщення. У житлових кімнатах краще використовувати "теплі" гіпсові розчини, суміші для приготування яких продаються в фасованому вигляді (зазвичай мішки по 30 кг). При бажанні заощадити і попрацювати трохи більше, можна зайнятися приготуванням для цих цілей вапняного розчину. Цей матеріал трохи поступається гіпсовому в теплоізоляційних можливості, але набагато міцніше і в підсумку дешевше. Якщо має бути значна витрата матеріалу, застосування вапняного розчину дасть відчутну економію.

Всередині житла є приміщення з вологим мікрокліматом - ванна, санвузол, частково - кухня. Тут стіни традиційно облицьовують кахельною плиткою (можливо, що в кухні - тільки фартух). щоб класти плитку, потрібно бездоганна поверхня стіни, яку цілком реально зробити штукатурним розчином. Але є нюанс. Гіпсова штукатурка під укладання кахлю не годиться. У неї низька міцність (комплекс плитка плюс плитковий клей вага має пристойний). Другий фактор "проти" - компоненти гіпсової суміші і плитковий клей погано "дружать", через якийсь час полімерцементний матеріал почне відшаровуватися. Вихід - штукатуримо стіни під укладання кахлю чистим цементно-піщаним розчином.

Класичний розчин, приготовлений на основі піску та цементу, цілком можна застосувати і в житлових кімнатах. Раніше так намагалися не робити - така штукатурка не зберігає тепло, а технологій зовнішнього утеплення будівель тоді не було. Якщо ж в будинку влаштована достатня фасадна теплоізоляція, що попереджає промерзання стін взимку і прогрів влітку, нічого не заважає застосувати звичайний цементно-піщаний розчин для штукатурення стін в усьому будинку. Який у цьому сенс? По-перше, економія. По-друге, міцна стіна, на яку вішається без проблем котел, бойлер літрів на сто, верхівка кухонного гарнітура і т.п.

З приводу зовнішнього штукатурення. Зараз такий спосіб вирівнювання застосовується все рідше, переважно для технічних і господарських будівель. Звичайну штукатурку для стін витісняють більш досконалі технології, що поєднують в собі утеплення та оздоблення одночасно, з ними легко працювати своїми руками. Якщо ж виникла потреба вирівняти стіну з вулиці, вибір матеріалів невеликий. Чи витримає все погодні випробування при будь-якій температурі тільки цементно-піщана штукатурка без будь-яких добавок гіпсу, вапна або глини.

До того ж, при роботі на вулиці важливо вибрати правильні погодні умови. Працювати розчином на основі піску та цементу потрібно в температурних діапазонах 10-20 градусів, тому оптимальний період - міжсезоння. Про зими не йдеться, влітку розчин буде швидко втрачати вологу, що призведе до розтріскування і локальному відшарування від базової поверхні. В результаті - низька міцність і сильно скорочений термін служби штукатурного шару.

Властивості робочих поверхонь - правила їх підготовки

Обштукатурити можна стіну з будь-якого будматеріалу, навіть дерев`яну, але для цього основу потрібно правильно підготувати. Ступінь і характер підготовки поверхні залежать від застосовуваного розчину. Іноді те, що добре для гіпсової суміші - погано для цементно-піщаної, і навпаки. Розглянемо підготовку кілька варіантів комплексів будматеріал / штукатурний розчин.

Обштукатурити можна стіну з будь-якого будматеріалу

Стіна з червоної цегли - ідеальна поверхня для цементно-піщаного і вапняного розчину. Якщо це новобудова, і на поверхні не було попередніх штукатурних шарів, перед оштукатурюванням лише рясно змочують поверхню, щоб гігроскопічний цегла не так інтенсивно вбирав вологу. Гарантувати стіну не можна. До такої поверхні важкі суміші на основі піску і цементу не повинно пристане - вони просто сповзуть після накидки. Якщо на цегляній стіні є стара штукатурка, її необхідно прибрати. Процес видалення старих шарів трудомісткий і неприємний, але без цього ніяк. Допоможе в цій справі перфоратор з насадкою "долото". Після очищення стіни все просто - обмітали пил, змочуємо і штукатуримо. Для вапняного розчину підготовка та ж.

При використанні гіпсових сумішей по цегляній стіні підготовчі заходи приблизно такі ж, з тією різницею, що тут знадобиться поверхню ретельно гарантувати, просочуючи глибоко і рясно. Гіпсові розчини набагато швидше втрачають вологу, ніж суміші на основі цементу. Якщо воду буде рясно вбирати основа, гіпсова штукатурка НЕ прилипне, а якщо це трапиться - то ненадовго.

Бетонна стіна - не найкраща поверхню для штукатурення, особливо якщо вона гладка. Легкі штукатурні розчини після належної підготовки до бетону липнуть краще. "Приліпити" важкий цементно-піщаний розчин буває проблематично. Але все можливо після грамотної підготовки. Перед нанесенням гіпсового розчину бетонна стіна грунтується спеціальним складом Бетоноконтакт. Щоб надійно прилипла і довго трималася важка штукатурка, бетонну поверхню потрібно трохи "зіпсувати" - за допомогою перфоратора на стіні робляться насічки. Чим їх буде більше, тим краще - розчин зайде в поглиблення, і це значно посилить його зчеплення з бетоном. Другий захід, що поліпшить зчеплення суміші з бетоном - обробка поверхні суцільно рідким насиченим розчином цементу (можна додати трохи дрібного піску).

Інша не менш проблемна поверхню - дерев`яна. Колись дерев`яних стін і простінків було набагато більше, і всі вони штукатурились. Що для цього робили? Набивали на дерев`яну поверхню дранку - тонкі рейки з того ж матеріалу, які лежали хрест-навхрест, і створювали своєрідну арматуру. Мало того, по такій основі штукатурили навіть стелі. Зараз штукатурити по дерев`яних поверхнях доводиться все рідше - технології пішли вперед. Але якщо доведеться - дранка допоможе вирішити проблему.

Все популярнішими як будматеріал для зведення стін стає пористий бетон (газобетон, піноблоки). Будувати з легких блоків - одне задоволення. Нот при спробі обштукатурити таку стіну у багатьох виникають труднощі - розчини нічого не липнуть. Як вийти з ситуації? Відразу обмовимося - важкі суміші пісок / цемент тут не підійдуть. Щоб прилипли і надійно трималися гіпсові розчини, поверхня пористої стіни потрібно попередньо суцільно прошпаклевать на "сдир" (тонко і з зусиллям) будь-яким полімерцементним клеєм. Підійде плитковий або той, на який вкладалися газобетонні блоки - все одно. Потім, коли клей схопиться, поверхня грунтується, і все готово - гіпсова штукатурка буде липнути не гірше, ніж до цеглини.

Готуємо суміші і інструмент - щоб все було під рукою

Вирівнювання стін штукатурними розчинами передбачає використання певного набору інструментів. Одним з основних пристосувань, без якого не обходиться оштукатурювання будь-яким матеріалом, є правило - довга трапециевидная в торці алюмінієва планка. Правила випускаються різної довжини від 1,5 до 3 м. При вирівнюванні стінових поверхонь використовується півтораметрова планка, максимум двометрова, якщо оштукатурювання проводиться за допомогою легких гіпсових розчинів.

Вирівнювання стін штукатурними розчинами

Далі йдуть відмінності. При роботі з вапняними і цементно-піщаними сумішами використовують кельму, що потрібна для накидки матеріалу. Штукатурна кельма відрізняється від кладки - інструмент має більш широку робочу частину напівкруглої форми з гострим кінцем. Затирають обштукатурену поверхню теркою. Раніше використовували дерев`яні терки, зараз - інструмент з жорсткого полістиролу. Інші інструменти при роботі з такими штукатурними складами не потрібні.

Для роботи з гіпсовими розчинами, крім правила, знадобиться набір шпателів - основний, шириною 100 мм, і допоміжний з робочою лопаткою близько півметра. При накидці матеріалу для зручності використовують менш широкий допоміжний інструмент (30-35 см). Кельма для роботи з гіпсовою штукатуркою не використовується - наносити матеріал з її допомогою вкрай незручно.

Тепер про інструмент для приготування розчинів. З гіпсовими сумішами все просто - розчин замішується в відрі (зручно використовувати пластикову тару, що звільнилася від втиснути фарби, декоративної штукатурки) Будівельним міксером. Це може бути спеціалізований інструмент або дриль з відповідною насадкою. При невеликих обсягах досить дрилі. Замішувати розчини пісок / цемент краще в бетономішалці. Якщо цього пристосування немає - доведеться готувати матеріал вручну. В якості ємності використовується прямокутна бадья з низькими бортами. Для перемішування компонентів суміші застосовують совкову лопату або звичайну сапу.

Ручне заміс вимагає значних витрат енергії та фізичної сили. Оштукатурювання важкими розчинами теж відрізняється трудомісткістю, тому бажано залучити помічника - поодинці впоратися буде важко.

Про приготуванні розчинів. Тут знову без проблем з готовими гіпсовими сумішами. Читаєте інструкцію на упаковці і робите так, як там написано - нічого винаходити не потрібно. Приготування цементно-піщаних і вапняних штукатурних матеріалів вимагає дотримання пропорцій. Розчин пісок / цемент має просту формулу: ставлення в`яжучого компонента до наповнювача - 1: 3. Вода додається поступово в міру перемішування (якщо суміш готується вручну). У результаті повинна вийти напіврідка маса, яка тримається на Кельме, які не стікаючи.

Вапняний розчин має складніше склад і приготування. Класична формула такої суміші виглядає так: цемент - 1, гашене вапно - 2, пісок - 6 (в об`ємних частинах). Готується розчин наступним чином. Змішується пісок з цементом. До отриманої суміші додається розлучена до рідкої консистенції паста. Всі компоненти ретельно перемішуються до отримання однорідної маси, що має консистенцію сметани. Пісок, що використовується для приготування штукатурних матеріалів, обов`язково просівається (осередок сита - до 7 мм).

Якість складів - з маяками або без

Чи можна якісно заштукатурити стіну без установки напрямних? Можна, але все залежить від вимог до якості, навичок виконавця і застосовуваного матеріалу. Підготувати не дуже криву стіну до наклеювання шпалер гіпсовим розчином можна без маяків. Не потрібно монтувати направляючі, якщо штукатуриться стіна зсередини в сараї або інший господарській будівлі (тут краса ролі не грає). Знову ж, досвідчений майстер, який має хороший окомір і м`язові відчуття, обштукатурити без напрямних не гірше, ніж по маяках. Якщо ж потрібна якісна штукатурка (вертикальна і з допустимою кривизною), а належного досвіду немає, краще зайнятися установкою маяків, за якими вирівняти стіну набагато легше.

установка маяків

Штукатурні маяки продаються в будівельних магазинах. Це металеві оцинковані планки, що мають в торці Т-подібну форму. Виступ вироби буває заввишки 0,5 і 1 см. Вибір висоти виступу залежить від мінімального штукатурного шару. Крок напрямних (від цього залежить необхідну кількість маяків) залежить від застосовуваного матеріалу і ширини правила. Для важких розчинів крок роблять менше - 0,8 -1 м. При оштукатурюванні легкими вапняними і гіпсовими сумішами відстань збільшують до 1,3 при використанні правила довжиною 1,5 м. Досвідчені майстри, що працюють двометровим правилом, збільшують крок маяків до 1, 7 м.

Схема установки напрямних на суцільний стіновий поверхні (без віконних і дверних прорізів) така. Крайні планки монтуються в 20 см від суміжних стін. Між ними - решта, рівномірно, з заданим кроком. Якщо є отвори, по їх краях встановлюються додаткові елементи, незалежно від розташування інших маяків.

Способів установки штукатурних напрямних є кілька. Одні складніше, але точніше, інші простіше у виконанні, але допускають похибку. Яка б технологія монтажу маяків не провадилась, прагнуть до такого кінцевого результату - напрямні планки встановлені вертикально, міцно зафіксовані, знаходяться в одній площині, яка позначає мінімальний штукатурний шар в місцях найбільшого випинання базової поверхні. Фіксуються планки на розчини: частіше застосовуються гіпсові штукатурні суміші, рідше - полімерцементні клеї, наприклад - плитковий. Найпростіше виставити маяки таким способом (працювати треба з помічником):

1. 1. За допомогою правила і бульбашкового будівельного рівня поверхню "зондуємо" - визначаємо ділянки найбільшої кривизни, найзначніші випинання рельєфу. Це дозволяє скласти в голові картинку, що допоможе визначити, наскільки маяки висувати щодо базової стіни.
2. 2. Встановлюємо крайні маяки. Готується розчин і наноситься вертикально гірками в 20 см від суміжної стіни. Також робимо з протилежного боку.
3. 3. Планки під контролем рівня і правила поступово вдавлюємо в нанесений розчин. Зайву суміш, що видавлюється при цьому, прибираємо шпателем. У міру посадки маяків з двох сторін разом з помічником натягаєте між напрямними нитка, визначаючи мінімальний шар штукатурки в місцях максимальних випинань рельєфу. Досягнувши необхідного положення планок, даємо розчину схопитися.
4. 4. Коли крайні маяки досить зафіксуються схопився сумішшю, внизу і вгорі між напрямними натягуємо орієнтири (міцна нитка або волосінь), згідно з якими за тією ж технологією монтуємо проміжні напрямні.

Коли фіксує планки розчин схопиться, приступаємо безпосередньо до оштукатурювання.

Штукатуримо самі - процес пішов

Якщо поверхню значною кривизною не відрізняється (до 3 см), оштукатурювання робиться в один прохід. Коли ж є значні поглиблення, спочатку потрібно їх заповнити розчином - зробити накидку. Це актуально для всіх типів сумішей. Накидається такий шар, щоб потім була можливість штукатурити суцільно.

Штукатуримо стіни самі

Техніка нанесення матеріалу на поверхню різниться. Для важких сумішей потрібно виробити навик - розчин накидається на поверхню специфічним рухом за допомогою кельми. Рука повинна рухатися вгору і трохи до стіни, при цьому в кінці руху розчин злітає з інструменту і по дотичній від низу до верху приліплюється до поверхні. Нанесення розчину починається з самого низу і поступово просувається до верху. При цьому важливо, щоб купки розчину лягали якомога щільніше, але не потрапляли один на одного - якщо таке трапляється, матеріал відвалюється від стіни, іноді стягуючи за собою інші ділянки нанесеного матеріалу. Якщо навик придбаний, і розчин вдається поставити на поверхню, приступаємо безпосередньо до штукатурки.

1. 1. Заповнюємо проміжок між маяками приблизно на метр від підлоги, стягуємо розчин правилом - інструмент встановлюємо на планки в самому низу і поступово піднімаємо. Правило при цьому не відриваємо від маяків, роблячи швидкі рухи інструментом вліво / вправо.
2. 2. Якщо розчин густий, бажано виконати попереднє рух ще раз, щоб ретельніше прибрати зайвий матеріал. Пройшовши ділянку правилом, побачите, що розчин ліг НЕ суцільно - залишаться різної форми і величини поглиблення. Їх додатково заповнюємо розчином і знову прибираємо зайве правилом. Так робимо до тих пір, поки на поверхні не залишаться поглиблення не більше 1,5-2 см в діаметрі - їх заповнимо при затірки штукатурного покриття.
3. 3. Продовжуємо накидати розчин далі, повторюючи описані вище маніпуляції, до повного заповнення проміжку між маяками використовуваної сумішшю. Відставляємо правило в сторону або віддаємо помічникові на миття.
4. 4. Беремо терку і починаємо затирати штукатурку. Знову починаємо знизу, де розчин підтягнувся. Робимо кругові рухи, тримаючи терку на поверхні всією площею - нахиляти не можна. У процесі затирання горбки стираються, а ямки заповнюються. У підсумку - рівна однорідна поверхню, придатна для будь-якої подальшої обробки.

Гіпсовими сумішами штукатурять приблизно також, з тією різницею, що для нанесення розчину використовується шпатель, а поверхня після схоплювання затирається. Замість затирання обштукатурену поверхню вдруге проходять тонким шаром гіпсової штукатурки, використовуючи для цього широкий шпатель.