Стрічковий фундамент покрокова інструкція по влаштуванню своїми руками

Типи стрічкового фундаменту - відмінності між ними

Стрічковий фундамент - це залізобетонна споруда під усім будинком з однаковим перетином. На ньому тримається вся конструкція будинку. Він добре витримує масивні стіни і перекриття. У будинках, що мають підвал, влаштовують переважно такий фундамент. Він споруджується різних видів з відмінностями в способах виготовлення, глибині закладення.

Стрічковий фундамент із залізобетону

Мелкозаглубленний фундамент зарекомендував себе стійкістю на слабких грунтах. Його заснування знаходиться на невеликій глибині в межах 0,5-0,7 м. На ньому допускається зводити дерев`яні і невеликі кам`яні будинки. Нижня відмітка заглибленого фундаменту розташовується на 0,2-0,3 м нижче рівня, до якого промерзає грунт. За виготовлення серед стрічкових фундаментів виділяються монолітні, збірні, збірно-монолітні. Незалежно від способу виготовлення, в будь-якому фундаменті присутні основні частини:

• подушка або нижній пояс;
• власне фундамент;
• верхній пояс.

Різні види мають відмінності в способі виготовлення і властивості. Монолітний варіант споруджується з армованого бетонного розчину під несучими стінами. Каркас в`яжеться прямо на об`єкті і заливається бетоном, чим досягається нерозривність вироби.

Збірний монтується укладанням залізобетонних блоків-модулів, надійність трохи нижче монолітного. Збирається швидко і просто, але виникає необхідність в будівельній техніці.

Збірно-монолітний складається з окремих блоків, встановлених з перервами, проміжки заливаються бетоном. Їх розміщення може бути різним: блоки внизу - моноліт зверху і навпаки, або блоки з монолітом чергуються по горизонталі.

Розмічаємо ділянку - як обійтися без геодезиста

Для розмітки застосовуються геодезичні інструменти, але існує перевірений століттями спосіб, за допомогою якого можна зробити розмітку своїми руками з великою точністю. Беремо щільну мотузку і на ній в`яжемо вузли через 3, 4 і 5 метрів або, для великих будівель, через 6, 8 і 10 м. Розміри можна обчислити, користуючись теоремою Піфагора, яка свідчить: квадрат катета дорівнює сумі квадратів гіпотенузи: c2 = a2 b2. Пов`язуємо їх в трикутник з прямими кутами, де найбільша сторона буде діагоналлю.

Розмітка і котлован під стрічковий фундамент

Але спочатку рулеткою відміряє довжину однієї стіни майбутньої будови, по кутах забиваємо кілочки. Разом з помічником прикладаємо трикутник з мотузки вершиною прямого кута до одного кілочка і натягуємо. Уздовж бічних сторін можна забивати кілочки - у нас на поверхні утворився трикутник з прямими кутами. Таким же способом перевіряємо інші три кути.

Якщо трикутник для розмітки недостатніх розмірів, між крайніми кілочками натягуємо мотузку і по ній розбиваємо прямі кути.

Таким же способом розмічається фундамент всередині будівлі. Уздовж розмічених ліній через 1,5 м влаштовуємо обноску - ставимо на ребро дошки, на яких відзначаємо краю котловану. Простягаємо за відмітками мотузки, за якими будемо орієнтуватися при ритті котловану. Відмітки ставимо назовні на 10 см більше ширини фундаменту в обидві сторони, щоб зручно було проводити виїмку землі.

Розраховуємо глибину залягання - визначальні чинники

Рівень розташування нижньої точки фундаменту залежить від промерзання землі і рівня підґрунтових вод. Має значення структура грунту, її властивості, які також визначають, на якій глибині закладати основу фундаменту:

• для сухих щодо щільних грунтів: мінімум 0,5, максимум - 1 м;
• на супісках: відповідно 0,5 і 1,25 м;
• в глині, суглинках поглиблюємо на 1,2-1,5 м.

Визначення глибини закладення стрічкового фундаменту може проводиться декількома способами

Деякі грунти, промерз, розширюються, збільшуючись в обсязі. На них фундамент поглиблюють нижче, ніж промерзає грунт. Грунти пересуваються під впливом морозу, в основному, через близької вологи. Тому значення має близькість розташування грунтових вод взимку. Якщо далеко, більше двох метрів, закладення проводять від 0,5 м, при меншій - від 0,7 м. У будь-якому випадку, глибина не менше 75 від відстані, на яке всередину грунту проникає мороз.

Роєм траншею і котлован - облік структури грунту

Копати починаємо, знімаючи верхній шар на 30 см з розрахунком на створення вимощення. При ручному риття копаємо, акуратно знімаючи шари, щоб не порушувати щільності злежалих пластів. Обсипається зі стінок грунт слід збирати і викидати. Він рихлий і не має потрібної щільністю, подібно злежані верствам. Якщо грунт щільний, траншею копаємо рівній по ширині фундаменту. Вертикальні стіни будуть служити опалубкою для бетону.

Ручне і машинне риття траншеї під стрічковий фундамент

У пухких, обсипаються грунтах траншею роєм зі стінками, що звужуються донизу, або зміцнюємо дерев`яними, фанерними щитами. Якщо прорізається водоносний шар, траншею розширюємо, роблячи уступи, щоб відвести воду в канаву за межами фундаменту. Кількість уступів - 5 штук, по ширині вони вдвічі більше висоти, в піщаних грунтах - в три. Періодично контролюємо глибину котловану. Дно намагаємося зробити рівним і щільним.

Готуємо основу - спосіб залежить від стану дна котловану

На дні траншеї закладаємо основу - подушку з речкового піску, гальки, щебеню, бетонного розчину або залізобетону. На слабких грунтах використовуємо суміш піску з гравієм або щебенем: 40 піску, решта - щебінь або гравій. Глину, яка не пропускає воду, збільшуючи пучинистість взимку, не використовуємо. Іноді підставу бетонують, тоді забезпечується жорсткість для установки арматурної сітки або каркасів.

Будівництво стрічкового фундаменту на палях

Піщану подушку насипаємо пошарово на 10-20 см, кожен шар воложимо і трамбуємо. Якщо дно слабке, розмивається водою, пісок змочують нагорі, потім засипаємо в траншею. Підстава фундаменту для полегшених будинків годі й трамбувати. Висота шару може доходити до 60 см. Подушку робимо ширше фундаменту на 10-15 см в обидві сторони.

Під блоки фундаменту для будинку можна створити бетонну основу. На 10-15 см дно засипаємо піском, створюючи піщану подушку. Готуємо не дуже міцній бетон або розчин, заливаємо. Бетонна підкладка робиться, щоб встановити два-три фундаментних блоку, потім процес повторюють. Розраховуючи висоту подушки, робимо її так, щоб фундамент не вийшов вище проектних горизонтальних відміток.

Монолітний фундамент - особливості пристрою

Бетонний розчин підсилюють арматурним каркасом. Застосовується сталь круглої форми або з періодичним профілем, пов`язана сіткою. Фундамент влаштовується без швів, що забезпечує більшу міцність. Він витримує чималі навантаження, які виходять від будівель і грунту. Це властивість має особливу цінність на промерзають пучинистих грунтах.

Монолітний фундамент за визначенням не має швів і розривів

Для будівель нестандартної форми, зі складною конфігурацією найзручніше застосувати такий фундамент. Будівництво моноліту не забирає багато часу, особливо з бетономішалкою прямо на майданчику. Правильне пристрій гідроізоляції захистить від вологи, продовжить життя вироби. Оздоблення проста завдяки рівним стінам цоколя.

Монолітному фундаменту притаманні деякі недоліки. Бетон володіє високою теплопровідністю, тому теплоізоляція погана. Арматура створює містки холоду, потрібно теплоізоляція для утеплення, хоча вона застосовується досить рідко. Розрахунок показує, що вартість фундаменту чимала: близько 20 від витрат на коробку, а при влаштуванні підвалу доходить до 30.

Нижній пояс - приступаємо до заливки моноліту

Нижній пояс фундаменту відчуває навантаження на розтягнення, необхідно горизонтальне розташування арматури. Вона укладається уздовж стіни, поперек - з`єднувальні арматурні відрізки, скріплені дротом. Метал слід захистити від іржі п`ятисантиметровим бетонним шаром.

Заливка монолітного підстави

З обрізних дощок 25 мм встановлюємо на подушку опалубку, з`єднуємо відрізками з дерева. Через півтора-два метри ставимо розпірки з рейок. Дошки беремо з гладкою лицьовою стороною, не допускаємо щілин. Опалубку всередині вистилає поліетиленовою плівкою, щоб стіни фундаменту були гладкими. Плівка також дозволить легко зняти опалубку.

Влаштовуємо гідроізоляцію по дну підстави. Використовуємо подвійний шар руберойду, краю підвертаємо догори. Замість руберойду застосовують сучасні гідроізоляційні матеріали. Збираємо арматурний каркас, його висота 6 см від підстави. Заливаємо бетон марки М200 по всьому нижньому поясу будинку. Для цілісності заливку проводимо без перерв, за можливо короткий проміжок часу.

Стіни і верхній пояс - каркас і заливка

Виконати подальші операції допоможе покрокова інструкція. Вона вкаже, як послідовно провести облаштування стрічкового фундаменту. Основні прийоми використовуються також для інших видів фундаменту. Послідовне керівництво:

1. 1. Стіни відчувають навантаження стиснення і розтягування в нижній частині. Арматуру маємо горизонтально уздовж фундаменту, а також вертикально, якщо висота заливного шару більше 15 см.
2. 2. Арматуру в`яжемо або кріпимо зварюванням на будмайданчику. Укладаємо поздовжні стрижні, до них через 30 см - поперечні.
3. 3. Якщо потрібно короб, дві сітки з`єднуємо вертикальними стержнями. Вони розташовуються на одній відстані з поперечними прутами.
4. 4. Опускаємо готовий короб на підставу. Каркас повинен розташовуватися на висоті 5 см від нижнього рівня, для чого підкладаємо знизу шматки цегли.
5. 5. Ставимо опалубку і заливаємо пошарово бетон. Ущільнюємо вібратором або вручну - постукуванням.
6. 6. Каркас верхнього пояса робимо подібно нижньому. За встановленою опалубці з арматурою заливаємо верхній пояс.

Підготовка верхнього пояса монолітного підстави

Бетону на відлитою конструкції забезпечуємо захист і рівномірне висихання. Покриваємо фундамент різними тканинними матеріалами. Їх слід зволожити, у міру висихання поливати водою. Опалубку знімаємо через 10 днів, не раніше. Чекаємо, коли бетон висохне і набере фортеця. Це відбувається мінімум через три тижні. Тільки після цього можна зводити стіни.

Збірний моноліт - особливості монтажу

Збирається з окремих залізобетонних блоків, особливо часто застосовується приватниками через простого пристрою і швидкого монтажу. Відрізняється міцністю і зносостійкістю, але поступається суцільним монолітом по надійності. Фундаментом з окремих елементів створюється менше навантаження на грунт. На пісковиках або скельних породах фундаменти іншого виду поступаються йому в надійності. На них зводять будинки, підвали та гаражі під ними.

Закупивши блоки, приступаємо до монтажу. Як і для безперервного фундаменту, попередньо влаштовуємо подушку. Дуже важливо без помилок перенести осьову розмітку на котлован. Перевіряємо прямоугольность, виставляємо спеціальні знаки, що вказують на кути. Спочатку опускаємо в траншею плиту-подушку (ФО) трапецієподібної форми, звужується догори. По периметру будівлі монтуємо інші фундаментні подушки, укладаємо гідроізоляцію.

Будівництво збірних фундаментів

Зверху викладаємо арматуру, пов`язуємо і заливаємо бетоном. Поверхня вирівнюємо за рівнем, починаємо установку блоків. Першими ставимо кутові і в місцях, де перетинаються стіни. Це блоки-маяки, між якими натягуємо нитку для орієнтиру. Блоки укладаємо в кілька рядів з перев`язкою, не допускаючи збігу стиків на різних рівнях.

Укладаємо на розчин, який наносимо в ряду і на торець. Перевіряємо укладання рівнем і схилом, при відхиленні блок виправляємо, застосовуючи лом. Якщо розміри блоків не кратні довжині стін, використовуємо спеціальні вироби - заглушки. У сейсмічно активних зонах між рядами укладається арматурна сітка. Не забуваємо про технологічні зазорах для ліній комунікації.

Закінчивши укладання всіх рядів, закладаємо шви між блоками водовідштовхувальним складом. На блоках сколочує опалубку, укладаємо сітку і заливаємо фінішний шар розчину. Рівнем перевіряємо горизонтальне розташування верхнього пояса. Зовнішню стіну захищаємо бітумної гідроізоляцією. Простір від блоків до стінок котловану засипаємо піском, утрамбовуємо. Верхній армирующий пояс вкриваємо шаром гідроізоляції.

Збірно-монолітна стрічка - варіанти виконання

Для переривчасто-збірного моноліту застосовують ті ж елементи, що і для збірного. Різниця в тому, що між блоками імеюся простору, які заповнюють бетонною заливкою. Монтаж починаємо установкою блоків-подушок ФО на гідроізоляцію, покладену поверх нижнього пояса з піску або щебеню. Спочатку по кутах встановлюємо блоки в ролі маяків, вивіряємо їх положення. Кутові блоки ширше рядових, на них впираються два стінових блоку. Викладаємо рядами блоки з розрахунковим інтервалом. У проміжках ставимо опалубку і заповнюємо бетоном М150.

Збірний стрічковий фундамент являє собою конструкцію з окремих блоків

Застосування такого способу скорочує необхідність в блоках-подушках до 30, а стінових наполовину. Виходить менше швів, але потрібно, в порівнянні з попереднім способом, установка опалубки між блоками для залізобетону. Такий спосіб не знайшов широкого застосування у будівельників. Переважно інший, коли блоки ФБС укладаються на монолітну плиту в підвалі, яка замінює блоки-подушки.

У підвалі влаштовують підлогу, який є підставою фундаменту - залізобетонну плиту. Якщо потрібно, вирівнюємо засипанням з піску або щебеню висотою 5-10 см, армування можна не робити. Заливаємо в встановлену опалубку бетон М150 шаром 10-15 см. Коли він набере міцності, знімаємо опалубку, укладаємо гідроізоляцію з відповідних матеріалів на клейовий мастиці, випускаючи з обох сторін по 30-50 см. На плівку викладаємо розчин і монтуємо стінові блоки за попередньою технологією .

Напуск гідроізоляційного матеріалу необхідний, щоб потім з`єднати внутрішню і зовнішню вертикальну ізоляцію фундаменту воєдино.

Гідроізоляція - захист від води і вогкості

Гідроізоляція виконує захист від грунтових і капілярних вод, талого снігу, дощу, вогкості. Особливо актуальна в підвалі або підземному гаражі, якщо грунт з надлишком вологи. Бетон не затримує вологу, пропускає її, акумулює конденсат. Арматура фундаменту від вологи іржавіє, в бетоні з`являються тріщини, він з часом руйнується. Через фундамент без ізоляції вогкість проникає в стіни будинку, всередину приміщення.

Гідроізоляція захистить від несприятливих умов

Для будівництва в промислових масштабах застосовуються бетони з добавками, які перешкоджають проникненню вологи. В індивідуальному будівництві обмежуються укладанням шару гідроізоляційного матеріалу поверх моноліту. Найчастіше - подвійний шар руберойду, або замінюють на інші матеріали з водовідштовхувальними властивостями. Руберойд не просто укладають, а наклеюють на бітумну мастику. Ефективна гідроізоляція сучасними матеріалами. Для деяких з них знадобиться газовий пальник, щоб розігріти при укладанні.

Армування фундаменту - схеми решіток, діаметр матеріалу

У приватних будинках використовується два способи армування: схеми з чотирма і шістьма горизонтальними прутами. Схема залежить від ширини фундаменту. Будівельні норми свідчать, що сусідні прути розташовуються не більше ніж в 40 см. Крайні прути повинні відступати від краю на 5-7 см. Виходить, для фундаменту шириною від 50 см застосовується схема з шістьма прутами.

Горизонтальні стрижні - по два або три - зверху і знизу кріпляться до вертикальних і поперечним Прут. Для одно- і двоповерхових будинків використовується поперечна арматура і вертикальні хомути діаметром 8 мм, цього достатньо. Допустимо використовувати як поперечну арматуру метал діаметром 6 мм і такої ж для вертикальної, якщо висота бетонної заливки не перевищує 80 см.

Для поздовжніх арматурних прутів мінімальний діаметр 10 мм для стрічки довжиною до 3 м і 12 мм при довжині більше 3 м.

Бетон - приготування і заливання за правилами

Для приготування використовують співвідношення цементу, піску і щебеню 1: 3: 5. Води потрібно вдвічі менше від ваги всіх компонентів. При великій щільності розчину його трохи розбавляють водою. Домагаються такої консистенції, щоб лопатою розмішують з деяким зусиллям, швидко і легко з неї не стікав. У піску не допускається наявність глини, забруднень, використовуємо тільки чистий щебінь фракції 1-2 см. Не купуйте цемент заздалегідь, він поглинає вологу, втрачає властивості.

Заливаємо бетон пошарово, кожен шар приблизно 25 см. Бажано застосування вібратора після кожного або хоча б постукування молотком по милиці. Також випускаємо повітря: через кожних 2 метри по периметру повільно встромляє в бетон арматуру. Кожен шар вирівнюємо будь-якій рівній дошкою. Розчин самостійного приготування обходиться значно дешевше привізного.