Стрічковий фундамент своїми руками

Стрічковий фундамент своїми руками використовується для спорудження невисоких будинків, кухонь для літньої куховаріння, гаражів і банних приміщень - іноді він застосовується і для побудови великих архітектурних форм, але тоді потрібно брати до уваги стан землі, на якій він зводиться.

Фактори, що впливають на глибину фундаменту

Глибина заливки фундаменту розраховується фахівцями будівельного агентства. На величину занурення фундаменту впливають масивність споруди, застосування утеплення фундаменту і глибина залягання джерельних вод. Але, при установці підстави, на перше місце ставиться глибина на яку промерзає грунт. З огляду на чинники промерзання землі, фундаменти поділяються:

мелкозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками поміщається в землю на 0.4-0,6 м. Його можна застосовувати в регіонах з відносно теплою температурою повітря, і мінімальною глибиною промерзання грунту. При зовнішньому утепленні фундаменту, фактор промерзання грунту можна зовсім не враховувати. І, коли легкий будинок будується з каркасних щитів, обшитих спеціальними матеріалами, газобетонних блоків та інших легких матеріалів використовується саме фундамент з дрібним заглибленням;

Глубокозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками покрокова інструкція більш міцний, і розміщується на глибині 1-2 м. Він призначений для масивних будинків і для районів з холодним кліматом, під цегляні будинки в кілька поверхів, з перекриттями з монолітного бетону. Такий фундамент заливається для побудови на пучинистом мелкозернистом і піщаному грунті. Під впливом низьких температур суглинні і піщані ґрунти багаторазово збільшують обсяг і спучуються, руйнуючи фундамент. Подібним чином впливає на нього близьке до поверхні залягання джерельних вод.

Безперечні переваги та потенційні недоліки стрічкового фундаменту
Частота застосування стрічкового фундаменту диктується рядом його позитивних якостей:

• тільки бетон не може забезпечити міцності основи будинку, тому його армують - перед заливкою бетону в опалубці монтують каркас, що пов`язують з металевих прутів. Вони працюють в гармонійному взаємодії - бетон забезпечує протидію стиску фундаменту, а каркас протистоїть розтягуючих навантажень;
• широку основу фундаменту, що поглиблено в землю забезпечує його міцність і рівномірно розділяє навантаження на його загальну площу;
• довгий термін експлуатації фундаменту дозволяє стояти дому на ньому більш сто років;
• стрічкова основа фундаменту застосовується для будь-яких грунтів, навіть, якщо вони здатні розсипатися і поглинати вологу - взимку такий ґрунт може утворити кристалики льоду і почати пучітся.

До несприятливих факторів пристрою стрічкового фундаменту відноситься:

• трудомісткість будівельних робіт, пов`язаних з риттям траншей, монтажем опалубки, зв`язуванням каркаса з арматури і, власне, заливанням бетону;
• на матеріали для фундаменту витрачається не менше - 15-20 від вартості всіх будівельних робіт;
• для зменшення витрат, фундамент заглиблюється в землю на неглибоко, але тільки така глибина не впливає на якість споруди.

Матеріали і інструменти для закладки стрічкового фундаменту

Для заливки фундаменту знадобляться такі витратні матеріали:

• щебінка або річковий пісок для пристрою подушки підстави;
• готовий бетон з цементного заводу, або цемент марки М200, пісок і щебінь для власноручного замісу бетонного розчину;
• металевий прут класу А3 ребристий, або гладкий 12 мм в діаметрі для одноповерхових будинків, і більшого діаметру для висотних;
• сталевий дротяний матеріал для скручування арматури в каркас;
• гідроізоляційний матеріал - руберойд, або гидрозолей;
• для влаштування форми для заливки дошка товщиною 20 мм, рейки і брус.

Які інструменти будуть потрібні

• Кілочки з дерева, будівельні шнури, рулетка, кутник для розмітки фундаменту;
• схил і будівельний рівень для якісного забезпечення горизонтального і вертикального положення;
• лопати багнетною і совкової форми;
• апарат для ручної трамбування;
• бетономішалка з приводом і без нього, при замісі бетону вручну;
• гачок, або кліщі для в`язання каркаса з арматури;
• молоток для збивання металевих прутів в решітку;
• кельму, для розрівнювання бетону після заливки.

Розрахунок глибини фундаменту

Будівництво починається з розрахунку заглиблення фундаменту і його пощади по периметру: таку роботу зможуть зробити будівельні агентства. Щоб уникнути помилок на стадії проекту, розрахунок замовляється в бюро по архітектурі. Правильне числення всіх факторів при зведенні фундаменту вбереже від можливої ​​деформації фундаменту.

Крім грамотного прорахунку розмірів фундаменту, враховують особливості клімату, властивості ґрунтів і дотримуються всіх нормативів будівництва. Щоб побудувати невелика споруда, можна взяти вже готові схеми і типові креслення. Заливка стрічкового фундаменту своїми руками відео допомагає у визначенні послідовності робіт, підготовці матеріалів та інструментів.

Етапи правильної заливки фундаменту

Роботи починають з розчищення території і розрахунку розмірів фундаменту. Будівельний майданчик вирівнюють, прибираючи грунт разом з рослинністю на 15-20 см. Потім територію розмічають, встановлюючи межі будівлі, і забезпечуючи ідеально прямі кути і рівні діагоналі. Щоб досягти поставленої задачі, проводяться такі етапи будівельних робіт по заливці фундаменту.

Розчищення і розмітка ділянки:

• через центр будівлі перпендикулярно натягують два шнура, позначаючи осі споруди;
• відміряють довжину і ширину будівлі, формуючи кут і забиваючи перший клин. До нього примотують будівельний шнур, отмеряя строго по 90 градусів кути праворуч і ліворуч від первинного кілочка;
• подібним чином відзначають четвертий кут, і ще раз перевіряють правильність кутів;
• вимірюють діагоналі - при правильній розмітці вони дорівнюють один одному.

Виїмка та підготовка траншеї

По ширині траншея не повинна бути більше 25-30 см, а по глибині розраховується залежно від типу фундаменту і поверховості майбутньої споруди.

Послідовність земельних робіт:

• грунт викопують на глибину фундаменту, враховуючи товщину подушки з щебеню;
• риття траншеї вручну або роторним екскаватором вирівнюють горизонтально дно траншеї;
• влаштовують виступаючу із землі частину фундаменту досить високо, або надають їй ступінчастий вигляд;
• монтаж шеляга з щебеню товщиною 15-20 см;
• змочування і втоптування подушки, для забезпечення ізоляції від грунтових вод.

пристрій опалубки

• Із зовнішнього і внутрішнього боку траншеї встановлюють опори вертикально з бруса 40-50 мм, щоб дошка повністю відповідала стіні котловану. До опор строго вертикально кріпляться дошки опалубки із застосуванням рівня і будівельного схилу;
• з щитів формується опалубка, що кріпиться до опор стінок саморізами;
• розміщення щитів проводиться лицьовою стороною до фундаменту - так дошки простіше відокремлюються після застигання бетону;
• передбачається зовні опалубки встановити розпірки по обидва боки дощок, щоб тяжкість бетону не змістила опалубку;
• формувальні щити з`єднують дерев`яними рейками, для забезпечення однакової товщини смуги заливки фундаменту;
• по внутрішній стороні, з боків, натягується мотузка, що служить орієнтиром для визначення висоти заповнення форми бетоном.

армування підстави

Стрічковий фундамент потребує зміцненні, для чого всередині опалубки виготовляється каркас з ребристого сталевого прута діаметром 8-12 мм. Для підготовки і пов`язання арматури:

• нарізаються зі спеціальної дроту поздовжні і поперечні частини каркаса - сітки з арматури складаються з двох рядів уздовж прутів і по одній поперечного ряду;
• визначення розміру перемичок - вони покриваються бетоном на висоту 5-6 см;
• укладена гратами арматура скріплюється тонким сталевим дротом, особливим гачком - петля робиться тугий, але вона не повинна змінювати форму арматурної решітки;
• вертикальні прути каркаса розташовують в опалубці на відстані 5-8 см прямо на подушку з щебеню;
• на закінчення, надійно скріплюються горизонтальні і вертикальні прути між собою, застосовуючи пістолет для в`язки прутів, що виробляє скріплювальний дію.

Процес заливки опалубки бетоном

При правильному підході проводиться одночасна заливка під всю опалубку, але можна заливати фундамент і пошарово. Для цього необхідно приготувати бетонний розчин - на відро цементу М200 доводиться 2-2.5 відра піску, 2 3 відра щебеню і 2 відра води, після чого замішується досить рідкий бетон. Для запобігання утворенню пустот в готовому бетоні, простукують опалубку зовні і протикають по глибині металевим прутом. Щоб в бетоні не утворилися бульбашки повітря, до нього підмішують спеціальні добавки пламтіфікатори. Верхню поверхню бетону вирівнюють по шнуру, присипають сухим цементом і загладжують штукатурною теркою. Для профілактики появи тріщин в бетоні, його поливають один раз за день особливо коли жарко.

Роботи з гідроізоляції

Важливим процесом в будівництві стають роботи з гідроізоляції, щоб захистити будівлю від зайвої вологи, і запобігти замерзанню, з подальшим розбуханням. Такі процеси ведуть до деформації і руйнування фундаменту. По горизонталі від вологи ізолюють в місцях з`єднання фундаменту зі стіною руберойдом і гидрозолей. Для таких робіт поверхню застиглого бетону очищається, а ізоляційний матеріал нарізається на шматки, враховуючи припуски по 8-10 см.

Способи прикріплення горизонтальної гідроізоляції:

• холодним способом кріпиться руберойд за допомогою бітумної мастики - бетон промащують цим клеїть складом, дають трохи схопиться і приклеюють руберойд на потрібне місце;
• гарячим способом користуються, коли потрібно прикріпити гідроізол - його вивільняють з рулону, підігрівають паяльною лампою і притискають за допомогою валика;
• сучасні ізоляційні матеріали бувають і самоклеящаяся - для цього знімається захисна плівка і матеріал притискається до первинно підготовленій поверхні.

Гідроізоляційні роботи проводяться шляхом обмазки стін фундаменту покриття на основі бітуму - такі роботи проводяться в кілька етапів. Застосовується і такий спосіб захисту від вологи, як обробка зовнішньої сторони фундаменту плиткою.

утеплення фундаменту

Сьогодні, надано безліч утеплювачів. Але слід знати, що роботи з утеплення фундаменту робляться тільки після його гідроізоляції. Використовується кілька способів утеплення фундаменту:

• під час встановлення фундаменту, його можна утеплити керамзитом, але після засипки керамзиту необхідно добре ізолювати від вологи, тому, що керамзит добре вбирає вологу і втрачає свої утримують тепло властивості. Для утеплення нижній частині фундаменту, з використанням керамзиту, викопується траншея, глибиною не менше метра. Після чого, зміцнюється матеріал для захисту від вологи і засипається керамзит на всю глибину. Для утеплення стін в особливу опалубку товщиною не менше 0.5 -1 м засипається керамзит з зовнішньої і внутрішньої сторони фундаменту і проводяться роботи по його гідроізоляції;
• із зовнішнього боку опалубки закріплюється екструдований пінополістирол, що протидіє вологи. Часто, його листи застосовуються з зовнішньої сторони, як частина незнімної опалубки - в цьому випадку листи полістиролу міцно скріплюються, щоб їх не зрушила важким бетонним розчином. Коли утеплюється вже готовий фундамент, листи пінополістиролу кріпляться до нього зовні пластмасовими дюбелями в просвердлений дрилем отвір. Теплопровідність пінополістиролу різна, тому при покупці листів утеплювача звертають увагу на їх щільність - найчастіше зупиняють увагу на утеплювачі із середнім показником;
• надійним, але і самим витратним способом утеплення стає напилення пінополіуретану із зовнішнього боку фундаменту. Цей процес проводиться фахівцями зі спеціальним обладнанням - вони рівномірно покривають зовнішню сторону фундаменту пеннополіуретаном, не пропускаючи жодного місця, де могла б просочитися волога. Процес проводиться швидко і подальшої гідроізоляцією, бо під впливом сонячних променів пінополіуретан виділяє речовини, що погано діє на організм людини.

Повторна засипка готового фундаменту

Коли фундамент вже застиг і опалубки зняті, навколо нього засипають пазухи, порожнечі і весь внутрішній простір. Для засипки використовується той грунт, що був вийнятий під час копання траншеї. Після засипки проводяться роботи по трамбування грунту виброплитой, що представляє собою плоску підошву, підключену до вібратора.

Оцінка робіт при зведенні стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент своїми руками відео можна заливати при повній впевненості в своїх будівельних навичках і правильності розрахунків фундаменту. Іноді, простіше і вигідніше найняти бригаду фахівців, або замовити послугу в будівельному агентстві. Робота будівельника професіонала вигідно відрізняється:

• дотриманням усіх вимог технологічних процесів на кожному з етапів будівництва;
• замовлення заливки фундаменту «під ключ», або виконання одиничних процесів з підготовки та самої заливці фундаменту;
• використання техніки і професійних інструментів, завдяки чому, забезпечуються високі темпи будівництва;
• гарантії на свої послуги і можливість переробити роботу низької якості.

Заключна стадія робіт

Після заливки фундаменту залізобетонну смугу закривають зверху для перешкоди її висушування і залишають для затвердіння мінімум на два тижні. Під час холодів застосовуються особливі добавки, так, як при мінусових температурах вода звертається в в лід, що перешкоджає затвердінню бетону навіть після того, як температура знову підніметься вище нуля. У спекотну погоду бетон, що застигає, поливають водою тому, що при надмірному випаровуванні він припиняє процес затвердіння і обертаються пилом.

Стрічковий фундамент заливається, під невисокий будинок, баню, або щитовий будинок. Він привабливий тим, що можна одночасно охопити фундаментом всі чотири сторони будинку. Перед початком будівельних робіт по установці фундаменту, земля розчищається, і проводиться розмітка під нього. Будівельними шнурами позначається місце майбутньої опалубки, після чого приступають до земельних робіт. Риється траншея, на дно якої засипається і ущільнюється дренаж з щебінки. Потім встановлюється опалубка з дощок, куди заливають бетон. Щоб фундамент був міцніше, бетон армують, встановлюючи в опалубці грати з металевих прутів. Залитий бетон витримують не менше місяця, потім знімають опалубку і проводять роботи по гідроізоляції верхній частині фундаменту.