Парилка своїми руками нехай пар буде легким

Баня і банні печі - різноманіття і відмінності

Протягом тисячоліть банна культура удосконалювалася і розвивалася. Сьогодні лазня присутній практично на кожній присадибній і дачній ділянці. Правда, з часів Стародавньої Русі її планування дещо змінилася. Сучасна "мильня" складається як мінімум з трьох приміщень:

• Кімната відпочинку;
• Мийне приміщення;
• Парна.

Перші дві кімнати суто функціональні, і до них не пред`являється особливих вимог. Але ось з парної інша справа, адже в ній всі елементи взаємопов`язані. Наприклад, висока температура залежить від пара. І при необхідності завжди можна бризнути водою на камені. Але далеко не кожен камінь варто укладати в кам`янку. Гарний річковий камінь, зібраний на березі, нерідко розсипається в прах при різкому перепаді температур. Інші при попаданні на них води викидають в парилку кам`яну крихту. Треті, зібрані в кар`єрі, змушують тріщати лічильник Гейгера.

Іншими словами, атмосфера в парній залежить від декількох складових: печі, каменів в ній, обробки, вентиляції. На комфорт впливає банна меблі - полиці і лавки, а електрика відповідає за безпеку. Про всі ці елементи нижче і піде мова.

Піч - серце лазні. У спеціалізованих магазинах їх безліч. Починаючи від електричних кам`янок і закінчуючи металевими печами. А пічники-каменярі вперто дотримуються думки, що правильна банна піч повинна бути складена з цегли. Насправді єдино вірного рішення немає. Кожен з перерахованих варіантів має свої плюси і мінусами.

Електрична кам`янка. Її без проблем можна підключити самостійно. А для отримання якісного пара, досить натиснути на кнопку. Проте знавці відзначають деяку "бездушність" електричної лазні. Крім того, електрокам`янка не в змозі прогріти суміжні приміщення - відра і кімнату відпочинку. Ну і завершальний штрих - споживана електроенергія, а "їсть" така піч чимало.

Наступний варіант - цегляна кам`янка. Нагрівшись, вона забезпечить в парній м`яке тепло на довгий час. Проблема в тому, що грітися така піч буде кілька годин. У приватному будинку це цілком прийнятно, а ось на дачній ділянці важлива оперативність. А головне, правильно скласти таку піч з першого разу під силу далеко не кожному.

Металеві печі - саморобні і заводські. Перші потроху відходять у минуле, що не дивно - за собівартістю вони практично не поступаються заводським моделям, а ось їх дизайн нерідко залишає бажати кращого. Не кажучи вже про комфорт - відкрите залізо має інфрачервоне випромінювання, палюче шкіру і випалює кисень. З заводськими моделями набагато простіше.

Сучасна банна піч складається з декількох елементів: камери згоряння, зовнішнього кожуха-конвектора (конвекція - перенесення тепла рухається повітрям). Конвектор екранує палюче інфрачервоне випромінювання і утворює конвекційний потік, який рівномірно розподіляє тепло по парній. Але для нас головне, що піч можна встановити в парній, не вдаючись до сторонньої допомоги.

Вибираємо і монтуємо банну піч - що потрібно для цього знати

Ціна - наріжний камінь, що впливає на вибір печі. А основний параметр, що впливає на неї, це обсяг парильного приміщення, на який піч розрахована. Виробники банних печей, як правило, починають свою лінійку з 6-12 куб. метрів і далі до 50 куб. метрів. Але, пам`ятайте, будь-яка піч береться з "запасом" - це дозволяє компенсувати можливі теплові втрати. Ще один фактор, що впливає на ціну виробу, - сталь.

І основну роль грає не товщина металу, а його марка. Сталь може бути товщиною і 6 мм, і 3 мм, причому заявлений термін експлуатації виробу в обох випадках буде однаковий. Справа в тому, що при виробництві сучасних банних печей використовується високолегована жаростійкий сталь 08Х13 (аналог зарубіжної AISI).

Отже, рекомендуємо зупинитися на банної печі з легованої сталі, розрахованої для обігріву парилки площею 6-8 м2. У паспорті виробу зазначено максимальний парильного приміщення 8-18 куб. метрів.

Одна з причин, по якій ми рекомендуємо використовувати заводську металеву піч, - доступний модульний димар, який легко встановити самому. Покрокова інструкція по установці такої печі не відрізняється складністю.

Встановлюємо піч. Вага виробу ( "в зборі" близько 150 кг) дозволяє монтувати її відразу на підлогу, не переливаючись фундамент. Єдине, про що варто подбати - пожежна безпека. Для цього покладемо на підлогу лист негорючого матеріалу (мінер, вермикуліт), закриємо його листом нержавіючої сталі і на отриманий сендвіч ставимо піч. Робимо це таким чином, щоб виступаючий топковий канал перебував в суміжному приміщенні.

Після установки печі на її законне місце піднімається стіна, що розділяє парну і суміжне приміщення. В ідеалі це цегляна кладка, піднята до стелі. Не забуваємо, піч металева і сильно нагрівається. Втім, при необхідності цегляну стіну можна підняти трохи вище печі, а потім продовжити деревом. Але його доведеться захистити - все тим же металевим листом поверх мінеріта або вермикуліту.

Підготувавши основу, приступаємо до установки бака для гарячої води і димоходу. Бак являє собою металеву ємність, насаджені на трубу (принцип самовара). Його ємність варіюється від 40 до 80 літрів. Вибір робиться виходячи з розрахунку: 8-10 літрів гарячої води на людину і стільки ж на запарювання віника. Продовжує встановлений бак модульний димар.

Розрізняють тонкостінні труби з корозійностійкої сталі (товщина 0,5-1 мм) і труби сендвічі. Перші продовжують трубу, що проходить через бак, і виходять на горище, де стикуються з сендвічем. При проході труби через перекриття в обов`язковому порядку використовується для стелі оброблення - квадратний металевий короб (сторони 72 см), засипаний керамзитом або заповнений мінеральною ватою. Його призначення - гасити температуру, що випромінюється трубою.

Візуально уявити схему монтажу банної печі допоможе наступна схема:

Але навіть найкраща і потужна піч не в силах забезпечити комфортну температуру, якщо при виборі будівельного і оздоблювального матеріалу були допущені помилки.

Оздоблення парилки - вибір матеріалу і порядок робіт

Багато в чому облаштування парильного приміщення залежить від будівельного матеріалу. Наприклад, в цегляній лазні нерідко зустрічаються стіни, облицьовані кахельною плиткою. А якщо стіни зведені зі старих шпал, просочених креозотом, не обійтися без багатошарової штукатурки (на щастя, ці екзотичні споруди зустрічаються все рідше).

Будемо вважати, що наша лазня побудована з більш традиційного бруса або колоди. У цьому випадку над внутрішньою обробкою не особливо замислюються і віддають перевагу вагонки. І будь-який цінитель лазні підтвердить, що дерево позитивно впливає на атмосферу в парильні. Правда, і тут є свої хитрощі - далеко не всі дерев`яні панелі доречні в парній з її високими температурами.

Наприклад, якщо обробити парилку вагонкою з хвойних порід дерева, ви ризикуєте прилипнути до смолі. З огляду на, що вона виступає з нагрітого дерева, гострі відчуття гарантовані. Втім, виробники пропонують дерев`яні панелі на будь-який смак і гаманець. Але наша парилка своїми руками будується перший раз, а значить, відкинемо надмірно дорогі варіанти (дуб, ясен, модрина). Хвойні породи ми вже проігнорували, і залишається не так багато варіантів - береза, осика, липа. Втім, березові панелі схильні набирати вологу і гнити.

Тобто реально вибір стоїть між осикою і липою. Біла липова вагонка насичує атмосферу парилки приємним запахом. Але, є нюанс: париться в такій лазні доведеться дуже акуратно, і бажано не використовувати спеціальні запарки і ефірні масла. Інакше білі стіни новенької парної прикрасяться податком. Звичайно, вибір залишається за вами, але краще довговічною осиковою вагонки з її благородним гіркуватим "коньячним" запахом складно знайти.

Однак якою б вагонке ви ні віддали перевагу, схема її монтажу практично не зміниться:

1. 1. Утеплення стін.
2. 2. Установка каркаса.
3. 3. Монтаж вагонки.

Утеплюють стіни парилки такими матеріалами, як ПОРІЛЕКС, пенотерм або товста металева фольга. Останній варіант, до речі, краще - фольга практично безпечна для дерева і здоров`я людей. Вона розкочується по стіні і пристрілюється будівельним степлером (стики заклеюються алюмінієвим скотчем). А лати її додатково притисне.

Щоб уникнути зайвих теплових втрат, в парилці залишають тільки штучне світло. Якщо і монтують вікно, то роблять його невеликим (максимум 50 * 50 см) і не відкривається. Двері, до речі, з цієї ж причини роблять невисокими (180-200 см) і щільно прилеглими до косяків.

У парильні використовується виключно дерев`яні лати - металевий каркас обов`язково дасть іржу. А самі панелі кріпляться до неї виключно за допомогою потаємних метизів - кляймер, цвяхів, шурупів. Пояснюється це просто - дотик до металевого виробу в розігрітій парильні викличе опік.

З метою пожежної безпеки вагонка НЕ ​​монтують поблизу печі та димаря. Мінімальна відстань від дерева до металу - 50 см. В крайньому випадку, його можна скоротити до 25 см, захистивши панелі мінерітом, покритим металевим листом.

На заключному етапі навіть найдорожчу вагонку потрібно захистити. Для цих цілей використовуються спеціальні розчини на акрилової і восковій основі.

Про свіжому повітрі, "правильних" каменях і розмірах парильної кімнати

Розміри парилки закладаються на стадії планування самої лазні. Згідно загальноприйнятим нормам кожній людині в парній належить 0,7 м2. А висота залежить від зростання найвищого члена сім`ї. Стеля повинен бути вище його голови приблизно на 20 см. Оптимальним вважається висота стель в 2,2-2,4 метра. Важливо, щоб навіть сидячи на найвищому полиці, людина не зачіпав стелю. При розрахунках враховуйте, що в подальшому стеля буде підшиватися і утеплятися. Для наочності можна звернутися до наступної таблиці:

Утеплюючи стіни і встановлюючи піч, деякі майстри не беруть до виду таку річ, як вентиляція. А адже свіже повітря - важлива складова здорової атмосфери в парилці. Розрізняють природну і примусову циркуляцію. Остання нам не потрібні - ми будуємо домашню парильню для себе і своїх близьких.

А при природній вентиляції про все подбали фізичні закони - гаряче повітря піднімається, а свіжий холодний надходить знизу зовні. Нам залишається лише встановити заглушки і повітроводи. Отвір, через яке в приміщення потрапляє свіже повітря, краще розташувати біля печі або під піччю (не забуваємо - у нас металева конвекційна піч). А витяжка, навпаки, робиться від неї якнайдалі. Візуально схему воздуховода демонструє цей ескіз:

Звичайно, багато в чому пар залежить від каменів. Тому не варто тягнути в баню щебінку, знайдену на дорозі. Краще звернутися в спеціалізовані магазини. У них реалізуються камені, призначені для кам`янки. І не варто заздалегідь лякатися цін. Асортимент досить широкий і дозволяє підібрати камінь на будь-який достаток. Наприклад, камінь габрро-діабаз (вулканічна порода). Ціна за 20 кг приблизно 300 рублів. Є і більш цікаві варіанти. Наприклад, жадеїт, відомий також як мінерал здоров`я. При нагріванні цей камінь виділяє речовини, що позитивно впливають на кровоносну і нервову системи людини.