Який профіль використовувати для перегородок з гіпсокартону вибираємо комплектуючі та збираємо конструкцію своїми руками

Що знадобиться для влаштування перегородки з ГКЛ - від несучих стійок до шурупів

Збираючи каркаси для вирівнювання стін і стельові обрешітки різної конфігурації і геометричної складності, використовуються два типи найбільш вживаних і відомих профілів - спрямовує і несе, що позначаються латинською абревіатурою UD і CD відповідно. Іноді ці елементи застосовують для перегородочной конструкції, хоча це не зовсім вірно - ці профілі розраховані на додаткове кріплення за допомогою прямих підвісів, які надають стійок необхідну жорсткість. Якщо монтувати несучі профілі стельового типу без додаткової жорсткої фіксації, як це буває при монтажі перегородочного каркаса, ці стійку елементи не здатні витримувати горизонтальне механічне навантаження, що може призвести до їх прогином і іншими деформаціями.

Для перегородок з ГКЛ використовуються направляючий перегородковий і стієчний профілі (UW і CW)

Який же профіль використовують для монтажу перегородок з гіпсокартону? Для цих цілей виробники пропонують два типи металевих виробів - направляючий перегородковий і стієчний профілі, що позначаються латиницею відповідно UW і CW. У чому їх особливості? По-перше, вони відрізняються розмірами. Напрямні деталі перегородочной обрешітки мають полки по 40 мм, при ширині спинки 50, 75 і 100 мм. Стійки виготовляються з такою ж градацією ширини спинки при полках 50 мм, причому краю бічних поверхонь мають на кінці загини, що надають додаткову жорсткість.

Друга особливість перегородкових несучих і напрямних елементів - товща сталь, застосовувана при виробництві. Максимальна товщина металу оцинкованих виробів для монтажу перегородок - 1,2 мм, що забезпечує необхідну міцність цим деталям. Іноді профілі CW випускаються з фігурними перфораціями в спинці вироби, які потрібні для прокладки комунікацій, якщо вони передбачені всередині гіпсокартонної перегородки.

Крім профілів при складанні перегородочного каркаса знадобляться спеціальні дрібні саморізи по металу, призначення яких - скріплення металевих деталей між собою. За невеликі розміри (9 мм) будівельники назвали ці шурупи "блошками" і це сленгове назва прижилася, тому в будь-якому спеціалізованому магазині можете сміливо вживати цю назву найдрібніших саморізів.

Крім придбання цих матеріалів варто відразу подумати про покупку дверної коробки і полотна, якщо в перегородці передбачений дверний проріз. Бажано, щоб дверна коробка по ширині відповідала товщині обшили гіпсокартоном перегородки. При ширині спинки профілів, наприклад, 75 мм, ширина перегородки з ГКЛ з двох сторін буде приблизно 100 мм (при стандартній товщині гіпсокартону для стін 12,5 мм). Мати уявлення про товщину дверної коробки і розмірах полотна потрібно ще й для того, щоб знати, де будуть встановлені бічні стійки, що утворюють отвір і на якій висоті розташується поперечна планка, що обмежує перегородковий просвіт зверху.

З урахуванням того, що збірка каркаса стіновий перегородки і його обшивка ГКЛ - заняття одного дня, відразу ж купуйте гіпсокартон і саморізи для його кріплення до металевих деталей (фосфатовані з дрібною різьбою довжиною 35 мм). Якщо конструкція буде монтуватися у вологому приміщенні, краще придбати вологостійкий ГКЛ, який легко впізнається по зеленому кольору лицьового картону. Звичайний обшивочний лист має сірий колір. За товщиною вологостійкий і звичайний матеріал не відрізняється, але міцність вологостійкого вище, що відразу ж стає помітно навіть при його транспортуванні. Ще один фактор, який підтверджує доцільність придбання вологостійкого ГКЛ - його стійкість до грибкових та бактеріальних ушкоджень і відсутність необхідності гарантувати робочу поверхню перед наступною обробкою або облицюванням.

Готуємо необхідний інструмент - викруткою саморізи зараз не закручують

Щоб робота по збірці каркаса перегородки і його обшивці кипіла, потрібен набір необхідних інструментів, які завжди будуть під рукою. Список інструментарію, без якого монтажні роботи здійснити нереально, виглядає так:

• ножиці для різання металу;
• перфоратор або ударний дриль з набором свердел з победітовим наконечником;
• шуруповерт;
• схил;
• будівельний рівень (бульбашковий) довжиною не менше метра;
• малярська нитка (з фарбою);
• рулетка вимірювальна.

Іноді профілі підганяють за розміром за допомогою болгарки, але краще використовувати ножиці по металу

Профільні стійки і напрямні вимагають підгонки по довжині. Іноді конструкція посилюється поперечиною, які також вирізаються з профілю, причому з виготовленням спеціальних кріпильних виступів, які формуються з полиць і спинки деталі. Для цього необхідно мати під рукою якісні ножиці, ріжучі тонкий металевий прокат. Деякі майстри застосовують для різання металевих елементів каркаса УШМ (болгарки), оснащені абразивної насадкою (кругом) для металу. Це не зовсім правильно, тому що при різанні профілю болгаркою відбувається сильне нагрівання області різу, що призводить до місцевого руйнування шару оцинкування. Довговічність такої деталі може знизитися в рази за рахунок корозії, якій піддається ділянку, позбавлений захисного цинкового покриття.

Перфоратор знадобиться при установці напрямних профілів, що кріпляться до стін, підлоги і стельових перекриттях (або до готового стелі). Не обійтися без цього електроінструменту, якщо хоча б одна з перерахованих поверхонь з бетону. Дриль при бурінні отворів під дюбелі в бетоні неспроможна, так як у неї занадто високі обороти і слабка сила удару. Дрилем можна скористатися, якщо потрібно пробурити стіну з цегли або ще менш міцного матеріалу. Якщо перекриття або підлогу дерев`яні, завдання установки направляючого профілю на цих поверхнях спрощується. Бурити в цьому випадку нічого не доведеться - достатньо притягнути металеві деталі фосфатированной (чорними) саморізами завдовжки 45-55 мм.

Конструкцію з металевих деталей неможливо зібрати без шуруповерта. Увігнати викруткою саморіз в профіль дуже проблематично, а з урахуванням того, що подібних дій буде безліч (на фіксацію одного листа гіпсокартону йде в середньому близько 50 самонарезающих шурупів плюс блішки для з`єднання окремих частин каркаса), без шуруповерта не обійтися. Його можна замінити компактної дрилем при невеликих обсягах роботи, але тільки такий, в якій є функція плавного розгону патрона.

Кілька слів про бітах для шуруповерта. Для закручування блішок використовується звичайна довгаста насадка з хрестоподібним наконечником. Нею можна і гіпсокартон прикручувати, якщо є навик. Коли ж особливої ​​вправності в подібній роботі немає, краще використовувати біту з обмежувачем, який не дає втопити саморіз глибше, ніж це належить. Така насадка значно прискорює роботу по фіксації ГКЛ до профілю, роблячи роботу безхлопотной.

Для збірки конструкції знадобиться шуруповерт

Капелюшок самореза при правильному заглибленні фіксуючого гіпсокартон шурупа повинна потопати в особовому картоні 1-2 мм. При більш глибокій посадці саморіз не виконує кріпильної функції.

Якщо під рукою є лазери і розуміння про те, як ним користуватися, можна застосувати цей інструмент для розмітки периметра майбутньої перегородки. Коли ж цього пристрою немає - не біда. Звичайний будівельний схил допоможе сформувати вертикальну площину не гірше нівеліра - гравітацію ніхто не відміняв. Для виставлення стійок по вертикалі також можна скористатися схилом, але зазвичай, з огляду на допуск в точності установки, це роблять за допомогою бульбашкового рівня - так швидше і зручніше.

Монтаж перегородочного каркаса і його обшивка гіпсокартоном

Монтажні роботи починаються з розмітки периметра майбутньої розділової конструкції. Ця процедура зазвичай починається з підлоги, де відбивається орієнтовна лінія для установки направляючого профілю. При відбитті підлогового орієнтира важливо проконтролювати прямоугольность проведеної лінії з бічними стінами. Далі за допомогою схилу краю лінії переносяться вертикально на стелю, і там відбивається стельовий орієнтир. Залишилося на стінах відбити вертикалі малярської ниткою, з`єднавши краю стельової і підлогової ліній. Далі монтаж каркаса відбувається в такій послідовності.

1. 1. Дюбель або шурупами із зазначеного периметру монтуємо UW-профіль. Відстань між кріпленнями можна варіювати в межах 40-60 см. Якщо в перегородці передбачається дверний або арочний отвір, в межах його проекції на підлозі спрямовується не встановлюємо.
2. 2. Нарізаємо по необхідному розміром (приблизно на пів сантиметра менше відстані від підлоги до стелі) CW-профіль, відразу ж заводимо в направляючі і виставляємо згідно розрахованому кроку. Відстань між стійками повинно бути кратним ширині ГКЛ (120 см). Чим ближче маємо стійки один одному, тим жорсткіше каркас і міцніше конструкція.
3. 3. Якщо передбачається пристрій отвору, по його краях встановлюємо додаткові стійки (незалежно від розташування інших несучих елементів), причому розгортаємо профілі спинкою всередину (до них буде кріпитися дверна коробка або внутрішня обшивка арки). Зверху отвору встановлюємо поперечну перемичку з UW-профілю, яку з`єднуємо з стельової направляючої короткою стійкою, розташованої в місці передбачуваної стиковки листів гіпсокартону.

На цьому складання каркаса закінчується - можна приступати до обшивки металевої конструкції ГКЛ. Щоб зробити монтаж гіпсокартону швидко і правильно, використовуйте в роботі наступні поради. По висоті гіпсокартонні листи викроює приблизно на сантиметр менше абсолютного розміру. При монтажі готових фрагментів ГКЛ під них поміщаємо підкладки приблизно по півсантиметра, які виймаємо після прикручування листа. Так формуємо верхній і нижній деформаційні зазори, необхідні для можливості лінійного розширення матеріалу і відсутності прямого контакту з іншими будівельними конструкціями.

ГКЛ фіксуємо до стійок і напрямних з кроком саморізів до 25 см. Якщо несучі профілі виставлені через 60 см, потрапити в них шурупом труднощів не складе - на гіпсокартоні завжди є серединна розмітка. Якщо для підвищення міцності перегородки використаний менший крок (може бути 40 або навіть 30 см), бажано на стелі і підлозі робити мітки, відповідні розташуванню стійок. Так буде простіше потрапляти саморізами в проміжні профілі, а не в "молоко".