Чому падає тиск в системі опалення причини і способи їх усунення

5 найбільш ймовірних причин втрати тиску

Основні причини падіння напору в системі - це:

1. 1. Розгерметизація елементів розводки - труб і радіаторів. В даному випадку система втрачає теплоносій і тиск.
2. 2. Поломка в розширювальному баку, який більше не може працювати компенсатором і підтримувати заданий натиск.
3. 3. Повітряний міхур (кишеню) в радіаторі або теплопроводі. Після спуску такого міхура тиск може впасти на кілька десятих або навіть цілих частин атмосферного.
4. 4. Дефект цілісності теплообмінника в котлі опалення. Ваш нагрівальний прилад втрачає теплоносій, а разом з ним і тиск.
5. 5. Розгерметизація крана, запірного лінію скидання теплоносія.

У разі розгерметизації труб і радіаторів система втрачає теплоносій і тиск

Як бачите: основна причина втрати тиску - це розгерметизація одного або декількох елементів. Тому для посилення напору необхідно, по-перше, усунути витік, по-друге, долити в систему теплоносій. І якщо у випадку із зливним краном ці роботи не вимагають великих зусиль - користувач перекриває запірний вузол "легким рухом руки", то з іншими подіями вам доведеться повозитися довше. І зараз ми навчимо вас, що треба робити, коли падає тиск в котлі.

Як обчислити винуватця втрати напору?

Отже, найголовніше - це зрозуміти, що саме призвело до втрати напору. Для цього дотримуйтесь алгоритму. По-перше, беремо звичайну паперову серветку і обтирає все фітинги. При цьому після кожного стику потрібно уважно оглянути серветку - чи немає на ній мокрої плями. Якщо є - причина знайдена. Якщо немає, потрібно рухатися далі.

По-друге, розстеляємо сухі газети під батареями і протираємо все труби тієї ж серветкою-промокашкою. Якщо знайшли мокра пляма - місце витоку локалізовано. Якщо немає - переходимо до наступного пункту. По-третє, заміряємо тиск в розширювальному баку і підкачує його. Це можна зробити звичайним велосипедним насосом і промисловим манометром. Напір більше не падає - вітаємо, ви вирішили проблему з повітряним кишенею. Але якщо після підкачки тиск різко знизилося або не відхиляючись від первинного, у вашого гидробака порвана мембрана. Якщо напір падає плавно - рухаємося далі.

По-четверте, глушимо котел і перекриваємо вентилі на напірної і зворотній трубі, відсікаючи нагрівач від системи. Заміряємо тиск протягом години - якщо воно не впало, то винен сам водонагрівач, а точніше його теплообмінник. Крім того, в котлі Навьен або будь-який інший двухконтурной установці може статися збій в роботі відвідників повітря або клапана скидання тиску. По-п`яте, перевіряємо запірний вентиль на відводі для скидання теплоносія в каналізацію. Якщо він ослаблений, його потрібно перекрити або замінити (краще врізати ще один нижче за течією). Після локалізації місця витоку або визначення причини можна приступати до її усунення. Як це робити? Про це розповімо нижче.

Що робити для усунення розгерметизації труб і радіаторів

Ця проблема вирішується просто: на тріщини в трубах накладаємо заплатки, а ослаблені фітинги підтягуємо, відновлюючи герметичність стиків. Тому, якщо причиною, через яку падає тиск в газовому котлі, є продірявився труба або погано затягнутий стик, то на усунення такого дефекту ви витратите набагато менше часу, ніж на виявлення місця витоку.

На тріщини в трубах накладаються заплатки

Латка на полімерну трубу вирізається з обрізка арматури і наклеюється на місце витоку за допомогою спеціального складу, адаптованого під поліпропілен або поліетилен. Мідну трубу можна запаяти, сталеву - заварити. Якщо під рукою немає ні клею, ні зварювального апарату, ні паяльника - візьміть два гвинтових хомута і гумову латочку, вирізану з старої велосипедної або автомобільної камери. Притисніть латочку до тріщини і притягну до тіла труби хомутами.

Скол або тріщину на батареї можна прибрати за допомогою зварювання, пайки. Якщо у вас немає ні навичок, ні зварювального обладнання, скористайтеся епоксидним складом "рідка зварювання", який наклеюється на місце протікання і притискається до труби струбциной або гвинтовим хомутом. З підтікають стиком надходять ще простіше. Цангові затиски затягують тугіше, до характерного скрипу, що сигналізує про початок деформації тіла труби. З різьбовими зганяючи надходять навпаки - відгвинчують контргайку, накручують на патрубок кілька витків ФУМ або просоченої силіконом клоччя і затягують притискну гайку на старе місце.

Як полагодити гидробак - інструкція для всіх

Зазвичай скарги на цей вузол починаються зі слів: "Я піднімаю тиск, а нічого не відбувається". Причому сама расширительная ємність може стояти окремо або бути частиною котла. Як ми говорили вище: відсутність реакції на підкачування компенсатора - це перша ознака дефекту його мембрани. Що робити в цьому випадку? Зрозуміло, міняти цю мембрану:

• Заглушаємо вентиль під баком, відрізаючи цей вузол від системи опалення.
• Демонтуємо бак, скручуючи його з вентиля. Причому під ним потрібно заздалегідь поставити порожній тазик або відро, куди зіллється залишок води, що міститься в баку. Увага! Вода може бути гарячою, тому демонтажем варто займатися через годину після закриття нижнього вентиля.
• Розкриваємо корпус компенсатора, відкрутивши гайки на фланці. При цьому гайки краще скручувати послідовно - по 2-3 обороту на кожну, щоб уникнути перекосів. При складанні фланцевого вузла використовуйте цю ж схему.
• Витягуємо порвану мембрану і монтуємо не її місце нову, яку можна купити заздалегідь або після вилучення старої.
• Збираємо бак і ставимо його на місце, накрутивши на вентиль. Зверніть увагу на фітинги-американки - вони полегшують монтаж і демонтаж будь-якого розбірного з`єднання в системі опалення. Якщо під вашим баком коштує звичайний фітінг, поміняйте його на американку.
• Накачуємо компенсатор за допомогою велосипедного насоса, що під`єднується до ніпеля у верхній частині корпусу. Оптимальний тиск в цьому випадку - 1,5-3 атмосфери.
• Відкриваємо вентиль під баком і доливаємо в систему потрібний обсяг води.

Витягуємо порвану мембрану і монтуємо не її місце нову, яку можна купити заздалегідь або після вилучення старої

За цією схемою можна полагодити тільки розбірний бак. Якщо ваш компенсатор не підлягає ремонту, купіть новий такого ж обсягу. Аналогічним способом чиніть їм і в тому випадку, якщо бак вмонтований в опалювальний прилад. Ця рада справедливий не тільки для котлів бренду Навіен, але і для обладнання від інших виробників.

Як стравити повітряна кишеня з радіатора і не втратити тиск

Для початку вам потрібно визначити місце розташування повітряного кишені. Він легко локалізується по характерному булькає звуку, який супроводжує протягом теплоносія крізь завоздушенную область. Після цього було б непогано записати початковий тиск, прочитавши свідчення на манометрі. Ми будемо орієнтуватися на цей показник перед тим, як підняти тиск в котлі, після усунення повітряного міхура.

Вимкніть котел або циркуляційний насос (якщо останній не включений до складу опалювального приладу). Напірне обладнання генерує спонукання в тепломережі, забезпечуючи циркуляцію, а при травленні повітряного кишені це зусилля буде зайвим.

Далі підставте під краник Маєвського завоздушенной батареї відро або тазик і поверніть його вентиль по стрілці в потрібну сторону. Крізь отвір в кранику спочатку піде повітря (з шипінням, як з спускається повітряної кульки), а потім закапати вода. Але не поспішайте закривати кран - після невеликої порції води з батареї знову піде повітря. Перекрийте вентиль, тільки переконавшись у тому, що з краника йде одна вода.

кран Маєвського

Потім вважайте поточне значення тиску на манометрі (воно буде менше початкового) і відкрийте вентиль подачі води в розводку з водопроводу, відстежуючи показання манометра. Як тільки вони наблизяться до початкової позначки (ми раніше записали її), закрийте вентиль подачі води. Тепер включите котел (насос) і прислухайтеся до шуму в батареях. Якщо ви почули дзюркіт або булькання, виконайте всі вищеописані маніпуляції з самого початку - до повного зникнення булькаючих звуків при русі води по трубах і батареям.

Що робити, якщо джерело проблеми - котел?

Якщо джерелом проблеми є котел, вам, швидше за все, доведеться викликати майстра з обслуговуючої компанії або сервісного центру. Ремонтом газового обладнання можуть займатися тільки спеціально навчені люди. Адже наслідки помилок в цьому випадку призводять до катастроф локального масштабу. Найменша витік в газовому обладнанні (при непрацюючій системі вентиляції) призводить до підвищення концентрації "коктейлю" повітря-газ до вибухонебезпечного рівня.

Причому для активації вибуху досить навіть невеликої іскри в розетці. Тому самостійний ремонт газового котла або навіть спроба такого призведе до дуже сумних наслідків. У підсумку, якщо падіння напору в системі турбує вас не дуже сильно, дочекайтеся завершення опалювального періоду і кличте майстра по котлам. Якщо ви не бажаєте або не можете терпіти це неподобство, зливайте воду з системи і, знову ж таки, кличте майстра. Самостійний ремонт котла з заміною теплообмінника, контролера або розширювального бака ми не рекомендуємо ні в якому разі.