Як класти ламінат на підлогу

Якщо прийнято остаточне рішення про покриття підлог в квартирі або окремій кімнаті ламінатом, для початку слід добре ознайомитися з основними правилами технологічного процесу його укладання. По-перше, це потрібно, щоб точно визначитися з типом матеріалу, який потрібно буде придбати. По-друге, дізнатися, як класти ламінат на підлогу необхідно і для того, щоб реально оцінити свої власні сили. Сам процес, хоча і вимагає підвищеної уважності і акуратності, все ж не може вважатися надзвичайно трудноісполнімим, і виклик бригади будівельників-обробників може стати зайвою витратою грошей. Чому б не спробувати самому?

Підготовчі роботи

Як би не хотілося зробити все якомога швидше, слід пам`ятати «золоте правило» - укладання підлогових покриттів, і ламінату - зокрема, ніколи не терпить непотрібної поспіху. Все і без того пройде в досить короткі терміни, але щоб підлогу дійсно служив довго і не викликав швидких розчарувань, без ретельної попередньої підготовки до роботи обійтися просто неможливо.

Для початку - ретельна підготовка поверхні підлоги

Хороший господар оцінить стан підлоги в кімнаті і приведе його в належний для укладання вид, напевно, ще до походу в магазин для покупки, ламінованої дошки. Отже, перший крок - ревізія наявного підстави.

Істотне гідність ламінату в тому, що він може укладатися практично на будь-яку підставу статі. Звичайно, «чорнову підлогу» при цьому повинен відповідати ряду важливих вимог.

Він повинен отнівелірованним по горизонталі. Перепади рівня допускаються в межах не більше 2 мм на 1 погонний метр поверхні.
Поверхня повинна бути рівною - неприпустимі навіть найменші горбики або ямки. Такі дефекти порушувати цілісність ламінованого покриття або відгукнуться згодом неприємними скрипом.
Пол повинен бути міцним - ніякі динамічні навантаження не повинні викликати «гри» поверхні.

1. Якщо ламінат планується викладати на бетонній основі, значить воно має бути ретельно підремонтувати. Неприпустимі широкі тріщини, вибоїни, і тим більше - ділянки крошения або розшарування поверхні. Якщо пошкодження занадто великі, то, напевно, доведеться відкласти поки ламінат в сторону і зайнятися оновленням стяжки - звичайним бетонним розчином або ж, що, мабуть, зручніше, саморазравнівающейся заливкою. До настилу ламінату можна буде повернутися тільки після того, як підлоги наберуть потрібну міцність.

2. Допускається настил ламінату на старий лінолеум. При цьому покриття обов`язково повинно зберігати свою цілісність і рівність - неприпустимі розбіжності зварних швів, протертості лінолеуму до підстави, тим більше, якщо в цих місцях ще є і порушення бетонної основи. Не допускається наявність випирають горбів або ж помітних ям. Іноді доводиться просто знімати старий лінолеум і готувати основу під ламінат звичайним порядком, як описано вище.

3. Ламінат на дерево можна буде стелити, якщо на підлозі немає підгнилих, скрипучих дощок, якщо відсутні ділянки нестабільності - прогину під вагою ноги. Такі фрагменти підлягають обов`язковій заміні з одночасним посиленням лаг. Стабільні ділянки перевіряються на наявність тріщин, вм`ятин і т.п. - ін необхідно зашпатлевать, а потім вирівняти із загальною поверхнею шлифмашинкой. Незначні перепади рівня між дошками можна зняти рубанком.

В ідеалі, підлогу краще укрити фанерою або OSB

Багато питань будуть вирішені набагато простіше, якщо не пошкодувати коштів на застил всього основи підлоги фанерою, а ще краще - листами ОSB товщиною близько 10 ÷ 12 мм. Крім необхідної рівності, цей захід дає ще й додаткові термо- і шумоізоліруюшій ефекти. Під укладаються листи обов`язково простягається гідроізоляційний шар з щільної поліетиленової плівки.

Що потрібно для роботи

Готуємо інструменти для роботи

Коли ламінат придбаний і доставлений до місця проведення робіт з укладання, радять його звільнити від поліетиленовою та картонної упаковки, розмістити саме в тому приміщенні, для якого він призначений на кілька днів. Це дозволить повністю вирівняти і вологість, і температуру матеріалу, а в підсумку і укладання буде вестися простіше, і ймовірність деформації покладеного покриття буде усунена.

Поки панелі проходять «курс адаптації», не втрачаємо час - готуємо необхідні інструменти і викреслює план майбутніх робіт

Для розкрою ламінатної дошки в потрібний розмір буде потрібно ножівка з дрібним зубом або ж електричний лобзик. Якщо в приміщенні проходять вертикальні стояки труб, то без лобзика взагалі не обійтися.
Зрозуміло, що в розпорядженні майстра повинен бути якісний креслярсько-вимірювальний інструмент - рулетка, лінійка, металевий кутник, маркер і т.п.
Щоб стикувати шви ламінату часто потрібно молоток. Добре, якщо в розпорядженні є гумовий або дерев`яний. Можна застосовувати і звичайний, але тільки з прокладанням спеціального бруска - вони бувають в магазинах, але і самостійно виготовити його - труднощів не складе. В цьому випадку в бруску зручніше буде зробити паз для замкової частини ламінату - її не можна буде зам`яти занадто сильним ударом.

Брусок - прокладка для роботи молотком

Особливу складність часто представляють ділянки вздовж стін або в інших важкодоступних місцях. Щоб докласти необхідне зусилля для з`єднання панелей, потрібно ∫-подібний важіль. Його теж можна придбати в будівельному магазині, але разової укладання в домашніх умовах, напевно, вигідніше буде виготовити самому з металевої смуги, з урахуванням зручної для майстра висоти важеля, який виступає вгору для передачі ударного зусилля.

Такий важіль можна придбати в магазині або виготовити самостійно

Можна, в разі необхідності, скористатися і звичайною монтуванням, але є можливість при цьому пошкодити стіну - обов`язково місце упору слід прокладати широким шматком дерева.

Заздалегідь варто підготувати необхідну кількість дерерянних клинцем-розпірок, для фіксації ламінату на необхідному (10 ÷ 12 мм) відстані від стін приміщення, для компенсації температурний необхідних розширень.

Вся поверхня підлоги необхідно застелити підкладкою. Ігнорувати це неприпустимо - якість застеленого ламінованої підлоги буде невисоко. Підкладка буває полімерної - зі спіненого поліетилену, може мати фольгований шар (укладається назовні) або бути без нього. Найчастіше випускається підкладка рулонами, хоча можна придбати і панельний варіант. Найоптимальнішим, хоча і не дешевим варіантом стане використання пробкової підкладки.

пробкова підкладка

Матеріал розстеляється по всій поверхні підлоги виключно встик, без залишення зазорів або накладок. Що виходять шви можна зафіксувати до поверхні підлоги двостороннім скотчем або ж проклеїти клейкою стрічкою зверху.

Расстілке підкладки по поверхні підлоги

Все, підготовчі заходи майже закінчені, залишилося продумати схему роботи, щоб уникнути характерних помилок.

Продумуємо схему укладання

Щоб робота з укладання йшла розмірено і швидко, перед очима домашнього майстра завжди повинна бути ретельно продумана і графічно виконана схема. Що необхідно врахувати, щоб уникнути тих помилок, які нерідко підстерігають новачків у цій справі:

Напрямок укладання. Поздовжні, довгі стики повинні бути орієнтовані вздовж напрямку променів світла від природного його джерела - вікна. В іншому випадку стики можуть сильно виділятися на поверхні.

Рекомендоване напрямок укладання

Роботу планують від далекого, найчастіше - лівого кута. Укладання ведеться порядно. Панель першого паралельного стіні ряду укладається пазом назовні, а шип заздалегідь зрізається, щоб залишився рівний торець.
Якщо для поперечного розпилу досить ручної пилки або лобзика, то для поздовжніх різів краще скористатися ручної або стаціонарної циркуляркою - так буде рівніше і швидше.
Кожен наступний ряд повинен йти зі зміщенням (на половину довжини панелей, або «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
При плануванні обов`язково враховується, що фінішний ряд панелей ламінату не повинен бути вже 100 мм. Якщо виходить менше, варто кілька звузити перший ряд. Аналогічно продумується укладання і при наявності в приміщенні внутрішніх кутів.
Особлива увага - місцях проходження вертикальних стояків. Якщо їх тимчасово демонтувати не можна, то варто продумати схему таким чином, щоб вони припадали на стик панелей - тоді вирізка фігурного отвори і монтаж покриття проблем не складуть.
Ламінат хоч і не має надто великої товщини, але все ж іноді може стати перешкодою для руху дверей. Є сенс відразу оцінити це і, при необхідності, вкоротити дверні щільна.

Ось тепер тільки, коли все готово, можна впритул переходити безпосередньо до укладання.

Особливості укладання ламінованих панелей різних типів

Ламіновані панелі різних моделей аж ніяк не однакові за принципом свого сполучення один з одним. Так, існує варіант, коли необхідна монолітність поверхні забезпечується за допомогою проклеювання стиків. Панелі з замками також можуть відрізнятися - існує два основних їх типи - «Loсk» або «Cliсk». Можна зустріти і більш складні, наприклад, 5G варіанти, але вони в тій чи іншій мірі є модифікацією замків типу «Cliсk».

Монтаж ламінованої підлоги з замками «Cliсk »

Особливість подібного замкового з`єднання - воно проводиться тільки під певним кутом меду сполучаються панелями, конкретне значення якого може істотно відрізнятися у різних моделей. Але суть від цього не змінюється - вмонтовується панель під потрібним кутом вводиться шипом в паз вже покладеної. Потім при повороті її в єдину площину пази замку замикаються з характерним звуком, забезпечуючи дуже надійне з`єднання. При все це демонтувати панель теж труднощів не складе - при її підйомі на той же кут вона вийде їх зачеплення.

Принципова схема замку "Сlick"

Монтаж ведеться з першого ряду. Вся смуга збирається повністю, укладається уздовж стіни і розклинюється від неї і по довгій, і по торцевій стороні.

Монтаж панелі з замком "Сlick"

Наступний ряд також спочатку збирається повністю - це головна особливість монтажу з подібним замком. Безумовно, враховується при цьому зміщення панелей - про це вже говорилося вище. Тільки після повного складання всієї смуги чергового ряду він з`єднується з попереднім. Самостійно зробити це буває дуже складно, так що краще працювати удвох.

Обов`язково збирається повна смуга всього ряду

Кожен ряд після укладання розклинюється від стін.

Таким же порядком укладаються всі наступні ряди ламінату, до кінця кімнати.
Перед кожною збіркою замкової частини обов`язково перевіряється чистота її пазів - не допускається наявність в ній навіть найменших фрагментів сміття або тирси.

Якісний ламінат з замками не потребує підгонці стиків за допомогою ударних зусиль - стики самі по собі виходять міцними і практично непомітними. Це гідність зумовлює його найбільшу популярність серед всіх інших типів ламінованих панелей.

Як укладаються панелі з замками «Loсk »

Схоже, що подібна система кріплення стрімко втрачає популярність і поступово зганяє більш сучасними моделями. Однак такий ламінат порівняно недорогий, і тому ще користується попитом.

Так працює замкова система "Lock"

Шипи і пази замкового з`єднання в цьому випадку розташовані в одній горизонтальній площині і мають своєрідні виступи і канавки для фіксації при додатку певного зусилля. По міцності такі стики значно поступаються ламінату «Cliсk». Разом з тим, демонтувати, при необхідності, панель досить непросто - дуже часто при цьому шип деформується або навіть обламується.

Панелі першого ряду з`єднуються між собою по торцевій стороні простукуванням молотком через дерев`яну або гумову прокладку. Проводиться розклинення від стінок приміщення.

Монтаж ведеться порядно або східчасто

Монтаж наступного ряду починається з першої панелі від стіни. Її шип вставляється в паз укладеного ряду, простукуванням забезпечується повне з`єднання (зазвичай супроводжується характерним звуком і добре визначається візуально). Панель відразу ж розклинюється від поверхні стіни.
Наступна панель зажадає послідовного застосування ударних зусиль з двох сторін, для з`єднання замком і по торцевій, і по довгій стороні.

Виставлення черговий панелі на місце

Певну складність представляє монтаж фрагментів, прилеглих до стін.

Монтаж панелей, прилеглих до стін

Тут потрібно згадуваний важіль, яким можна простукати панель, або можна прикласти зусилля за допомогою монтування.

Можна скористатися і монтуванням

Укладання триває таким порядком порядно (деякі майстри воліють «ступінчасту схему, але суть при цьому не змінюється).
Укладання завершального ряду, після ретельного вимірювання і обрізки в необхідний розмір, проводиться також за допомогою важеля.

При роботі слід контролювати силу удару - так, щоб і замок спрацював, і щоб не пошкодити випадково пази або шипи з`єднання в місцях докладання зусиль.

Особливості монтажу ламінату на клей

Ламінат, призначений для укладання з пролеіваніем з`єднань, має хороші показники міцності, монолітності, водонепроникності одержуваної поверхні. Мінуси - робота досить трудомістка, а демонтувати панелі зі збереженням їх цілісності взагалі не вийде. Монтаж потребують спеціально призначеного для цих цілей клею, і спрощувати собі завдання, набуваючи звичайний ПВА, професіонали настійно не рекомендують.

На таких панелях також є шипи і пази, але їх призначення - тільки лише вирівнювання ламінату в одній площині, і замкової частікак такої немає.

Промазування пазів клеєм

Сама система укладання багато в чому повторює описану технологію з замками «Loсk» - і послідовність, і простукування з`єднань аналогічні. Головна особливість - пази перед складанням промазиваются клеєм в кількості, визначеній виробником матеріалу.
Виступили на поверхню ламінату після з`єднання панелей надлишки клею відразу видаляються чистою м`якою вологою ганчірочкою.
Коли укладені перші 3 ряди, обов`язково робиться технологічна перерва на 2 ÷ 3 години - це час необхідно клею, щоб відбулася його полімеризація. Далі робота триває так само, з дотриманням чергування укладання і пауз.

Завершення роботи

Після укладання останнього ряду (у випадку з клейовим ламінатом - через 3 години) можна прибирати розпірні клини по периметру приміщення. Тепер залишилося прикріпити плінтуса (тільки до стіни, ні в якому разі не до ламінованої поверхні), і закрити місця примикання ламінованих панелей до іншим покриттям підлоги спеціальними декоративними накладками.