Російська лазня своїми руками інструкція від фундаменту до обробки

Чим відрізняється хамам від фінської сауни, і яка російська традиція?

Температура людини не повинна перевищувати сорока градусів, тому при високих значеннях людина пітніє, так надлишок тепла йде разом з рідиною. Цей факт використовується в будь-якому типі лазні. Існує велика кількість різновидів, методика їх побудови в основному однакова. Відмінності між ними - лише в співвідношенні вологості повітря і температури. У фінській лазні (сауні) пар вважається сухим при температурі 120 градусів вологість становить 40. У хамаме (турецькій лазні) навпаки - вологість досягає 100 градусів, а кам`яну підлогу і лавки нагріваються до 40.

Оптимальне співвідношення температури повітря і кількості пара підтримується в російській лазні, якщо вона правильно побудована. Її особливість полягає в наявності печі-кам`янки, яка розташована в окремому відсіку за металевими дверима. Призначення печі - забезпечувати високу температуру каменів, яка повинна знаходитися в межах від 550 до 700 градусів, і потрапляння в парилку мокрого пара. Пар швидко випаровується і має дрібну дисперсію, тому легко переноситься організмом. Пічки рівномірно прогрівають повітря, крім того, з їх допомогою можна регулювати співвідношення між вологістю і температурою повітря.

У справжній російській парній можна обійтися без віника з дуба, берези або ялиці. Щоб ним скористатися, повинна бути необхідна вологість. У сауні користуватися віником не вийде, так як він буде швидко втрачати воду.

Як визначитися з місцем для побудови?

Якщо ділянку невеликих розмірів, на ньому можна побудувати лазню, в якій можуть комфортно попаритися 3-4 людини. Як розташувати її на ділянці? Можливо пристрій лазні в стінах будинку, якщо ви отримаєте дозвіл від пожежної інспекції на її використання. Плюс такого розташування - економія матеріалів на будівництво. Але краще зводити баню, як окремо стоїть будівництво. Вона не повинна знаходитися біля криниці, так як може стати причиною забруднення питної води.

Небажано розташовувати її і біля будинку, щоб стічні води не розмили фундамент. Це стосується і туалету з компостній ямою, при близькому розташуванні виникає ризик розмиву їх вмісту. Ідеальний варіант розташування - на березі річки або іншого природної водойми, щоб можна було після парної зануритися в прохолодну воду. При відсутності природної водойми можна спорудити штучний ставок або побудувати басейн.

Проект як основа довговічного будови

Перед початком будівництва обов`язково потрібно скласти проект майбутньої споруди:

• нанести її на загальний план ділянки;
• вибрати матеріали фундаменту, стін, даху та інших елементів;
• накреслити план, що відображає кількість приміщень, їх розташування і схему комунікацій.

Традиційна російська лазня складається з парилки, передбанника, мийної, тамбура. Передбанник - приміщення, де зберігаються рушники, віники, зграї і інші лазневі приналежності. Крім того, тут п`ють чай і відпочивають між заходами в парну.

У парній встановлюється піч-кам`янка з ємністю для води, будуються полки для лежання. Піч рівномірно і добре прогріває приміщення. Щоб виходив зайвий пар, робиться невелика кватирка або вентиляційні отвори. У мийну тепло надходить від задньої стінки. Після парної бажано охолодитися, тоді з організму виходять токсини і шлаки. Для цього можна встановити цебер для обливання, купіль з холодною водою або душ. Під час цієї процедури людина не припиняє потіти, а завдяки високій вологості виділення поту посилюється. За принципом мийна нагадує турецький хамам.

Найменша парилка повинна бути розраховані таким чином, щоб в ній могли паритися не менше 2 осіб. Занадто великим це приміщення не варто робити, так як його важче буде розігріти до потрібної температури. Зазвичай площа парилки становить 4 кв. м. Щоб в передбаннику було комфортно, на кожного париться має припадати не менше 1,8 кв. м. Загальна корисна площа для невеликої сім`ї - приблизно 10 кв. м.

Для російської лазні важливо продумати висоту парної, щоб можна було паритися з віником.

Щоб уберегти приміщення від холодного повітря, що надходить з вулиці, при проектуванні передбачте наявність тамбура. Для нього досить 2,32 кв. м.

Готуємо матеріали та інструменти - дуб, липа або хвойні?

Зводити баню можна з різних сучасних матеріалів: цегли, газо- і піноблоків. Але конструкції з них потребують додаткової прошарку. Кращим варіантом для російської лазні є дерево: прогріваючись, воно надає оздоровчу дію, матеріал екологічно безпечний і має естетично привабливий зовнішній вигляд.

Від породи дерева, з якого зроблена парна, залежить інтенсивність пара:

• Дуб має велику теплоємність, пар від нього важко переноситься, крім того, стіни додають температуру в парній. Дубові колоди дуже дорогі, тому їх використовують більше для нижніх вінців.
• Корисними властивостями володіє пар від лип. Липові стіни мають низьку теплопровідність, тому навантаження від пара невелика. Стіни в такій парній холодніше повітря. Проблема полягає в тому, що важко знайти липові колоди.
• Оптимальним варіантом для парної є хвойні породи. Стіни і повітря в приміщенні прогріваються приблизно однаково. Для зрубу краще використовувати модрину, але вона дорого коштує. Більш доступним і дешевим матеріалом є сосна або ялина.

При виборі колод звертайте увагу, щоб вони не мали дефектів: червоточини, тріщин, синяви і чорноти, є ознакою гниття. Також мають бути відсутні випадають сучки. При виборі хвойних порід оціните їх смольность. За цим параметром деревина хвойних дерев ділиться на сухощепку і смолку. Останній вид просочений смолою, так як заготовки такого лісу ведуться під час сокоруху. Деревина, просочена смолою, стійка до гниття, при впливі вологи вона кам`яніє, тому зруб з такого дерева простоїть багато років.

Вибираючи пиломатеріал для лазні, не можна купувати клеєні імітації, так як під впливом пари і температури вони деформуються. Цілісний і обрізний брус може не підійти. Перший дорогий і має виїмки вгорі, де буде збиратися конденсат, а другий схильний до деформації при природній сушці. Краще будувати баню з колод, купивши оциліндрованої колоди, добре висушене і рівне. У ньому не повинно бути пропилов зверху, бажано, щоб знизу колоди був місячний паз.

Крім матеріалу для стін, потрібно приготувати наступні матеріали:

• обрізні дошки;
• руберойд;
• пісок і цемент;
• цвяхи;
• шурупи;
• круглі нагелі;
• арматурні прути;
• бітумну будівельну суміш;
• покрівельний матеріал;
• огнебезопасний просочення і антисептичні засоби;
• повсть, сухий мох або пеньку;
• вагонку для обробки;
• металеві скоби.

Для роботи потрібен буде перфоратор або дриль, молоток, болгарка, електропила, будівельний рівень, киянка, набір для конопачении, набір стамесок, лопата, кліщі, сокира.

Зведення фундаменту і влаштування підлоги

Роботи зі зведення лазні своїми руками складаються з 5 етапів:

1. 1. Пристрій фундаменту і підлоги.
2. 2. Збірка зрубу.
3. 3. Монтаж кроквяної системи.
4. 4. Покриття даху покрівельним матеріалом.
5. 5. Внутрішня і зовнішня обробка.

Спочатку вибираємо тип фундаменту. Можливі наступні варіанти:

• з природних валунів з хрестоподібної виїмкою;
• стрічковий незаглиблений;
• стовпчастий з готових блоків;
• на нестійких грунтах стовпчастий фундамент палі з азбестових труб.

Для фундаменту роєм траншеї по периметру будівлі і під несучими стінами. На дно засипаємо пісок, розрівнюємо і поливаємо водою. Потім робимо дерев`яну опалубку з арматурними прутами і заливаємо бетоном.

Далі поверхню вирівнюємо цементним розчином. З бетону робимо площадку під піч. Вона повинна бути розташована так, щоб обігрівати парилку, передбанник і мийну. Підстава гідроізоліруем руберойдом і бітумною мастикою. Стовпчастий фундамент застосовується для будівель невеликих розмірів. стовпчики розміщуємо по кутах лазні, а також в місцях, де внутрішні стіни стикаються із зовнішніми. Якщо споруда великих розмірів, стовпчики влаштовуємо через кожні 2 метри. На завершальному етапі фундамент вирівнюємо і гідроізоліруем руберойдом і мастикою з бітуму.

Підпілля утеплюємо керамзитом, а потім робимо стяжку з бетону з ухилом. Цемент заливаємо, додавши в нього водно-полімерну емульсію. Роботи по влаштуванню підпілля слід проводити влітку, щоб добре застиг цемент. Застигле підстава замазуємо мастикою з бітуму і даємо відстоятися тиждень. Для підлоги краще використовувати шпунтовану дошку, лаги робити з смолки. Кінці лаг заводимо в прорізи нижнього вінця. Пол кладемо на лаги зі щілинами. Для виключення гниття підлоги можна покрити плиткою. Зверху для комфортності укладаємо або дерев`яну обрешітку, або пробкові мати.

Коли фундамент збудований, і утеплений підвал, потрібно змонтувати зливну систему. Сток краще зробити по всій підлозі, але можна збирати стічні води в одному місці і поставити решітку-трап. З екологічної точки зору краще перший варіант. Для стоків з лазні слід зробити окрему зливну яму, так як основна буде швидко забиватися при організації загального зливу.

Збірка зрубу і монтаж даху - канадська рубка, "в гущавину" або "в лапу"?

Існує кілька варіантів збору зрубу по кутах:

• канадська рубка;
• "В чашу";
• "В лапу".

Торцеве з`єднання робиться в півдерева без залишку. Зруб укладається послідовно, вінець за вінцем. Вінці скріплюємо між собою за допомогою нагелів. Для цього в колодах робимо спеціальні отвори. Між вінцями закладаємо утеплювач. Готовий зруб Конопатити шнуром. Як утеплювач для лазні не можна використовувати синтетичні утеплювачі, підійде сухий мох, конопля або джут. При зведенні зрубу випилюємо отвори для вікон і дверей.

Коли зруб зібраний, на верхній вінець укладаємо балки перекриття. По центру встановлюємо центральні стійки. Потім монтуємо коник. З`єднуємо балки перекриття з кроквами з бруса за допомогою металевих скоб. Кроквяні ноги між собою фіксуємо коньковимі брусами.

Поверх крокв укладаємо гідроізоляційний матеріал і прибиваємо дерев`яну обрешітку для кріплення покрівельного матеріалу. Покрити дах можна будь-яким сучасним матеріалом: шифером, металочерепицею, профнастилом, оцинкованим залізом. Але найкращим варіантом для лазні є дранка. Для створення стелі на несучі стіни укладаємо дошки. Зверху стельових перекриттів кладемо пароізоляційний і теплоізоляційний матеріал.

Наводимо красу - внутрішня і зовнішня обробка

До обробки приступаємо після того, як будова дасть усадку. Перед виконанням оздоблювальних робіт все дерев`яні конструкції потрібно покрити антисептичними засобами. При монтажі дверей вставляємо в готову окосячку дверну коробку з полотном. Вертикаль вирівнюємо за допомогою рівня і фіксуємо двері за допомогою саморізів. Закладаємо при необхідності по всьому периметру дверної коробки утеплювач. Встановлюємо ручки і запори.

При внутрішній обробці виконуємо наступні роботи:

• монтуємо обрешітку на стелю і стіни;
• в зазори між латами вставляємо пароізоляційний матеріал і утеплювач;
• покриваємо стіни оздоблювальним матеріалом.

Для внутрішнього оздоблення популярним матеріалом є вагонка. При влаштуванні полиць керуються певними стандартами: підбираються оптимальні розміри для людини середньої комплекції. Відстань від стелі до верхньої лежанки має бути не менше 110 см, тоді людина може сидіти або лежати на верхньому ярусі і не перегріється. Якщо користуватися віником, то відстань до стелі слід збільшити до 1,5 метра. Нижній ярус робимо на висоті не менше 30 см від статевого покриття. Як матеріал для полиць краще використовувати липу, так як у неї менша, ніж у сосни, теплопровідність. Крім того, хвойні породи виділяють смолу при нагріванні.

Піч для лазні можна придбати металеву або скласти з цегли. Цегляна піч краще, так як вона повільно нагрівається і довго віддає тепло. Найскладніше при влаштуванні печі правильно вивести димар на дах, при цьому його потрібно ізолювати металевими листами. Для зовнішньої обробки можна використовувати вініловий або металевий сайдинг, обрізну або необрізну дошку, пластикову вагонку. Споруда з колод не потребує обробки, так як дерево мають природну красу.