Укладання підлогових покриттів 8 кращих матеріалів і покрокові інструкції з укладання, монтажу
Сучасний асортимент підлогових покриттів досить великий, а вибір найбільш відповідного варіанту може утруднити початківця будівельника. Більш того, технологія укладання у кожного з матеріалів своя, зі своїми нюансами та особливостями.
З сьогоднішньої статті ви дізнаєтеся, як виконується укладання підлогових покриттів всіх видів. Але спочатку розглянемо основні види покриттів, їх особливості, переваги та слабкі сторони.
Різновиди покриття для підлоги
Матеріалів, які можуть використовуватися в якості покриття для підлоги, чимало. Ознайомимося з основними характеристиками кожного з них.
Таблиця. Підлогові покриття
Якщо мова йде про бетонному покритті, але поверх нього краще укладати наливна підлога, однак підстава, як зазначалося раніше, має бути ідеально рівним, без найменших перепадів. Що стосується дерев`яної підлоги, то його можна вкрити килимовим покриттям або лінолеумом- ламінат в цьому випадку не кращий варіант, т. К. Пол при ходьбі буде видавати шум.
Відео - Покриття для підлоги
Тепер ознайомимося з особливостями укладання кожного з підлогових покриттів.
Варіант №1. Укладання ламінату
Почати потрібно з вибору відповідної схеми укладання, при цьому відштовхуватися слід від ключового фактора - розташування вікон в приміщенні.
Ламінат щодо вікон укладається:
- паралельно (Шви в такому випадку буде підкреслено тінню);
- перпендикулярно (З`єднання вийдуть практично непомітними, т. К. Напрям швів на стиках буде збігатися з напрямком світла) -
- діагонально (Або під будь-яким іншим кутом, який здається пріоритетним).
По суті, панелі ламінату, які оснащені універсальними замками, можна укласти півсотнею можливих способів, однак новачок навряд чи відразу візьметься за дороге підлогове покриття або складний метод монтажу. З цієї причини будемо розглядати найпопулярніший варіант ламінованих панелей, які оснащені Click-замками по пайовою лініях і Lock-засувками по торцях.
Зверніть увагу! Найчастіше матеріал укладається перпендикулярно, адже підлогу в такому випадку виглядає безшовним і монолітним. Паралельна укладання - це відмінний спосіб візуально розширити вузьке довге приміщення.
Від розташування панелей залежить кількість необхідного матеріалу:
- для кутового / діагонального розміщення відсоток запасу повинен становити 15;
- для перпендикулярного / паралельного - близько 6-7.
Що стосується квадратури, то виробник вказує її на упаковці. При покупці потрібно виходити з наперед визначеною площі приміщення, а також необхідного запасу.
Важливі моменти планування
- Стики потрібно зміщувати (мінімум на 1/3 довжини плити), щоб в результаті вийшло так, як при цегляній кладці.
- Неприпустимо використання в якості вставок відрізків довжиною менше 30 см (хоча деякі виробники дозволяють використовувати 20-сантиметрові вставки).
- Останній ряд часто складається з розпиляних вздовж елементів. Ширина панелей в цьому ряду згідно з технологічними вимогами повинна бути більше 5 см. Отже, розпилу підлягають обидві крайні смуги матеріалу.
- При температурних коливаннях ламінат може розширюватися / звужуватися (приблизно по 1,5 мм на кожен квадрат площі), тому біля стін повинен залишатися компенсаційний відступ в 0,8-1,5 см.
Також слід зазначити, що зміщення панелей може бути симетричним і асиметричним. У першому випадку малюнок буде повторюватися через одну або дві смуги. У другому ніякої послідовності взагалі немає, майстер зміщує стики мимовільно.
Підготовка матеріалу і чорнового підстави
Існують наступні способи підготовки чорнового підстави:
- шліфування;
- настил фанерних листів на лаги або точкові опори;
- заливка бетону або полімерного наливної підлоги.
В результаті на 2 м² перепад висоти не повинен перевищувати 2 мм. Перед самим монтажем підлогу пилососиться. Що стосується ламінату, то його потрібно потримати хоча б 48 годин після покупки для «адаптації» до нових умов. Далі панелі розпаковуються, упорядковано відповідно до відтінку (при необхідності).
Зверніть увагу! У період «адаптації» температура повітря повинна складати десь 18 ° С, а вологість повітря - в межах 50-60. Самі панелі повинні розташовуватися горизонтально, стопках по центру тієї кімнати, де буде проводитися укладка.
Залишається лише розглянути, як укрити підготовлений підлогу ламінованим панелями.
безпосередньо укладання
Алгоритм дій при монтажі ламінованої підлоги повинен бути наступним.
Етап 1. Підстава вкривається поліетиленовою плівкою, товщина якої становить 200 мкм. Цей шар необхідний для захисту чутливих до вологи панелей. Якщо основа дерев`яне, то його ізолювати не потрібно. При укладанні плівки дотримується нахлест в 20 см, фіксація виконується точково за допомогою скотча.
Етап 2. Укладається підкладка, в якості якої може використовуватися:
- пробка;
- пінополіетилен;
- ЕППС.
Товщина підкладки повинна становити мінімум 0,2 см, матеріал укладається встик щоб уникнути потовщень і кріпиться скотчем. Рекомендується укладати підкладку перпендикулярно смугам ПЕТ плівки і подальшого шару панелей. Отже, гідроізоляційний шар буде покладений паралельно ламінату.
Етап 3. Збирається перший ряд панелей, торцеві шпунти поєднуються з пазами так, як вказує виробник. Приєднані елементи простукують звичайним або гумовим молотком з метою бездоганної підгонки, причому це слід робити через шматок ламінату або невеликий брусок, інакше можна пошкодити замкову систему.
Етап 4. Відповідно до обраної схеми укладання формується наступний ряд. Дотримуються ті ж технологічні принципи.
Етап 5. Ряди з`єднуються. Для цього з помічником потрібно ввести шпунт наступного ряду під рекомендованим виробником кутом в паз попереднього. З цією метою він плавно опускається вниз і доводиться до тих пір, поки не прозвучить характерне клацання.
Етап 6. Готова частина виставляється до стіни, між останньою і ламінатом вставляються клини, товщина яких відповідає необхідному компенсаційному зазору. Такі клини можна виготовити з обрізків підлогового матеріалу або придбати в готовому вигляді. По торцях також встановлюються клини.
Етап 7. Формується третій ряд, після чого з`єднується з уже зібраними елементами. Аналогічним чином з`єднуються інші ряди (крім останнього).
Етап 8. При монтажі останньої смуги панелі відміряються окремо. Для цього елемент перевертається нижньою поверхнею догори і прикладається до місця монтажу. Це дозволить уникнути нерівностей, пов`язаних зі звичними для наших будинків кривими стінами. На вивороті чертится лінія (з урахуванням деформаційного зазору), по якій розпилюються панелі.
Етап 9. Панелі останнього ряду підганяються і приєднуються за допомогою скоби-струбцини. По завершенню робіт фіксується плінтус, причому обов`язково до стін.
Також є ряд неординарних моментів укладання ламінату, які представлені на зображенні нижче.
Відео - Як укладати ламінат
Варіант №2. Укладання паркету
Відповідно до Держстандарту довжина паркетних планок повинна становити від 21 см до 49 см, а ширина - від 5 см до 7,5 см. Оптимальною ж товщиною для житлової кімнати вважається показник в 1,5-1,8 см.
ГОСТ 862.1-85. Паркет штучний. Технічні умови. Файл для скачування.
ГОСТ 862.1-85
Також відзначимо, що сьогодні паркет продається і у вигляді готових паркетних щитів, що представляють собою модулі і фрагменти, набрані на хвойну основу.
підготовка основи
Паркет можна укладати як на фанеру, так і безпосередньо на бетонну стяжку. Перший варіант кращий, т. К. Фанера послужить як стабілізаційного шару, тому орієнтуватися буде саме на цей спосіб укладання. Однак зауважимо, що при укладанні на бетонну основу повинен використовуватися особливий еластичний клей, основа повинна бути попередньо відшліфовано і покрито ґрунтовкою в 2 етапи.
Якщо ж говорити про настилі паркетної дошки поверх фанери, то тут можливі 2 способи вирівнювання поверхні.
Зверніть увагу! Вирівняну підставу - це обов`язкова умова якісної установки паркетин.
цементна стяжка
Необхідна товщина вирівнюючого стягування - не менше 4 см, що дозволить зафіксувати дюбелі. Якщо перепади занадто великі, то і товщина шару, відповідно, буде більшою. Те ж стосується і часу висихання. Так, якщо для повного висихання бетону товщиною 4 см буде потрібно близько 2 тижнів, то з кожним додатковим сантиметром до даному терміну додається ще 1 тиждень. Подальші роботи можна починати, коли залишковий рівень вологості покриття досягне хоча б 4 (в іншому випадку паркетні дошки, що ввібрали в себе вологу, можуть піти хвилями).
Після висихання перевіряється рівність готової стяжки. Для цього на неї можна покласти рівну дошку довжиною 2 м: зазори між нею і поверхнею повинні складати не більше 2 мм.
Для отримання ідеально рівного підстави можна використовувати самовирівнюючі суміші, що особливо актуально при укладанні великих паркетин.
лаги
Вони дозволяють істотно скоротити час, витрачений на роботу. Лагами можуть послужити дошки (навіть не застругані) шириною 8-10 см і товщиною 2,5-4 см. Важливо, щоб дошки були добре висушеними. Перед установкою цих елементів укладається гідроізоляційний шар (часто використовується руберойд), щоб деревина не гнила.
Лаги фіксуються болтами-стійками, за допомогою яких згодом буде проводитися вертикальна коректування положення дощок. Крок повинен становити приблизно 30 см, якщо зробити його великим, то покриття може прогинатися. Поверх готового каркаса кріпляться листи фанери.
Зверніть увагу! Після підготовки чорнового підстави (незалежно від обраного способу) можна починати власне укладання паркету.
Інструкція
Етап 1. Поверх готового підстави настилається фанера, через що конструкція вийде більш надійною. Листи кріпляться спеціальним клеєм, після чого прибиваються (шурупами відповідної довжини для лагів або дюбелями для стяжки).
Сама фанера, до слова, має бути водостійкою і мати товщину в 1-2 см. Найчастіше товщина фанерною підкладки тонше паркетин на 0,5 см.
Етап 2. Паркет потрібно клеїти до підкладки з фанери, після чого додатково прибивати цвяхами по торцях. Для цього поверхня покривається тонким шаром паркетного двокомпонентного клею (це потрібно робити шпателем), останній рівномірно розподіляється по ній.
Етап 3. Паркет клеїться відповідно до однієї з можливих схем, після чого додатково прибивається цвяхами (кількість останніх залежить від довжини планок).
Наприклад, при використанні найпростішої схеми «палуба» процедура укладання займає від 7 до 10 днів. Чим складніше схема, тим довше буде тривати укладання.
Етап 4. По завершенню укладання потрібно тиждень почекати, щоб клей остаточно висох. Якщо паркетини ввібрали вологу з клею і деформувалися, то їх доведеться шліфувати.
Відео - Як укладати паркет
подальша обробка
Шліфування може виконуватися барабанними або площинними шліфувальними машинами, які дозволяють усувати значні нерівності. Після цього поверхня обробляється плоскошліфувальної машиною для отримання ідеально рівного покриття.
Потім підлогове покриття покривається маслом або лаком відповідно до технічних приписів. Лак, що має одночасно дві функції - декоративну і захисну, потрібно наносити в кілька шарів (зазвичай до 5), періодично поліруючи кожен з них.
Варіант №3. Укладання лінолеуму
Найнадійнішим способом укладання лінолеуму є приклеювання до основи. Якщо просто укласти матеріал і притиснути його плінтусами, то з часом він може зрушити (а це проблема, яку вкрай складно усунути). Якщо приміщення велике, то без клею вже точно не обійтися.
Бесклеевой метод - а чи варто?
У будь-якому випадку і цей метод має право на існування. Він підходить для невеликих приміщень з незначними навантаженнями на підлогу, особливо, якщо на лінолеум планується постелити килим.
Сама процедура укладання не являє собою нічого складного. Матеріал стелиться на підлогу і залишається на кілька днів, щоб «відлежався». Після цього будівельним ножем обрізаються надлишки, причому у кожної стіни повинен залишатися запас в кілька сантиметрів. В кінці потрібно лише прикріпити плінтуси.
клейовий метод
Тут все набагато складніше, а сама робота займе більше часу.
підготовка підстави
Лінолеум відноситься до невибагливим матеріалами, тому може укладатися практично на будь-яку поверхню. Ще він еластичний і повторює форму підстави, а значить, перед укладанням потрібно подбати про вирівнювання поверхні. Всі тріщини і поглиблення ретельно вирівнюються, після чого підстава пилососиться.
Зверніть увагу! Якщо у старого лінолеуму відсутні видимі пошкодження, а укладання проводилася за допомогою клею, то матеріал можна і не знімати. Замість цього новий лінолеум можна покласти на старий.
Якщо поверхня бетонна, то її потрібно спочатку прогрунтовать. Якщо мова йде про нерівному дощатому поле, то його перед монтажем слід оббити фанерою. Ще лінолеум не варто укладати відразу після покупки - йому потрібно дати кілька днів для «звикання», про що вже говорилося раніше. Нарешті, транспортувати матеріал необхідно тільки в рулонах, т. К. Вирівняти утворилися заломи практично неможливо.
Інструкція з укладання
Технологія приклеювання описуваного матеріалу виглядає наступним чином.
Етап 1. Кімната, на підлозі якої розстелений лінолеум, умовно ділиться навпіл. Одна половина матеріалу скочується в рулон.
Етап 2. На підставу зубчастим шпателем наноситься клей, після чого лінолеум розвертається.
Етап 3. Далі по поверхні потрібно пройти гумовим валиком (так само, як при наклейці шпалер) для видалення бульбашок повітря.
етап 4. Друга половина покриття скочується в рулон, процедура повторюється.
Якщо використовуються великі шматки лінолеуму, то слід додатково подбати про певний запас для компенсації усадки. Для 5-метрового листа це 2 см, для 10-метрового - 4 см, для 11-метрового і більше - 6 см.
закладення стиків
Якщо приміщення досить велике, а лінолеум доводиться укладати в декілька листів, то особливу увагу слід приділити герметизації стиків між ними. Як правило, для цього використовується методика «холодної зварювання».
- На місце стику листів приклеюється смужка малярного скотча.
- Смужка розрізається по шву канцелярським ножем.
- В утворену тріщину видавлюється клей (після цього 30 хвилин потрібно почекати).
- Малярська стрічка видаляється.
Це повинно виглядати приблизно так.
Відео - Стикування лінолеуму «холодної зварюванням»
Варіант №4. плитка
Кахельна плитка використовується в приміщеннях з підвищеною вологістю - кухнях, ванних кімнатах, туалетах. Процес потрібно починати зі складання точного плану, в якому слід вказати місце розташування ніш, сантехнічних приладів, дверних прорізів та ін. Завдяки такій схемі ви зможете визначити, скільки плитки потрібно. Потім матеріал потрібно купити (з маркуванням у вигляді підошви) з запасом 15.
Ще знадобиться:
- грунтовка;
- плитковий клей;
- пластикові хрестовини;
- будівельний рівень;
- рукавички.
Для гідроізоляції можна використовувати мастику на основі бітуму або звичайну ПЕТ плівку.
підготовка поверхні
Кахель потрібно укладати тільки на чисту, суху і знежирену поверхню. Це повинна бути стяжка з цементу або самовирівнюється суміші, залита поверх бетону, або вирівняна фанерними листами дерев`яна основа.
Чорнова поверхня покривається гідроізоляційним шаром. Цемент слід обробити ґрунтовкою для більшого зчеплення і зміцнення структури наступного шару.
виконання розмітки
Починати укладати плитку краще від стіни, що знаходиться навпроти дверей. Якщо схема проста, то потрібно лише позначити за допомогою крейдованого шнура край смуги №1, а потім і інших. Якщо схема діагональна або планується створення якогось візерунка, то необхідно знайти центр кімнати. Шнур в даному випадку простягається між точками, що знаходяться в протилежних кутках. В результаті вийде 2 лінії, перетин яких і вкаже на центр приміщення.
Спочатку рекомендується розкласти кахель насухую, т. Е. Без клею, щоб з`ясувати, де краще укласти обрізані елементи.
безпосередньо укладання
Етап 1. Згідно з інструкцією виробника готується клей. Суха суміш засипається в воду і перемішується будівельним міксером до отримання однорідної маси. Клей потрібно готувати невеликими порціями, оскільки при контакті з повітрям він швидко твердне.
Етап 2. За допомогою шпателя клей наноситься на невелику ділянку підлоги (приблизно на 4 плитки), рівномірно розподіляючи по поверхні. Кладеться перша плитка, трохи прокручується то в одну, то в іншу сторону для рівномірного розподілу клею, і фіксується відповідно до розмітки. Для надійності слід простукать кахель гумовим молотком.
Етап 3. Наступні елементи укладаються аналогічно, поки не буде заповнений ряд №1. Періодично перевіряється горизонтальність, відхилення виправляються за допомогою додавання / видалення клею.
Крім того, на всі шви встановлюються пластикові хрестовини, завдяки чому зазори вийдуть рівними і красивими. Також зазор потрібно залишити по контуру кімнати (приблизно 1 см), що можна зробити за допомогою дерев`яних клинів. Коли розчин почне тверднути, хрестовини видаляються.
Етап 4. Укладаються наступні ряди. Обрізану плитку краще розміщувати поруч з тумбочками, сантехнічними приладами та ін. Для обрізки рекомендується використовувати не плиткорез, який залишає непривабливі зазубрені краю, а болгарку з алмазним диском.
Етап 5. Через добу на шви наноситься затирка. Десь через 30 хвилин надлишки видаляються мокрою ганчіркою, потім протягом декількох днів шви періодично зволожуються.
Етап 6. Ще через тиждень клини прибираються, утворені отвори заповнюються пінополістиролом або шматками гуми. В кінці кріпиться плінтус.
Варіант №5. Наливна підлога
Існує кілька варіантів облаштування таких підлог, а вибір того чи іншого з них залежить від матеріалу, використаного при створенні підстави, і ступеня зносу. Більш детально ці варіанти описані нижче.
Основні вимоги
Самовирівнююча суміш повинна заливатися тільки в тих приміщеннях, де дверні та віконні прорізи повністю облаштовані. Ніяких протягів бути не повинно. Оптимальний рівень вологості - 60, необхідна температура - в межах 5-20 ° С.
Будемо виходити з того, що базовий шар вже є або в якості нього приймається вже наявне дощате, кахельне або бетонне покриття.
підготовка поверхні
- Ремонт бетонної основи. Тріщини розшиваються до ширини 1 см і заповнюються розчином (з цементу і піску або тим, що буде застосований для заливки). Опуклості видаляються за допомогою перфоратора. Словом, вся поверхня максимально вирівнюється.
- Ремонт дерев`яної підлоги. В такому випадку ремонтні роботи проводяться за правилами відновлення. Ненадійні елементи змінюються, отвори і тріщини заповнюються герметиком, а кріплення підновляються.
- підготовка кахлю. Плитка перевіряється на предмет надійності фіксації, всі сумнівні елементи видаляються, а утворені отвори заповнюються всі тим же розчином.
Після підготовки поверхню ретельно очищається. Далі поверхня грунтується (якщо підстава бетонне) або вкривається шаром гідроізоляції (якщо воно дерев`яне або бетонне, але буде влаштовуватися плаваюча підлога). Крім того, у випадку з плаваючою підлогою по периметру проклеюється демпферна стрічка.
Інструкція по заливці
Спочатку суха суміш змішується з водою в зазначених виробником пропорціях. Полімеризація готової суміші настає приблизно через 40 хвилин (конкретний час вказується на упаковці), тому працювати потрібно швидко, причому як мінімум з одним помічником.
Етап 1. У дверному отворі встановлюється обмежувач (в якості такого може послужити рейка, шматок профілю та ін.).
Етап 2. Приготована суміш виливається 50-сантиметровими смугами. Починати слід із стіни, розташованої напроти дверей.
етап 3. Наступні смуги заливаються без перерв, паралельно суміш розподіляється за допомогою шпателя. Так потрібно діяти до завершення роботи.
Етап 4. Залита поверхня обробляється аераційним голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.
Етап 5. Пол вкривається ПЕТ плівкою, після чого залишається почекати стільки часу, скільки вказано в інструкції.
Відео - Наливна підлога
Варіант №6. каучукове покриття
Воно проводиться у вигляді:
- плиток;
- рулонів;
- модулів.
Окремо випускають матеріал для сходинок. Ознайомимося коротко з основними моментами укладання кожного з видів.
Як укладаються каучукові плитки
Такі плитки укладаються шляхом з`єднання спеціальним клеєм. Спочатку чорнове підставу традиційно вирівнюється, після чого плитки розкладаються в приміщенні без клею з метою скласти схему майбутнього монтажу і розрахувати кількість необхідних матеріалів.
Зверніть увагу! Перед укладанням каучукової плитці потрібно «відлежатися» в тій кімнаті, де буде відбуватися монтаж, причому спочатку зворотному поверхнею вгору, щоб не помилитися з напрямом. Іншими словами, перед початком робіт плитка буде розкладена по підлозі, а єдине, що залишається - приклеїти її.
Процес дуже схожий на укладання кахлю, однак тут є як мінімум дві важливих особливості.
- Малюнок на елементах. На деяких видах матеріалу візерунки спрямовані в одну сторону, тому їх необхідно поєднувати.
- На зворотному поверхні намальовані стрілки, що вказують єдино вірний напрямок (цим і пояснюються особливості «адаптації» матеріалу).
Отже, ряди плиток викладені (по попередньо намальованим на підставі лініях або із застосуванням маячків). Тепер їх потрібно зафіксувати за допомогою дисперсійного клею. Для цього плитки перевертаються, покриваються не дуже товстим шаром клею (інакше вони просто попливуть) і укладаються на місце. Для кращої фіксації їх пристиковують до ще не приклеєним плитках. Кожен посаджений на клей елемент притискається і витирається мокрою ганчіркою, щоб видалити залишки клею.
Щоб укласти таке покриття максимально щільно, рекомендується застосовувати киянку. Деякі різновиди клею, призначеного для каучуку, здатні завдати шкоди здоров`ю, тому роботу рекомендується виконувати в респіраторі.
Як укладається рулонне покриття
Його також укладають на вирівняну і належним чином підготовлену основу. Спочатку покриття укладається на підлогу, щоб воно набрало кімнатної температури і набуло форми статі (на це йде приблизно 24 години). Якщо підлога вкривається кількома рулонами, то ті укладаються з нахлестом в 3 см. Після цього до середини нахлеста прикладається дерев`яний брусок і він (накладення) прорізається гострим ножем, щоб в результаті утворився ідеально рівний стик. Це проробляється ще до приклеювання.
Потім перший рулон на ½ відвертається, на нього наноситься тонкий шар клею, після чого він повільно відкочується назад. При цьому каучукове покриття притискається великим металевим катком вагою від 50 кг для видалення бульбашок повітря. Далі таким же чином приклеюється друга половина рулону. Протягом 30 хвилин приклеєний матеріал періодично прокочується. Наступні рулони приклеюються аналогічним чином. Особлива увага приділяється стиках - листи повинні прилягати максимально щільно. В кінці на шви лягає вантаж. Сохне таке покриття порядку діб.
Зверніть увагу! Що стосується модульного покриття, то воно використовується в промислових об`єктах, вокзалах і аеропортах. На краях модулів є спеціальні вирізи, завдяки яким елементи стикуються між собою. Модулі садять на клей так само, як рулони і плити.
Варіант №7. керамограніт
Робота в цьому випадку починається з розрахунку необхідної кількості керамогранитной плитки. Вимірюється площа приміщення, визначається необхідна кількість плиток на 1 м². До отриманої цифри додається ще 10 (свого роду запас, адже плитка буде різатися або випадково розбиватися).
підготовка підстави
Керамограніт - це міцний матеріал, який не гнеться, а значить, його не можна класти на кривій підлогу. Тому підстава заздалегідь вирівнюється - заливається стяжкою або сумішшю, що нівелює. Потім вона очищається і покривається шаром грунтовки.
Зверніть увагу! По суті, технологія тут та сама, що і у випадку з кахельною плиткою. Одне з небагатьох відмінностей в тому, що в якості клейкої суміші повинен використовуватися особливий клейовий склад підвищеної фіксації (з великою кількістю полімерних добавок).
розмітка
Пара крейдованих шнурів натягується хрестоподібно так, щоб точка їх перетину припадала на центр кімнати. За освіченим осях і буде проведений монтаж керамогранита. Потім плитка укладається насухую для «примірки». Фінальна облицювання може починатися з будь-якої з чвертей.
Укладання
Клей замішується згідно з інструкцією і наноситься на підлогу і плитку.
Спочатку суміш вирівнюється гладким шпателем, а потім обробляється зубчастим (щоб утворилися борозни). Кожна плитка укладається спочатку на ребро, а потім повільно опускається на покриту клеєм поверхню. Між елементами рекомендується встановлювати пластикові хрестовини товщиною як мінімум 3 мм.
Через 3-4 дні, коли клей остаточно висохне, затираються шви. Затирка будь-якого відповідного кольору наноситься гумовим шпателем. Освічені зазори між покриттям і стінами, я також поруч з опалювальними трубами, краще заповнювати герметиком на основі силікону, а не затерла.
Коли затірка висохне, поверхня очищається вологою ганчіркою. Приблизно через 3 дня можна приступати до повноцінної експлуатації.
Варіант №8. ковролін
Конкретний вибір того чи іншого способу укладання ковроліну залежить від наступних моментів:
- характеристики основи (чи є підкладка);
- стан підлоги;
- прохідність кімнати;
- призначення кімнати.
Ознайомимося з найпоширенішими способами монтажу.
вільне укладання
Дешевий варіант, який не передбачає використання клею, скотча і підкладки. Покриття розгортається з 5-сантиметровим виходом на стіни і вирівнюється валиком (направлятися потрібно від центру приміщення до стін). У кожному кутку проробляється V-подібний виріз, після чого надлишки матеріалу видаляються. Килимове покриття кріпиться залізними плінтусами або рейками.
Вільне укладання (зі скотчем)
Ширина двостороннього скотча залежить від типу покриття і може становити від 6,3 см до 15 см. Спочатку скотч клеїться по периметру приміщення, а потім з нього формується свого роду сітка (осередки повинні складати близько 50х50 см). Захисний шар при цьому знімати не потрібно.
Далі матеріал, розкроєні з запасом в 10 см, укладається на підлогу. Плівка знімається зі скотчу, ковролін приклеюється, а надлишки видаляються. Одного рулону скотчу на 10 м повинно вистачити приблизно на 8 м² площі.
Укладання на клей
Доступно лише до бетонної або дерев`яної чорнової основи. Клей слід нанести на половину площі підлоги і вирівняти за допомогою шпателя. Поверх клею укладається шматок покриття необхідного розміру. Далі покриття потрібно розрівняти і аналогічним способом зафіксувати другу його половину.
стретчинг
У цьому випадку наявність підкладки обов`язково. Спеціальні гриппери встановлюються по периметру приміщення, на них натягується і кріпиться підлогове покриття. Підстава в підготовці не потребує, та й ковролін прослужить довше, а при необхідності його можна з легкістю замінити.
Оверлок
Якщо покриття не потребує особливої фіксації (наприклад, на балконі) то краю можна обробити методом оверлок (з використанням нитки, яка запобігає «размохреніе»). Таке покриття надалі можна буде з легкістю зняти і почистити.
Відео - Стелимо ковролін на клей
- Яку одяг для підлоги вибрати лінолеум або ковролін?
- Вибираємо покриття для підлоги
- На чому повинен грунтуватися вибір підлогового покриття
- Види підлогових покриттів
- Необхідні інструменти для укладання ламінату
- Переваги полімерних підлогових покриттів
- Як вибрати клей для підлоги?
- Масивна дошка як підлогове покриття
- Як вибрати паркет для будинку
- Наливні підлоги 3d технологія виготовлення
- Переваги паркетної дошки
- Види паркетної дошки
- Основні переваги ламінату
- Трохи про підлогові покриття карелия
- Переваги наливної полови в порівнянні з іншими матеріалами для підлогових покриттів
- Ламіноване покриття підлоги
- Застосування керамограніта в сучасному будівництві
- Керамічна плитка і її особливості
- Пол в передпокої порівнюємо і вибираємо
- Наливні полімерні підлоги
- Інженерна дошка новинка на ринку підлогових покриттів