Облаштування цокольного фундаменту своїми руками

Багато будинків мають фундамент і цоколь. Його створення і облаштування - питання окреме і вкрай важливий, і його рішення заслуговує на серйозну увагу.

Цокольний поверх

У даній статті буде розглянуто пристрій різних видів цокольного фундаменту для будинку. Ви дізнаєтеся, як своїми руками зробити пристрій повноцінного монолітного фундаменту з підземним поверхом, як облаштувати цоколь з бетонних блоків на стрічковому або плитному фундаменті.

Також буде приведена технологія на пристрій цоколя для фундаменту на свайно-гвинтових і забивних залізобетонних палях. Крім цього ви дізнаєтеся, чим краще за все закрити порожній простір між високим ростверком будинку на палях і грунтом.

Опис і особливості

Цоколь - це елемент конструкції будинку, який є переходом від стін будинку, розташованих над землею, до фундаменту, блоки якого заглиблені всередину грунту.

Цоколь будинку є функціональним, і декоративним елементом, необхідним для більшості видів поширених фундаментів - пальового (з гвинтових паль - за що його називають ще свайно-гвинтовим), стрічкового, і стовпчастого.

Існує два варіанти реалізації цокольного фундаменту: перший - коли його висота становить близько півметра над поверхнею грунту, і другий - коли цоколь заглиблюється в грунт на півтора-два метри на блоки, і з нього робиться повноцінний підземний поверх будинки.

У даній статті більше уваги ми приділимо облаштування цокольного поверху, так як його наявність в будинку має безліч незаперечних переваг, таких як значне збільшення корисного простору житлового приміщення, без необхідності збільшення його габаритів, і збільшення на блоки загальної несучої здатності фундаменту.

Технологія і етапи облаштування цокольного поверху з бетону

Монолітний цокольний поверх з бетону має істотну перевагу над цоколем з цегли в питанні міцності, і стійкості до впливу грунтових вод. Більш того, на облаштування цоколя з бетону йде набагато менше часу, ніж на кладку цегельного цоколя своїми руками.

При наявності правильно облаштованій гідроізоляції, монолітний цоколь може безпроблемно експлуатуватися навіть у вологому грунті.

При цьому співвідношення надземної і підземної частини цокольного поверху не має ніяких обмежень - воно може бути будь-яким. Головне, щоб забезпечувалася максимальна адгезія (зчеплення) несучої статевої плити цокольного поверху з фундаментом будівлі.

Найкращим варіантом фундаменту під цокольний поверх своїми руками є класичний стрічковий фундамент, проте з широким розповсюдженням свайно-гвинтового фундаменту пристрій цокольних поверхів поширилося і на цей тип підстав.

Етапи побудови цокольного поверху своїми руками

Після розмітки території, на якій буде виконуватися будівництво будівлі, на ній викопується котлован на всю площу майбутньої споруди. Параметри котловану залежать від проекту будівлі, але при цьому, враховуйте, що його глибина повинна бути як мінімум на півметра більше, ніж планове розташування нижньої точки фундаменту, так як в процесі роботи буде виконуватися спеціальна підсипка з суміші піску і гравію.

Такий підсипний шар потрібен для захисту цокольного поверху від негативного впливу ґрунтових вод і пученія грунту в холодну пору року.

якщо риття котловану виконується екскаватором, то варто особливо ретельно стежити за тим, щоб здійснювалося рівномірне заглиблення котловану - останні 50 сантиметрів ґрунту вам доведеться зняти і вирівняти своїми руками. Якщо на території де ви працюєте, грунтові води розташовані близько до поверхні, на дні котловану може утворитися бруд, яку необхідно видалити.

1. Коли котлован готовий, створюємо підсипний подушку, пристрій якої складається з двох шарів: перший - 10 сантиметровий шар гравію, або щебеню з дрібними фракціями (до 50 міліметрів), другий - 10-15 сантиметровий шар піску.
2. Кожен шар необхідно ретельно утрамбовувати, після чого подушку потрібно полити водою, і заново утрамбувати, щоб отримати її максимальне ущільнення.
3. Далі, коли пісок висохне, потрібно залити підставу з бетону, яке буде виступати основою під головну статеву плиту, на якій буде розташований гідроізоляційний шар.
4. Для заливки нам потрібен легкий бетон типу М50, або М100, з якого робимо монолітний шар товщиною в п`ять сантиметрів.
5. Після затвердіння бетону, для якого буде потрібно від 2 до 4 діб, в залежності від кліматичних умов, зверху нього укладається шар гідроізоляції. Для цього нам потрібен руберойд, або його аналоги.
6. Гідроізоляційна підстилка повинна укладатися як мінімум в два шари, до бетону найкраще її кріпити за допомогою бітумної мастики.
   
   

   Заливка фундаментної плити бетоном

7. Далі, поверх гідроізоляційного шару своїми руками робимо опалубку для заливки основний плити. Зробити її можна з дощок, або листів ОСБ, з`єднаних саморізами.
8. Бетонна основа, яке буде заливатися, має обов`язково армуватися. Для цього нам потрібен арматурний каркас, який можна створити з рифленої арматури діаметром в 10-12 міліметрів.
9. В цілісний каркас арматура з`єднується з допомогою в`язального дроту.
10. По периметру підстави, в місцях, де будуть розташовуватися стіни будинку, стрижні арматури встановлюються у вертикальному положенні для того щоб забезпечити монолітний контакт стін цокольного поверху і основний плити.
11. Після того як опалубка готова її слід пофарбувати, тільки потім виконується заливка плити товщиною в 20-25 сантиметрів міцним бетоном марок М300, або М250.
12. По можливості рекомендується проводити заливку одразу всієї плити, так як при великих часових проміжках між застигання однієї ділянки плити, і підвозом нової партії бетону, будуть утворюватися шви, які знизять загальну міцність конструкції.
13. Після заливки необхідно ущільнити бетон, зробити це можна за допомогою віброрейки, і вирівняти його поверхню. Для повного застигання бетону потрібно близько 25 діб, під час яких можна облаштовувати опалубку для заливки стінок цокольного фундаменту.
14. Опалубка для стін цоколя може створюватися своїми руками з використанням тих же листів ОСБ, проте має сенс використовувати спеціальні поліпропіленові щити, які в майбутньому будуть виконувати функцію утеплення цоколя.
15. Армування стін здійснюється в поздовжньому напрямку, для цього прути арматури зв`язуються з раніше встановленими вертикальними стержнями. Цоколь висотою в 2-2.5 метра, повинен мати, щонайменше, два армуючих пояса.
16. Заливка стін бетоном. Робити це, знову ж таки, потрібно або відразу, до застигання попереднього шару, або після закінчення трьох днів, коли перший шар застигне і набере необхідну міцність. Для набору повної міцності стін знадобляться ті ж 25 днів.
17. Гідроізоляція стінок цокольного фундаменту може здійснюватись за допомогою їх обклеювання гідроізоляційними матеріалами, також цоколь можна пофарбувати спеціальними які не пропускають воду емульсіями.
18. Для утеплення краще за все закрити зовнішню частину цоколя пенополістерольних блоками.

Процес кладки цегельного цоколя

Цокольний поверх з блоків також може облаштовуватися при створенні пальового фундаменту на гвинтових палях, або на забивних залізобетонних палях.

Пристрій такого цоколя наступне: копається котлован, на дні котловану виконується занурення необхідного проектом кількості свайно-гвинтових конструкцій, які будуть виконувати функцію опори для плит перекриття цокольного поверху.

При цьому вільний простір між ними заповнюється бетонними блоками. Перевагами свайно-гвинтового фундаменту під цокольний поверх є максимальна стійкість до пученію грунту і зовнішніх навантажень, однак такі проекти на сьогоднішній день реалізуються досить рідко, зважаючи на необхідність використання спеціальної техніки для занурення свайно-гвинтових елементів.

Створення цоколя з цегли або бетонних блоків

Цоколь з бетонних блоків, або цегли, можна робити на стрічковому фундаменті, або на блочно-бетонному фундаменті. В такому випадку підлогу цокольного поверху не матиме монолітний контакт з цокольним стінами - його можна буде залити вже після того, як блоки створять сам фундамент.

Оскільки блоки мають гідроізоляційні властивості окремих елементів нижче, ніж ті, які має монолітний бетон, такі блоки не застосовуються в місцях, де ґрунтові води залягають близько до поверхні.

Стрічковий фундамент за стандартним методом закладається до поверхні грунту, а потім робиться кладка цегельного цоколя (кожні три шари кладки потрібно закрити і зміцнити арматурної сіткою), або встановлюються бетонні блоки.

Детальний видеоурок по обробці цокольного поверху (відео)

Цоколь для будинку на класичному пальовій фундаменті

Пристрій класичного пальового фундаменту в більшості випадків передбачає підняття ростверку на палях над грунтом на певну висоту, така технологія називається «високий ростверк».

Ростверк - це монолітний стрічковий елемент пальового фундаменту, що виконується з бетону, який об`єднує палі в одну конструкцію і рівномірно розподіляє навантаження від несучих стін будівлі.

Для того щоб закрити вільний простір між фундаментом і грунтом, останнім часом все частіше використовуються спеціальні знімні цокольні панелі, інша назва яких - «забирка».

Застосування таких блоків дозволяє без особливих зусиль організувати цокольне простір, і надати будинку візуальну завершеність і естетичну привабливість (матеріалів, використовуваних для виготовлення блоків, сила-силенна, більш того, забирку можна пофарбувати в будь-який відповідний колір).

Цоколь для фундаменту з високим ростверком на гвинтових, або на забивних залізобетонних палях, потрібен не тільки в якості декоративної складової. Вона є важливим функціональним елементом - такий цоколь дозволяє закрити порожній простір від протягів, які істотно зменшують ефективність опалення будинку.