Септик своїми руками автономна каналізація для дачі і заміського будинку

Септик - що потрібно знати про цю корисною для дачників конструкції?

Життя за містом має чимало переваг: відсутність шуму, чисте повітря, красива природа благотворно впливають на стан людини. З цієї причини багато городян виїжджають влітку на дачі, а деякі і зовсім будують для себе приватні будинки подалі від смогу мегаполісу. Серйозним недоліком заміського проживання є те, що в більшості випадків до оселі неможливо підвести центральну каналізацію. Раніше подібна проблема вирішувалася просто. У дальньому кінці ділянки викопують вигрібна яма. Над нею споруджувався будиночок-шпаківню, де людина і справляв свої природні фізіологічні потреби. Раз на рік або на кілька років потрібно було викликати асенізаторську машину, яка за певну плату очищала яму.

У наші дні така елементарна локальна каналізація нікого не влаштовує. Кожен дачник хоче жити з комфортом, насолоджуючись ароматами природи, а не миазмами, що виходять від вигрібної ями. Єдиним виходом з подібної ситуації для любителів затишку за містом є облаштування септика. Під таким зараз розуміють систему, що складається з декількох резервуарів, призначених для збору каналізаційних стоків, їх подальшого очищення і відведення в грунт. Працює така споруда із зрозумілих схемою.

Септик на дачі - це зручність і чистота

У першому резервуарі стоки накопичуються і відстоюються. Тут вони піддаються впливу бактерій, які розкладають відходи життєдіяльності людини на газоподібну, тверду і рідку фракції. Першу ємність локальної каналізації для приватного будинку зазвичай називають відстійником. Надмірного накопичення відходів в ньому не спостерігається, так як фекальні маси складаються з органічних елементів. Бактерії без праці руйнують їх.

У другій камері, описуваної нами конструкції, відбувається поділ газоподібної фракції стоків, що утворюється в результаті дії мікроорганізмів. Вона розкладається на воду і вуглекислий газ. Останній у міру накопичення видаляється з резервуара через вентсистем. А вода, що залишилася (після всіх описаних процесів вона, по суті, стає чистою, в ній присутній лише невелика кількість нерозчинних механічних домішок) йде в колодязь, званий фільтраційним, після якого скидається в каналізаційну канаву або просто-напросто вбирається в землю.

Звичайний септик, що функціонує за описаним принципом, очищає стоки приблизно на 90-95. Таку рідину дозволяється застосовувати для поливу рослин і для інших технічних цілей. Існують, крім того, септики, призначені для максимально високого рівня очищення стічних вод. Такі споруди припускають додаткове облаштування гравійно-піщаного фільтра (аеробного поля), де вода доочищается мікроорганізмами, що живуть в грунті.

Очисні споруди для приватних будинків - різний принцип функціонування

Септики можуть розташовуватися в землі горизонтально або вертикально. Їх роблять із пластику, металу, цегли та бетону. За принципом функціонування такі системи бувають:

• накопичувальними (вдосконалені аналоги звичайних вигрібних ям);
• з глибокої біологічної очищенням;
• з грунтової фільтрацією.

Накопичувальна система - це герметична ємність для збору стічних вод. В такому септику вони зберігаються до тих пір, поки не приїде машина асенізаторів і не викачає їх. Накопичувальні пристрої використовуються на дачах, де люди живуть сезонно. Якщо заміський будинок експлуатується цілий рік, подібні системи застосовувати немає особливого сенсу, так як машину для відкачування відходів доводиться викликати занадто часто. А це економічно невигідно.

Системи глибокого біоочищення застосовуються в будь-яких умовах. Їх дозволяється монтувати на важких грунтах, на грунтах з високим розташуванням підземних вод. Вони очищають стоки на 99-100. Отримана таким чином вода може бути скинута в озеро, річку або в землю. Вона є чистою і не завдає екології ніякої шкоди. Біоочіщающііе пристрої продаються в готовому вигляді. Їх потрібно всього лише встановити на вибране місце і запустити в експлуатацію. Рішення можна назвати ідеальним, якби не одне але. Подібні системи мають високу вартість. Крім того, для роботи біоканалізація потрібна постійна подача електроенергії. У багатьох приміських селищах ця умова виконати неможливо.

У герметичну ємність потрапляють всі стічні води

Розумною альтернативою біологічним системам є септики з грунтової доочищенням води. Саме такі споруди найчастіше встановлюються в заміських котеджах і на дачах в якості локальної каналізації. Важливо! Описувані конструкції забороняється монтувати на ділянках з глинистої грунтом. Також вони не підходять для місць з високою оцінкою залягання грунтових вод.

Септики з доочищенням доводиться регулярно звільняти від нерозчинних залишків. При цьому необхідність у виклику асенізаторів виникає нечасто. Крім того, тимчасові проміжки між відкачування стоків реально істотно скоротити. Для цього слід застосовувати спеціально створювані кошти (продаються у всіх спеціалізованих магазинах). Їх використання дозволяє більш активно розкладати фекалії, знижуючи тим самим обсяг нерозчинних речовин.

Дачні каналізації - підбираємо матеріал для резервуарів

Будівництво локальної каналізаційної системи домашній майстер може здійснити самостійно. Щоб отримати ефективний і довговічний в роботі септик, нам необхідно визначитися з матеріалом, з якого він буде виготовлений, а також з об`ємом системи очищення. Часто для зведення дачних каналізацій використовуються заводські ємності зі склопластику і звичайного пластика. Ці вироби:

• Стійкі до корозійних проявам. Полімерні матеріали дозволяється застосовувати в складних кліматичних умовах, вони не бояться агресивних середовищ.
• Мають невелику масу. За рахунок цього навіть дуже містку ємність нескладно встановити без залучення спецтехніки.
• Герметичні на 100.

Резервуари з металу використовувати для облаштування приватних систем очищення стоків небажано. Вони швидко іржавіють, погано сприймають погодні дії, мають велику вагу. Монтаж таких ємностей складний. При цьому довговічність септиків з металу залишає бажати кращого. А оце робота каналізаційної дачної конструкції із залізобетону в рази розумніше. Вони експлуатуються десятиліттями, відрізняючись високою надійністю. З бетону можна побудувати збірні і монолітні септики. Перші зазвичай споруджують з колодязних кілець. Монолітні септики виготовляються за допомогою заливки ями під резервуар бетонним розчином.

Септики з пластика найбільш зручні для самостійної установки

Досить популярними є конструкції, що збираються з цегли. Якщо домашній умілець має досвід виконання кладки, роботи з облаштування септика займуть у нього мінімум часу. А вартість цегли цілком доступна. Недолік подібних систем збору стоків - необхідність в проведенні спеціальних заходів щодо гідроізоляції саморобних резервуарів.

Існують також бюджетні способи споруди септиків. Найпростіші конструкції для дачі можна зробити зі старих автомобільних покришок, уклавши їх одна на іншу. Така методика вимагає мінімальних грошових витрат. Що були у використанні шини від трактора або вантажного авто стоять сущі копійки. Також елементарний і при цьому ефективний в застосуванні септик легко виготовляється з невеликих (200-250 л) пластикових бочок. Правда, подібні міні-споруди розраховані на малу кількість стоків.

Проектуємо систему - вибираємо місце і розраховуємо обсяг

Місце для установки очисної споруди вибираємо з розумом, а також з урахуванням будівельних і санітарних норм. Правильно підібраний ділянку для розташування септика гарантує зниження витрат на обслуговування системи і її тривалу безаварійну експлуатацію протягом багатьох років. На цьому етапі потрібно брати до уваги наступні рекомендації:

• Від фундаменту приватного будинку септик розташовують на відстані 4-5 м. Але, якщо ми зробимо стік поза межами підстави житла, проведемо по-справжньому якісну гідроізоляцію системи, забезпечимо в ній ефективну вентиляцію, очисна споруда можна встановити і ближче.
• Надто велике видалення системи від житлової споруди небажано. Чим далі ми змонтуємо септик, тим складніше буде організовувати слив і прокладати необхідні елементи локальної каналізації.
• Відстань від точки забору питної води до локальної системи очищення потрібно витримувати не менше 20-50 м. Конкретна величина залежить від типу грунту. Для глинистих ґрунтів, наприклад, цікавить нас дистанція буде мінімальною (20 м), а для піщаних - максимальної (45-50 м).
• Не можна споруджувати септик поряд з проїжджою частиною і ближче двох метрів від кордону сусідньої земельної ділянки.
• Каналізаційна система повинна бути заглиблена нижче рівня промерзання грунту. Якщо ця умова виконати технічно складно, потрібно подбати про якісне утеплення резервуарів для стоків за допомогою відповідного теплоізоляційного матеріалу.
• Труби для каналізації укладаються під ухилом (2 см на кожен метр). Це робиться для того, щоб стічні маси переміщалися природним чином - під впливом сили тяжіння.

Проблем з підбором оптимального місця для установки септика, думається, у вас не виникне. Досить просто виконати і самостійний розрахунок необхідного обсягу системи. Ніяких надскладних математичних обчислень виробляти не доведеться. Важливо запам`ятати наступне. Для трикамерних очисних конструкцій місткість першої ємності зобов`язана становити половину загального обсягу септика. Якщо споруда має всього дві камери, обсяг першої беремо 75.

Загальну місткість резервуарів беруть такий, щоб в першій камері містилося понад три обсягів (максимальних) стоків протягом 24 годин. Пояснимо на простому прикладі. Одна людина з гігієнічним стандартам використовує за добу до 200 л води. Якщо сім`я складається з 3 чоловік, їм на день потрібно 0,6 кубометрів (600 л). Це означає, що місткість першої камери в двухемкостних системах повинна дорівнювати 1,8 куб. м. (множимо 3 на 0,6). Ось і всі премудрості розрахунку.

Резервуари з бетонних кілець - надійний септик на століття!

Як ми вже говорили, автономні каналізації з колодязних кілець вважаються одними з найбільш міцних і довговічних. Щоб спорудити септик з таких виробів своїми руками, доведеться витратити чимало часу і фізичних сил. Але і результат буде дійсно бездоганним. Зазвичай такі системи для приватного будинку будуються з трьома камерами. У першій стоки відстоюються, в другій очищаються, а в останній фільтруються. Замість третьої камери можна організувати вихід води на поле фільтрації.

Для зведення стандартного септика, розрахованого на сім`ю з 4-5 чоловік, нам потрібно придбати 9 колодязних кілець перетином до 2 м заввишки близько 1 м і 3 залізних люка. Перша стадія робіт - риття котловану під бетонні ємності. Можна вирити одну велику яму. Але частіше домашні майстри копають три окремих котловану. Їх діаметр береться трохи більше перетину використовуваних кілець, глибина - близько 300.

Ями роєм строго в один ряд.

Копати котловани вручну дуже важко. Рекомендується робити цю роботу екскаватором. Оренда спецтехніки, звичайно, коштує грошей, але зате ями будуть вириті швидко і якісно. На дні перших двох котлованів потрібно зробити бетонну основу. Нюанс. Деякі колодязні кільця спочатку мають власне дно (глуха конструкція). Якщо вам вдалося знайти саме такі вироби, додатково бетонувати місце під їх установку не потрібно. На дні третьої ями, призначеної для монтажу фільтруючого колодязя, облаштовуємо подушку з гравію, піску і щебеню. Загальна висота утрамбованого пирога - 0,5-0,6 м.

Ті самі бетонні кільця, які ми звикли відносити до будівництва колодязів

Далі нам потрібно підйомний кран. З його допомогою ми без проблем поставимо кільця в ями (в кожен котлован по 3 вироби). Деякі майстри-самоучки запевняють, що бетонні круги цілком реально опустити в котловани вручну. Не радимо вам перевіряти це твердження. Одне кільце може важити до 550-650 кг. При спробі його кантування ймовірність отримання травми дуже висока. В даному випадку краще витратитися на спецтехніку, ніж ризикувати своїм життям і здоров`ям заради примарної економії грошей.

Кільця між собою бажано додатково скріпити зсередини скобами або пластинами з металу (вони з`єднуються зварюванням). А стики між виробами в обов`язковому порядку заповнюють рідким склом. Замість нього дозволяється використовувати цементний розчин, який потім додатково ізолюється гідрозахисної мастикою.

Тепер виконуємо монтаж труб, які з`єднають окремі ємності системи в одну конструкцію:

1. 1. Підводимо, витримуючи невеликий кут, каналізаційне трубне виріб до першого резервуару.
2. 2. З`єднуємо другу ємність з першої наступної трубою (її монтуємо на 0,2 м нижче по відношенню до рівня установки першої).
3. 3. Другий і третій резервуар також пов`язуємо трубою, яку маємо в своєму розпорядженні нижче ще на 0,2 м.

Всі труби ставимо строго за вказаною схемою. В іншому випадку септик стане функціонувати неефективно або зовсім не зможе виконувати своїх завдань.

Після монтажу кілець і труб засипаємо простір між землею і бетонними виробами грунтом, змішаним з будь-яким будівельним піском. Суміш розподіляємо навколо саморобного септика рівномірно, ретельно утрамбовують її. У регіонах з холодними зимами рекомендується додатково утеплити дачну каналізацію, зроблену з бетонних кілець. Для теплоізоляції застосовується пінопласт, керамзит або пінополістирол (екструдований). Ці матеріали укладаються з боків і зверху ємностей, а потім засипаються грунтом. На закопані камери укладаємо залізобетонні плити (по одній на кожен резервуар), в яких зроблені отвори для монтажу каналізаційних люків (їх ставимо в останню чергу).

Споруджуємо ємності з цегли - всі операції своїми силами!

Для облаштування цегляних септиків не потрібно орендувати спеціальну техніку. Всі роботи проводяться своїми руками. Правда, відразу варто об`єктивно відзначити їх трудомісткість. При цьому ми отримаємо в своє розпорядження місцеву каналізацію будь-якої форми (наприклад, квадратної або круглої) і необхідних розмірів. Із цегли нескладно зробити і звичайний накопичувальний септик, і повністю герметичну систему. У другому випадку доведеться витратити додатковий час на проведення робіт по гидрозащите споруди.

Схема будівництва місцевої каналізаційної системи з двома камерами з цегли представлена ​​нижче:

1. 1. Вибираємо місце для септика. Проектуємо систему.
2. 2. Виконуємо земляні роботи. Роєм два котловани. Не забуваємо, що вони можуть бути циліндричними, прямокутними, квадратними і іншої форми. Порада. Якщо ви запроектували систему прямокутної форми, копайте один котлован, а потім монтують в ньому перегородку, яка готелю дві камери один від одного.
3. 3. Накреслюємо точки розташування відвідних і входять в септик труб. Трохи пізніше на цих місцях ми виконаємо отвори.
4. 4. При будівництві герметичній конструкції виконуємо бетонування дна ям. Якщо зводиться накопичувальний септик, цього робити не потрібно. Просто ущільнюємо дно котлованів і укладаємо зверху подушку з піску і щебеню (кожен шар - по 0,25-0,3 м). У подібних ситуаціях, крім того, рекомендується виконати в підставах ям кілька отворів (5-10 см), вставити в них відрізки труб з пластику і засипати щебенем великої фракції їх внутрішню частину. Тим самим ми організуємо найпростішу дренажну систему.

Споруда ємності з цегли може зайняти трохи більше часу, зате компенсує це своїми перевагами

Кладку стін резервуарів фахівці радять проводити за допомогою клінкерної цегли. Він робиться з міцної і стійкою до зовнішніх впливів обпаленої глини. Стінки кладемо товщиною 25 см. Перемичку, що розділяє прямокутний по формі котлован, дозволяється викладати товщиною 12 см. Стінки обов`язково затираємо розчином цементу і піску (1 до 3), після чого наносимо на них бітумну мастику. Так ми забезпечимо конструкції герметичність. При бажанні до цементної затирочной суміші можна додати рідке скло (на літр рідини - 250 г).

По зовнішньому периметру побудовані з цегли ємності засипаються глиною. Її шар беремо товщиною близько 0,25 м. Така технологія засипки носить назву глиняного замка. Можна застосовувати і звичайний грунт. Перекриття саморобної конструкції робимо трохи вище рівня землі. Так ми виключимо ризик заливки септика під час сильних дощів, при таненні великих мас снігу. Перекриття найчастіше виготовляють із залізобетону (відливають плиту необхідного розміру). Але у випадках, коли будуються каналізації без дна, допускається просто накрити цегляні ємності загорнутої в руберойд дерев`яною дошкою.

Місцева каналізація з еврокуба - практично і надійно

Якщо ви не є любителем брудних і трудомістких кладок і бетонних робіт, має сенс спорудити септик з еврокуба. Вони являють собою місткі (800-1000 л) ємності з товстого поліетилену. Зверху такі контейнери додатково армуються металевою сіткою, що збільшує їх показники міцності. Дачні автономні каналізації з еврокуба маю чимало переваг:

• простота експлуатації поліетиленових резервуарів і догляду за ними;
• доступна вартість (можна зводити септик з ємностей, що були у вжитку);
• герметичність;
• можливість установки еврокуба своїми руками;
• стійкість до агресивних сполук;
• здатність витримувати серйозні механічні навантаження.

Процес зведення очисної споруди для приватного будинку з описуваних контейнерів буде наступним. Спочатку вибираємо обсяг еврокуба і кількість камер септика. Потім приступаємо до підготовки котлованів для установки системи збору та очистки стоків. Роєм ями, засипаємо їх дно сумішшю щебеню та піску або бетонуючи (товщина шару - 0,2-0,25 м).

Еврокуб під каналізацію

Тепер трохи поколдуем над нашими ємностями. Герметизуємо їх зливні отвори. Висвердлюємо з боків еврокуба отвори для монтажу труби. Ще один отвір робимо в верхній частині резервуара. Воно потрібне для установки вентиляційної труби. Її ми підключимо до трійника, до якого подсоединим інші виходи і входи. Між собою еврокуби з`єднуються трубою з поліпропілену. Її слід закріпити арматурою або сталевим дротом. У другій ємності робимо додатковий отвір для виведення дренажної труби. Важливий момент! Все що утворилися шви максимально ретельно закладаємо герметиком. Еврокуби не повинні пропускати стоки.

Опускаємо підготовлені вищеописаним чином куби в котлован, утеплюємо їх з усіх боків спіненим полістиролом або плитами з пінопласту. Після цього заливаємо воду в резервуари і засипаємо вільний простір між ємностями і землею піском. Нюанс. Якщо переміщення грунту на вашій заміській ділянці досить сильні, замість піску краще використовувати бетонну суміш. Останній крок - утеплення септика зверху. Просто накриваємо конструкцію обраним утеплювачем. А потім монтуємо над ним дерев`яні щити або листи металу. Вони виключать ризик спливання кубів під час весняного паводку. Присипаємо все спорудження грунтом, трамбуємо його. Користуємося септиком! Зверніть увагу - вентиляційну трубу, що виходить на поверхню землі, присипати грунтом не потрібно.

Конструкція для збору і очищення стоків з покришок - простіше нікуди!

Септик зі старих автомобільних шин важко назвати повноцінним каналізаційною системою. Зазвичай така споруда роблять на дачах, в яких люди живуть виключно влітку і використовують відносно малі обсяги води. Систему з покришок облаштовують тільки при дотриманні наступних вимог:

• грунт на земельній ділянці повинна характеризуватися незначним показником сдимистості і хорошим фільтрує потенціалом (піщані ґрунти);
• грунтові води залягають нижче 5 метрів від поверхні;
• грунт в зимовий час промерзає незначно.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, автономну каналізацію зі старих шин облаштовувати немає сенсу. У підсумку ми отримаємо звичайну вигрібну яму, яка буде підтоплюватися і мати мінімальний рівень герметичності і надійності в експлуатації.

Процес створення септика з покришок такий. Запасаємося 6-8 шинами однакових розмірів. Беремо одну з них і розміщуємо її на землі (там, де планується спорудження системи). Розмічаємо контури і геометричні параметри майбутнього септика. Аналогічним чином поступаємо з ще однією шиною. По ній розмічаємо розміри другої камери. Обрізаємо у всіх покришок верхні частини (найпростіше цю операцію виконувати електричним лобзиком).

Викопуємо два котловани. Бетонуючи їх дно. Опускаємо шини (одна на іншу) в вириті ями. Між собою покришки з`єднуємо якомога міцніше за допомогою дроту. Всі шви і стики обробляємо герметиком. Вставляємо між колодязями трубу-перехідник. Її розміщуємо на висоті 2/3 від дна ями. У верхній шині першої камери проробляємо отвір для приєднання труби каналізації йде від будинку.

Залишилися дрібниці. Встановлюємо і закріплюємо все труби, засипаємо саморобний септик землею. Тут потрібно бути дуже акуратним. Система очищення виходить досить крихкою. Важливо не порушити її цілісність. Накриваємо дерев`яним щитом обидва колодязя. Найпростіша система очищення стічних вод готова. Користуйтеся на здоров`я!