Злив в лазні своїми руками виберемо і створимо оптимальну систему

Підлоги в лазні - підбираємо відповідний підставу

Російська лазня або сауна на власному заміському ділянці - мрія багатьох людей. Втілити її в життя не так вже й складно. Досить розібратися з усіма особливостями зведення та облаштування парилки, зокрема, з правилами організації водовідведення в ній. Цьому питанню потрібно приділити підвищену увагу. Якщо не організувати ефективний слив відпрацьованої води з сауни, вже через пару років після початку експлуатації її фундамент, підлогове підставу і нижні частини стін прийдуть в непридатність. Природно, дуже скоро всі ці проблеми стануть причиною руйнування будівлі.

Злив в лазні реально зробити своїми руками, але спочатку нам потрібно розібратися з усіма існуючими варіантами водовідведення, вибрати оптимальну систему, і тільки після цього приступати до облаштування зливу. Перше питання, яке належить вирішити, пов`язаний з типом підлог в парильні. Їх можна зробити:

• бетонними;
• дерев`яними.

Пол з бетону ідеальний для капітальної сауни, в якій водні процедури приймаються протягом всього року. Така підстава складається з декількох послідовних шарів. Першим йде утрамбований гравій, потім - бетонний розчин, парозахисної прокладка, утеплювач (найкраще використовувати пінополістирольні плити). Утеплювач накривається поліетиленом, який виконує функцію гідрозащітніка. На нього вкладається ще один шар бетону. Вся конструкція закріплюється цементної армованої стяжкою. В самому кінці бетонну основу облицьовується плиткою (кераміка) або іншим оздоблювальним матеріалом.

Дерев`яна підлога будується набагато швидше і простіше. Його монтують в лазнях, експлуатованих виключно в теплу пору року. Витрати на заснування з дерева відчутно менше, ніж на бетонні. Але тут є одна проблема. Навіть при ретельній обробці деревини спец. складами через деякий час вона почне псуватися під впливом вологи і високої температури. 5-6 років експлуатації, і така підлога доведеться повністю перестилати. Про це слід пам`ятати, вибираючи тип підстави для своєї лазні.

Дерев`яні підлоги конструктивно поділяються на непротекающіе і протікають. Перші із зазначених завжди вкладаються на попередньо зроблену стяжку з бетону (вона обов`язково повинна мати певний ухил). Непротекающіе конструкції схильні до гниття, так як після використання парилки вони досить довго сохнуть. Протікають підлоги з цієї точки зору більш зручні у використанні. Вони просто настеляються на лаги без жорсткого кріплення до останніх. Укладання дощок виконується з невеликими (близько 5 мм) зазорами. Саме через них вода видаляється з поверхні настилу. У будь-який момент таку підлогу можна зняти, винести на вулицю під спекотне сонечко і просушити.

Якщо планується будівництво протікає підстави, під сауною слід зробити приямок (бажано герметичний) і під`єднати до нього трубу, по якій і буде здійснюватися водовідведення.

Далі ми докладно опишемо цей спосіб організації зливу, а також інші варіанти видалення відпрацьованої рідини з парилки.

Системи відводу стоків - плюси і мінуси при експлуатації

Розібравшись з типом підлог, переходимо до підбору підходящого водовідведення. Існує кілька варіантів облаштування зливу:

• методика грунтовій фільтрації;
• установка зливного або дренажного колодязя;
• приямок.

Вибір тієї чи іншої системи залежить від геометричних параметрів і частоти використання лазні, наявності на ділянці централізованої каналізації або її відсутність, глибини, на яку промерзає грунт, і безпосередньо типу наявної грунту. Якщо у власну сауну людина планує ходити з двома-трьома друзями пару раз в тиждень, особливої ​​необхідності в організації складного зливу (наприклад, грунтовий фільтрації) немає. У подібних ситуаціях можна обійтися малими витратами, спорудивши найпростіший приямок або колодязь для відпрацьованої води. Якщо ж банька стане постійним місцем збору великої кількості любителів гарячої пари, доведеться подбати про облаштування більш "навороченной" і ефективної в роботі системи.

На грунтах глинистого типу найрозумніше робити зливну яму. У неї використана вода буде попадати з лазні по трубах, а потім откачиваться. Для піщаних і аналогічних їм грунтів більше підходять системи у вигляді дренажних колодязів. Враховуємо і найголовніша вимога - труби, по яких стане проводитися відведення води, в обов`язковому порядку прокладаємо нижче рівня промерзання грунту. Якщо змонтувати їх вище зазначеної відмітки, в сильні морози вони замерзнуть, і ми не зможемо повноцінно користуватися приватною лазнею.

Поговоримо про плюси і мінуси різних систем зливу. А потім з`ясуємо, як саме монтується кожна з них. Почнемо з найпростішої системи - приямка. Він, по суті, являє собою яму, яка викопується під покриттям підставою парилки. На дно приямка укладається шар фільтруючого матеріалу. Вода проходить через нього, очищається, а потім поступово просочується в грунт. Для роботи приямка не потрібні труби і будь-які інші комунікації. Його облаштування займає мінімум часу. Це, безсумнівно, плюси. Але є у такого рішення і мінуси. По-перше, приямок не можна робити на грунтах, погано всмоктують воду. По-друге, його неможливо змонтувати в саунах з фундаментом у вигляді монолітної плити. По-третє, навіть глибокий приямок характеризується об`єктивно малим пропускним потенціалом.

Не набагато дорожче вийде в облаштуванні і зливний колодязь. Під таким розуміють герметичний резервуар для збору стоків, закопували в землю. Коли він наповнюється, власник баньки викликає асенізаторську машину. Вона і відкачує воду. Зливну систему зробить будь-який дачник, витративши на роботи мінімум сил. Тут потрібно лише правильно вибрати місце для установки резервуара. Його слід монтувати на найнижчому ділянці земельного наділу. Якогось спеціального догляду за зливним колодязем не потрібно. Недоліки системи - необхідність в регулярному виклику спецтехніки для відкачування води і в облаштуванні досить широких шляхів під`їзду до ємності. За вузькій доріжці ассенізаторская машина не проїде.

Дренажний колодязь - це глибока і широка яма, яка заповнюється шаром фільтруючого елемента. В якості такого може виступати пічної шлак, невеликі шматки цегли, щебінь, будівельний пісок. Викопати яму нескладно. Засипати її фільтратом теж. Але ось обслуговувати дренажну систему зовсім непросто. Стоки з неї не відкачуються. Вони йдуть в грунт. При цьому хоча б раз в 5-6 місяців потрібно повністю міняти фільтруючий шар і здійснювати очищення колодязя. Така операція вимагає чималих трудових витрат, що зводить нанівець всі переваги системи.

Переваги і недоліки методу ґрунтової фільтрації ми розглянемо нижче. І відразу ж опишемо, як саме роблять подібну систему професійні будівельники. Вона вважається найефективнішим варіантом відведення стоків від приватних саун.

Ґрунтова фільтрація - наскільки ефективна і довговічна?

Методика грунтової очищення стоків вимагає монтажу повноцінної каналізаційної системи. Вона включає в себе труби для збору і відводу води і спеціальний септик. Останній грає роль розподіляє колодязя і одночасно відстійника. Септик деякі умільці збирають власними силами, але частіше його купують в готовому вигляді в спеціалізованих магазинах. Плюси системи - якісна очистка сильно забруднених вод, повністю автономне функціонування, відсутність потреби у виклику техніки для відкачування колодязя. Недоліки - величезний обсяг земельних (вельми трудомістких) робіт, чимала вартість використовуваних видаткових матеріалів і обладнання, потреба у виділенні великої площадки для установки септика.

Покрокове керівництво по організації системи грунтової фільтрації наводиться далі. Спочатку визначаємося з місцем установки септика. Заглиблюють його в грунт на 150-250 см. Потім підводимо до встановленої ємності трубу каналізації. Нагадуємо! Її слід укласти нижче позначки промерзання землі. Після цього готуємо дренажні перфоровані труби (так звані дрени). Їх перетин і довжину підбираємо, враховуючи обсяг стоків. У більшості випадків в якості дрен застосовуються вироби з пластика перетином 110 см. Можна використовувати і інші труби, просвердливши в них ряд отворів.

Протяжність однієї дренажної труби небажано брати більше 25 м. Укладання труб проводиться в траншеї шириною близько 1 м (мінімум - 50 см). Дистанція між окремими дренамі має бути витримана не менше 150 см. Сам процес монтажу системи виглядає так:

1. 1. Складаємо схему прокладки дрен. Викопуємо траншею з ухилом близько 1,5 °, перевіряючи його точність будівельним рівнем.
2. 2. Якщо грунт піщаний, робимо на дні траншеї подушку з гравію і піску (товщина кожного шару - 10 см), а потім настилаємо поверх геотекстиль. Для глинистих ґрунтів порядок дій аналогічний. Але в цьому випадку не потрібно використовувати геотекстильний матеріал. На суглинках подушку допускається не робити. При цьому труби потрібно звернути в геотекстиль. Тим самим ми зменшимо ризик замулювання системи.
3. 3. Укладаємо підготовлені дрени. На їх кінці встановлюємо півметрову (трохи більше) трубу для вентиляції.
4. 4.Засипаем дрени 10 см гравію. Заповнюємо траншею доверху шаром грунту.
5. 5. Накриваємо вихід вент. труби захисним ковпаком. Він запобігатиме потраплянню листя і сміття в вентиляційний канал.

Система грунтової фільтрації стоків готова! При правильному облаштуванні вона буде безаварійно служити не менше 15 років. Але через вказаний проміжок часу доведеться міняти подушку під дренамі, так як вона буде потроху замулюватися в процесі експлуатації каналізації.

Робимо приямок - проста і швидка операція

Як було відзначено, водовідведення від невеликих, рідко використовуваних бань дозволяється організовувати за допомогою приямка. Схема його пристрою така:

1. 1. Копаємо яму під майбутнім покриттям підставою парної.
2. 2. Заповнюємо наш міні-котлован шаром щебеню, керамзиту або бою цегли.
3. 3. Зверху насипаємо пісок.
4. 4. Встановлюємо дерев`яні лаги поверх ями зі зробленим фільтрує подушкою.
5. 5. Укладаємо дощатий настил на змонтовані опорні елементи. Пиломатеріали, як ви пам`ятаєте, ми встановлювати не впритул, а з зазорами.

Дошки можна прибити до лагів. Але краще цього не робити, щоб мати можливість періодично знімати настил і просушувати його поза приміщенням.

Деякі умільці роблять вдосконалений приямок. Він виконує функцію збірки стоків, які після досягнення заданого рівня йдуть в каналізацію. Цей варіант приямку споруджується також досить просто. Копаємо кубічну по конфігурації яму під підлогою. Довжину ребер такого котловану беремо не менш 50 см. Захищаємо стіни і дно ями від вологи. Простіше і надійніше за все залити їх бетонною сумішшю. Хоча можна використовувати і будь-якої рулонний гідроізолятор, наприклад, руберойд.

Далі на висоті приблизно 10 см від підлогового підстави підводимо трубу до приямку. За межі будівлі виводимо її під ухилом (інакше стоки не зможуть йти з ями самопливом). Монтуємо гідрозатвор. Він являє собою пристосування, що не дозволяє малоприємним каналізаційним запахів проникати в парилку. Найпростіший гідрозатвор - встановлена ​​з невеликим нахилом пластинка з металу. Від дна ями її нижній торець зобов`язаний бути віддаленим сантиметрів на 5. Також затвор можна зробити зі звичайного гумового м`ячика. Його слід закріпити над ямою (безпосередньо над зливом). Коли резервуар порожній, м`ячик закриває собою трубу, а при наповненні ємності він спливає, і вода безперешкодно йде по трубі.

Будуємо зливний колодязь - практичний варіант

Зливна яма по праву вважається самим раціональним способом організації водовідведення з лазні. Нам потрібно викопати яму і встановити в неї металевий або пластиковий резервуар. Такий варіант не вимагає серйозних витрат сил. Але і довговічність зливний конструкції виходить не дуже великий. Тому домашні майстри віддають перевагу іншим способам облаштування подібної системи. Вони роблять ями із залізобетонних кілець або викладають стінки колодязя цеглою. У цьому випадку конструкція стає більш надійною, за рахунок чого термін її служби значно збільшується.

Працювати з залізобетонними виробами складно. А ось цегляну кладку виконати цілком реально будь-якому майстрові-самоука. Наведемо останній варіант організації зливу покроково:

1. 1. Вибираємо місце під колодязь, пам`ятаючи, що його завжди розташовують в найнижчій точці земельного наділу. Крім того, нам потрібно відразу подбати і про облаштування під`їзду до зливної ями для машини, відкачує стоки.
2. 2. Викопуємо яму запланованих розмірів. Рекомендується робити її прямокутної або квадратної. Тоді обсяг земляних робіт буде поменше. Стежимо за тим, щоб стінки ями виходили рівними і щільними (не допускаємо осипання грунту з них).
3. 3. Дно котловану робимо з ухилом, направляючи його до люка.
4. 4. Засипаємо 15-сантіметрвоий шар піску в яму, трамбуємо його. Заливаємо зверху бетонний розчин. Допускається установка на дно готової плити (залізобетонної). За рахунок цього можна скоротити терміни проведення робіт, так як не доведеться чекати кілька тижнів, коли бетонний розчин повністю затвердіє.

Тепер приступаємо до кладки стін нашої зливний конструкції. Операцію виконуємо за допомогою нового або такого, що використовувалося червоної цегли. Кладку робимо товщиною в 25-30 см. Цегла монтуємо зі зміщенням в пів каменя. Фіксацію виробів виробляємо композицією, складеної з піску, глини і води. В одну з стінок ставимо трубу для вступників у колодязь стоків.

Цегла є водопроникним матеріалом. Тому кладку потрібно додатково загерметизувати. Використовуємо для вологозахисту будь-яку бітумну мастику. Накладаємо її строго за рекомендаціями виробника. Після гідроізоляції стін монтуємо на колодязь перекриття. Воно повинно бути більше ями (з кожної зі сторін) на 25-30 см. Перекриття бажано робити із залізобетону. Вага така конструкція має чималий, зате відрізняється довговічністю і унікальною міцністю.

Процес монтажу перекриття наступний: збираємо опалубку, заливаємо її бетоном (шар - близько 7 см), монтуємо металеву арматуру, зверху подаємо ще один бетонний шар. Чекаємо застигання перекриття. Після кристалізації бетону монтуємо по центру плити люк. Беремо поліетиленову плівку. Накриваємо нею залите перекриття, засипаємо грунтом. На поверхні землі залишається тільки люк. Через нього буде проводитися відкачка стоків з цегельного резервуара після наповнення ємності до критичної позначки.

Дренажна система - як зробити?

Дренажний колодязь роблять виключно на ділянках, на яких грунтові води протікають дуже глибоко. При високому їх розташуванні цікавить нас конструкція не зможе виконувати своєї функції. Вона стане наповнюватися ґрунтовою водою, і стоків від лазні просто-напросто не буде де збиратися. Дренажний колодязь слід копати в 2-2,5 м від стін будівлі. якщо розташувати його ближче до лазні, зросте ризик просідання або намокання фундаменту. При меншій дистанції між стінкою будови і ямою у нас не вийде організувати необхідні ухили, що забезпечують самоплив води.

Вибравши відповідне місце, копаємо циліндричну свердловину в землі. Теоретично колодязь може мати і будь-яку іншу форму. Але практика показує, що циліндричні за формою ями набагато рідше потребують ремонтних робіт. Крім того, в них зазначається рівномірний розподіл навантажень на стіни. Глибину і розміри свердловини вибираємо будь-які. Для великих і активно відвідуваних бань параметри колодязя, звичайно ж, повинні бути більш значними, ніж для саун, якими їх господарі користуються лише час від часу.

Далі зміцнюємо стінки колодязя. Процедуру виконуємо за допомогою:

• Викладки стін цеглою або диким каменем. Важливо! Кладку виробів здійснюємо з невеликими проміжками. Вони потрібні для природного видалення вологи.
• Установки ємності з металу або пластику. Перед монтажем в яму в резервуарі потрібно зробити отвори з боків і зрізати днище.
• Укладання декількох старих автомобільних шин друг на друга.
• Монтажу листів шиферу. Цей варіант підходить для колодязів в формі прямокутника або квадрата.

У укріплену яму засипаємо щебінь, бита цегла або керамзит, роблячи подушку висотою в 10-15 см. Потім накриваємо її піском (товщина - аналогічна). Прокопує траншею до колодязя від сауни (не забуваємо про ухил, оптимально, якщо на кожен метр він буде дорівнювати 1 см). Укладаємо в неї зливну трубу. Заводимо останню в дренажну яму. Після цього потрібно встановити на колодязь кришку. Краще робити її металевою і обов`язково знімною. Адже дренажну яму нам доведеться регулярно обслуговувати, змінюючи в ній фільтруючий шар і виробляючи очистку. Залишилося накрити кришку поліетиленом і засипати спорудження грунтом.

Вибираємо підходящий варіант каналізації для лазні та робимо все роботи самостійно. Керуючись наведеними інструкціями, ми без проблем облаштуємо по-справжньому ефективну систему відведення стоків.