Маяки для вирівнювання підлоги

Яке б покриття для підлоги ні розглядалося, практично в будь-якій інструкції по його укладанні перший розділ завжди присвячений попередній підготовці підстави. А в ньому одним з ключових пунктів, крім цілісності поверхні, обов`язково присутні її рівність і відповідність горизонтальному рівні. Досягти необхідних параметрів можна, тільки використовуючи маяки для вирівнювання підлоги.

Важливість їх правильного виставлення важко переоцінити. Від цього безпосередньо залежать і декоративність створюваного інтер`єру, в якій підлога завжди має ключове значення, і експлуатаційні якості покриття, в тому числі - довговічність його використання.

Чи можна обійтися без маяків?

На подібне питання існує лише один категоричну відповідь - НІ. При влаштуванні стяжки будь-якого виду, дерев`яних покриттів і навіть деяких наливних підлог, які, здавалося б, мають властивість самовирівнювання, без системи маяків якісно виконати роботу не представляється можливим. Судіть самі:

Як би точно не працювали будівельники при установці перекриттів, домогтися ідеальної їх горизонтальності просто неможливо - завжди або відразу виходять певні перепади по рівню, або вони виникають в процесі усадки будівлі.
Залізобетонні конструкції (плити перекриття) в більшості випадків за своєю зовнішньою фактурою також можуть не мати абсолютно гладкій поверхні, яка потрібна для застигла багатьох фінішних покриттів.
Дуже часто підлоги вимагають обов`язкової гідро-, звуко- і теплоізоляції, пристрої підігріву ( «тепла підлога»), які також за багатьма технологіями повинні закриватися стяжкою.

Покладатися на власний окомір, виводячи і потрібну товщину, і рівень стяжки - щонайменше наївно. Робота лише тоді буде виконана якісно, якщо буде встановлена система маяків. Мало того, вона, в більшості випадків, одночасно зіграє дві найважливіші ролі:

- стане візуальним орієнтиром і необхідних обсягів робіт, і виведеного рівня підлоги;

- істотно полегшить трудомістку роботу по заливці або засипання підлоги просто з технологічної точки зору.

Найважливіше завдання - проведення «нульовий» лінії

Вся подальша робота тільки в тому випадку буде знаходити якийсь сенс, якщо буде дуже точно виведений нульовий рівень, відповідний і горизонталі, і необхідної товщині майбутньої стяжки.

Для роботи знадобиться водний або лазерний рівень (другий, звичайно, краще - він значно полегшить процес).

Водний рівень

Можна, звичайно скористатися і будівельний рівнем, але в цьому випадку він повинен бути досить довгим (1.5 - 2 м), дуже точно вивіреним, а сам працівник повинен володіти відмінним окоміром, так як помилка при цьому методі - найбільш імовірна.

Будівельний традиційний рівень

Отже, на стіні приміщення, в кутку, який за попередньою візуальної прикидці розташований вище інших, ставиться відмітка. Висота її від підлоги може бути довільною, але краще обрати, в перших, кратну величину, а по-друге, таку, щоб було зручніше працювати - наприклад, 1.5 м.

Пробивання опорної горизонтальної лінії

За допомогою згаданих приладів та інструментів, рівень цієї позначки переноситься по всіх стінах, з тим розрахунком, щоб з`єднати отримані мітки суцільний прямою лінією по периметру кімнати. Якщо все зроблено правильно, то лінія повинна замкнутися в одній точці, без найменшого перепаду по висоті. Ця опорна лінія може стати в нагоді потім не тільки для заливки стяжки, але і для проведення деяких інших оздоблювальних робіт.
Ретельно виміряється відстань від опорної лінії до поверхні перекриття підлоги через кожні 0.5 м. Отримані значення фіксуються на папері або ж просто на поверхні стіни (якщо це можливо). Тепер простим порівнянням результатів визначається найбільш висока точка статі по периметру кімнати - це місце, де отримане значення - найменше.

На прикладі - явне перевищення на 50 мм

Якщо з мінімальною товщиною майбутньої стяжки вже визначся, то можна переходити до відбиття так званого нульового рівня. У найвищій точці відзначають рискою необхідну висоту від існуючого підстави. Нехай, наприклад, це буде 30 мм - саме така товщина мінімально повинна бути у бетонної стяжки для забезпечення її міцності і монолітності.
Далі можна поступити двояко. Так, можна застосувати вже описану вище методику і провести таким же чином нульову лінію уздовж поверхні підлоги. Це буває не зовсім зручно на такій висоті. Тому можна зробити простіше - виміряти відстань між нанесеною відміткою і опорної горизонтальною лінією. Потім перенести це значення строго по вертикалі в декількох точках на стінах, так, щоб відстань між ризиками дозволило провести лінію за допомогою наявної лінійки. Отримана лінія, повністю окреслює приміщення по периметру, і буде нульовим рівнем.
Обмежуватися цим рано. У будівельній практиці рідко, але все ж зустрічаються моменти, коли рівень підлоги в центрі приміщення трохи вище, ніж у стін. Перевірити це просто - потрібно розтягнути шнур між протилежними стінами по проведеної нульовій позначці, і перевірити відстань між ним і підлогою в центрі кімнати. Така перевірка робиться в декількох місцях. Якщо відстань між шнуром і поверхнею менше необхідної мінімальної товщини стяжки, то доведеться кілька перемістити вгору нульовий рівень - на необхідну для забезпечення потрібної товщини висоту.

Якщо все нормально, відбиття нульового рівня можна вважати закінченою.

Лінійні параметри створюваної системи маяків

Яких правил слід дотримуватися при розміщенні системи маяків на поверхні підлоги:

Перш за все - напрямок. Як правило, завжди (за рідкісним винятком) напрямок ліній маяків або встановлюються напрямних - паралельно довгій стороні кімнати, тобто саме так, як буде проводитися її заливка. Якщо конфігурація кімнати зажадає змін напрямку заливки на завершальному її етапі, то і система маяків може повторювати цю схему.
Відстань від крайньої направляючої до паралельної стіни не повинно перевищувати 250 ÷ 300 мм. Якщо це не дотримати, при заливці уздовж стіни можуть з`явитися ділянки зі зниженим рівнем - провали, які доведеться підливати додатково.

Правило повинне вільно переміщатися по напрямних з певним запасом з боків

Відстань між сусідніми лініями маяків - в принципі, довільні. Вони приблизно рівномірно розподіляються по ширині приміщення, але з таким розрахунком, щоб правило, яким буде проводитися розрівнювання стяжки, виступало з обох сторін від ліній маяків на 150 ÷ 200 мм.

Існують в цьому питанні, звичайно, і винятки. Так, наприклад, для укладання сухої стяжки може знадобитися і 6 ÷ 7 опорних напрямних на 3 метри ширини кімнати, незалежно від довжини наявного правила.

З чого і як встановлюються маяки

Способів пристрою системи маяків для вирівнювання підлоги чимало, наприклад ось стаття про вирівнювання підлоги по маяках . Вони розрізняються і використовуваними матеріалами, і технологією їх установки. Деякі системи призначені для конкретних видів стяжок або підлогового покриття, і застосовуються тільки з ними.

Розглянемо найпоширеніші методики:

дерев`яні лаги

Так, дерев`яні лаги, службовці для настилу дошки або укладання на них ОСП, фанери і чи інших листових матеріалів, теж сміливо можна віднести до розряду маяків. Установка їх строго по нульового рівня в результаті дасть необхідну рівність і горизонтальність фінішного покриття.

Дерев`яні лаги - теж своєрідні маяки

Зрозуміло, що для лагів потрібно рівний брус без геометричних деформацій. Кріплення його до підлоги може бути різним - все залежить від матеріалу поверхні. Зручно в цьому випадку користуватися гвинтами або довгими саморізами - їх обертанням в ту чи іншу сторону можна точно вивести верхню межу по нульовій позначці. При цьому, звичайно, під лаги по всій довжині підкладають дощечки або клини, щоб не допустити провисання або прогину при механічному навантаженні зверху.

Це - один з тих випадків-винятків, коли лаги-маяки найчастіше розташовують не уздовж, а поперек витягнутого в довжину приміщення.

Дерев`яні маяки для влаштування стяжки

Установка таких маяків мало відрізняється від вищезгаданого способу. Така технологія має дуже давню історію, але, сказати по правді - це далеко не ідеальний варіант з кількох причин.

По-перше, знайти технічну деревину, яку було б не шкода для цих цілей, але в той же час, щоб вона відрізнялася рівністю по всій довжині - сама по собі непросте завдання.
По-друге, бруси для пристрою таких маяків (перерізом не менше 30 × 30 мм) необхідно заздалегідь гарненько вимочити в воді, щоб вони повністю просочилися вологою. Якщо цього не зробити, то при заливці стяжки дерево почне активно вбирати воду з бетонного розчину. Мало того що в цих місцях можуть утворитися своєрідні провали - неправильні водний баланс призведе до того, що стяжка на цих ділянках не отримає необхідних міцнісних якостей.
По-третє, після схоплювання стяжки потрібно вилучити подібні маяки з її товщі, так як дерево з часом обов`язково стане розкладатися, і в цих місцях з`являться порожнечі, монолітність поверхні покриття буде порушена. Значить, доведеться витягувати бруси (а отже, це потрібно відразу передбачити при їх установці), розводити знову бетонний розчин, що латали утворилися порожнини. Це - зайві, нікому не потрібні трудовитрати.

Єдино, коли цей варіант дійсно може бути виправданий - при влаштуванні сухої стяжки. В цьому випадку можна застосовувати рівну суху деревину.

Використання металевих профілів

На сьогоднішній день це - найпоширеніший спосіб установки системи маяків. Одне з його головних достоїнств - металевий профіль служить відмінною направляючої для переміщення правила при розрівнюванні стяжки, без будь-якої ймовірності стирання поверхні, зачепів і т.п.

Які металеві профілі можуть для цього застосовуватися:

Широко використовують П-подібні оцинковані профілі, які звичайно використовуються для монтажу гіпсокартонних конструкцій. Вони легкі, добре «тримають» лінію навіть при навантаженні, а в разі необхідності, якщо застосовується для стяжки особливо важкий бетонний розчин, з них дуже просто зробити більш міцну коробчатую конструкцію з прямокутним перетином, просто склавши два профілі разом, один в інший.

Використовувані для установки маяків металеві профілі

При стяжках незначної товщини часто вдаються до використання штукатурних маякового профілів. Такий спосіб має право на існування, хоча і піддається критиці з боку досвідчених будівельників. Справа в тому, що навіть незважаючи на те, що такі профілі забезпечені ребром жорсткості, при великих товщинах стяжки або ж на великих площах заливається бетоном статі, їх міцності може виявитися недостатньо. Під дією високих навантажень вони можуть почати прогинатися, згинатися в площині або пружинити. Значіт¸ їм буде потрібно, що уникнути цього, набагато більше опорних точок - а це лишня робота.

Для тонких стяжок підійдуть штукатурні профілі

При зливках стяжок в технічних приміщеннях нерідко в якості маяків-напрямних використовують навіть непотрібні труби круглого або прямокутного перерізу. У ряді випадків вони навіть приварюються до армуючої конструкції майбутньої стяжки на необхідному нульовому рівні за своїм верхньому краю.

У технічних приміщеннях, наприклад, в гаражі, можна використовувати труби

Виставлення маяків-напрямних за нульовим рівнем

Способів проведення цієї операції - чимало. Сама найпростіша методика - просто натягнути міцний шнур між лініями на стіні і по ньому вставляти маяки. Однак подібна простота чревата серйозними помилками - шнур або волосінь досить сильно провисають, не даючи необхідної точності.

Варто розглянути один з найбільш, напевно, простих, і в той же час - точних технологічних прийомів. Використовуються для цієї мети довгі саморізи.

Передбачається, що на підлозі вже нанесена попередня розмітка ліній майбутніх напрямних.
У найвіддаленішому кутку на лінії розмітки, в відступом по 250 ÷ 300 мм від кожної стіни, в підлогу ввертається саморіз. Для цього, якщо підстава бетонне, доведеться попередньо передбачити отвір з вставленим в нього полімерним дюбелем або дерев`яним чопом.
Верхній зріз капелюшки самореза вставляється врівень з нульовою відміткою на стіні - це контролюється за допомогою будівельного рівня. Регулювати висоту дуже просто - угвинчуючи або, навпаки, викручуючи саморез викруткою.

Установка і вирівнювання маячків-саморізів

Подібна ж операція проводиться і на протилежному кінці цієї лінії.
Тепер саморізи з`єднуються міцною ниткою (волосінню) в натяг, без провисання, так, щоб вона проходила по зрізу їх капелюшків.
На відстані 300 ÷ 400 мм один від одного по цій лінії вворачиваются такі ж саморізи, і так само регулюється їх висота над поверхнею підлоги.
Тепер нитку можна прибрати і ретельно проконтролювати єдиний горизонтальний рівень капелюшків лінії саморізів за допомогою рівня або правила. При необхідності можна відкоригувати їх, злегка провертаючи викруткою.
Точно так само роблять і з наступними рядами, проводячи одночасно скрупульозний контроль за всіма напрямами - уздовж і поперек кімнати, по діагоналі.
У підсумку все приміщення повинно бути покрито подібної «мережею» маяків-саморізів. Можна переходити до установки напрямних.
Близько вкручених саморізів вкладаються невеликі гірки бетонного розчину. П-подібний профіль надівається зверху на ряд саморізів, притискається вниз до упору в капелюшки і одночасно вдавлюється в розчин. Головне - уникнути перекосу верхньої площині профілю, так, щоб він сів рівномірно по обидва боки маяка.

Установка і фіксація металевих профілів

Після надійного схоплювання розчину система маяків готова до заливання стяжки. Іноді для прискорення процесу в якості фіксуючого напрямні розчину застосовують, наприклад, плитковий клей - про значно швидше застигає.

Методика може бути і інший, але ця відрізняється і простотою, і точністю, вона випробувана майстрами і заслужила тільки позитивні відгуки.

Особливості пристрою маяків на деяких видах підлог

1. Якщо влаштовується «плаваюча стяжка», тобто заливається поверх утеплювального шару, то установка маяків матиме свою особливість.

Особливості маячків для & quot-плаваючою & quot- стяжки

Особливості маячків для "плаваючою" стяжки

Саморізи вкручуються і виставляються по нульового рівня до укладання плит або матів термоізолюючого матеріалу.
У утеплювачі в потрібних місцях робляться отвори, через які маяки «визирнуть» назовні.
Далі - все так же, як було описано вище.

2. Спосіб з саморізами не підійде для сухої стяжки. Вона вимагає обов`язкового гідроізоляційного плівкового шару знизу, і порушувати його цілісність не можна.

В цьому випадку частіше вдаються в тих же профілів (найкраще - широким, 60 × 27 мм), але перевертають їх порожнистої частиною вгору і заповнюють засипної сумішшю. Вони набувають потрібної тяжкість для гарної фіксації за місцем.
Висоту профілів над рівнем підлоги регулюють підкладенням під них фрагментів непотрібної керамічної плитки, цегли або ж дерев`яними прокладками.

3. Деякі майстри вважають за краще обходитися зовсім без яких би то ні було напрямних, просто «виготовляючи» їх з цементного розчину. Якщо профілів придбати не вдалося, то можна вдатися і до такого підходу.

Виставлені штирові маяки (саморізи) зв`язуються між собою тонким дротом, створюючи щось на кшталт армованої уздовж ліній структури.
Уздовж всього ряду створюється гірка, скоріше навіть - стінка з розчину, так щоб вона була трохи вищою нульового рівня. Розчин повинен бути досить щільним - йому належить в застиглому вигляді зіграти роль спрямовуючої.
Як тільки почнеться схоплювання бетону, починається формування верхнього рівня такого маяка. Це робиться за допомогою правила - вершина стінки розрівнюється і загладжується до рівня капелюшків.

Можна обійтися і без металевого профілю

Коли розчин придбає необхідну міцність, можна переходити в заливці основний стяжки - створені «стінки» відмінно впораються з роллю напрямних і органічно увійдуть в загальну структуру статі.

4. Існують спеціальні маяки і для заливних, саморазравнівающіхся підлог. Вони носять назву реперів, і мають зовсім інший принцип дії.

Представляють вони собою триногу, в центрі якої є регульований гвинтовим з`єднанням по висоті штир. Репери попередньо розставляються по приміщенню, зазвичай - в шаховому порядку, з інтервалом близько метра. Орієнтиром для заливки в цьому випадку служать нижні зрізи штирів, які заздалегідь точно виставлені на нульовому рівні.

Установка маяка - репера

Після заливки складу, прокатки його голчастим валиком, репери можна прибрати, надівши для цих цілей на ноги краскоходи. Невеликі сліди від їх ніжок затягнуться нівелює складом.

І на завершення, невеликий відео-урок по деяким способам установки маяків: