Баня своїми руками з газоблоку

Переваги використання газобетону як будматеріалу

• Газобетон більш придатний в експлуатації, ніж інші, подібні до нього, матеріали.
• Споруда з газобетону швидше будується.
• Цей матеріал відмінно зберігає тепло, тому лазня, побудована з газобетону, прогріється швидше і заощадить паливо для обігріву.
• Газобетон не схильний до впливу шкідників, плісняви ​​та загорання - ідеальні умови для будівлі лазні.
• Баня з газобетону не просяде, так як стіни з газобетону дуже міцні і чудово підійдуть для оздоблювальних робіт.
• Чи не буде потрібна додаткова установка кулі фундаменту, так як газобетон - легкий матеріал і не створить тиску на поверхню.
• Блоки дуже легкі у використанні - їх просто просвердлити або розпиляти.
• І одне з найголовніших переваг - ціна. Вартість блоків з газобетону набагато нижче, ніж ціни на деревину або цегла приблизно в 1,5-2 рази.

Однак варто пам`ятати про те, що обробляти газобетонні блоки краще дерев`яною вагонкою, бо вона не буде сприяти накопиченню вологи, що може привести до розкладання газобетону. Тому якщо ви вирішили використовувати для обробки штукатурку або подібні до неї матеріали, не варто, тому як вони будуть як раз-таки накопичувати вологу і сприяти процесу ерозії. А також між самим матеріалом і вагонкою повинні залишатися зазори для вентиляції. Як зовнішня обробка підійде облицювальна цегла, який по влагоустойчивим характеристиками не поступається дерев`яної вагонки.

Обов`язково беріть до уваги цей момент, тому що незважаючи на вартість і міцність газобетону, він добре вміє накопичувати і вбирати вологу, а ось самостійно випаровувати - дуже повільно, тому важливо не забути про такий нюанс і вчасно подбати про якісне облицювальній матеріалі.

Особливості газобетонних блоків

Найчастіше газоблоки виготовляються з таких компонентів: бетон, пісок, вода і газ, тому блоки набувають пористий вигляд. Для будівництва лазні підійдуть блоки прямокутної форми автоклавного типу бетону (існує як автоклавний, так і не автоклавний вид газобетону). Для укладання зазорів в вікнах, дверях або фіксування перекривочних плит зазвичай застосовуються П-подібні блоки.

Для внутрішніх перегородок, де необхідна кладка, використовуються блоки шириною до півтора сантиметрів, якщо ж це зовнішні стіни - блоки беруться шириною від двох см. Висота блоків варіюється від висоти бажаної споруди. Стандартні розміри газоблоків для будівництва лазні - 600: 300: 250 мм. При цьому самостійно пересувати величезні блоки буде складно і важко, тому вибирайте їх оптимальних розмірів для своєї споруди. Товщина блоків вибирається залежно від самої необхідності побудови лазні: наскільки часто вона буде відвідувати, в місцевості з яким кліматом вона будується, яка кількість кімнат планується в ній розмістити. Особливо важливо врахувати клімат, оскільки саме від типової температури повітря буде вибиратися потрібна товщина. Наприклад, в країнах із середнім кліматом товщина стін підійде 60-70 см. Але якщо це місцевість з північним кліматом, то тут товщина повинна бути не менше 250 мм, а краще брати і зовсім 300 мм, щоб повністю забезпечити комфортний відпочинок в майбутньої лазні.

Крім розмірів блоків, не забувайте при покупці перевіряти їх морозостійкість. Особливо важливо це буде для таких будівель, де не буде проводитися зовнішнє оздоблення. Стандартний же показник відзначений маркуванням F35.

Перевіривши зазначені параметри, зверніть увагу на наступні чинники: акуратні і рівні чи межі блоків? А також порівняйте їх колір - він повинен бути однорідним. Однорідної повинна бути і їх структура, і щільність. Важливо також, щоб кожен блок був однаковий за розміром і відповідав вазі інших об`єктів.

Баня своїми руками з газоблоку

Перед самим початком будівництва обов`язково потрібно підготувати всю потрібну документацію. Для того щоб дізнатися потрібні документи, зверніться в реєстраційну палату, де вам детально оголосять весь список документів. Пам`ятайте, що якщо лазня буде прибудована поруч з будинком, тоді потрібен буде новий техпаспорт для будинку.

Після збору потрібних документів визначте місце, де будете будувати свою лазню.

Де бажано будувати баню:

• На будь-якої височини, це допоможе організувати спрощену систему каналізації.
• Так, щоб доріжки, які ведуть до лазні і з неї, були оточені рослинністю: кущами, деревами з густою кроною.
• Так, щоб споруда була далі від найближчого водоймища на 20-30 м.
• Бажано, щоб двері виходили на південну сторону, а вікна - на західну.

Де небажано будувати баню:

• Далі, ніж на 8 м від вашого будинку.
• Не варто будувати занадто далеко від самого житлового будинку, буде краще, якщо баню буде видно з вікон.
• Не можна будувати так, щоб стоки каналізації потрапляли в водойму, тому що каналізацію необхідно ретельно опрацювати.
• Баня повинна будуватися не поблизу від сусідських парканів, важливо, щоб вона була побудована як мінімум на 300 м від паркану.

Як класти блоки з газобетону

Класичний спосіб кладки стін і перегородок відбувається «одним блоком» з однаковою перев`язкою. Однак там, де нерівні грунти і можуть просідати стіни, необхідно армування для кладок або проводитися підсилення монолітними поясами.

Як виконується кладка:

• Відбувається чергування укладання двох блоків ложком.
• Виконується вертикальна перев`язка блоків. При цьому перев`язка повинна бути більше ніж 1/5 від товщини самих блоків.
• Між шарами блоків стелиться водонепроникний утеплювач, шари блоків скріплюються дюбелями і тут немає необхідності для вертикальної перев`язки. Ряди перев`язуються сталевими прутами або скляної арматурою.

Крок 1. Як провести гідроізоляцію під кладку

Для початку перед укладанням початкового ряду обов`язково провести гідроізоляцію підстави лазні. Відсічна ізоляція горизонтального типу відбувається будь-яким рулонний матеріал, наприклад, підійде руберойд або мастика. А також підійде розчин з використанням сухих сумішей.

Крок 2. Особливість кладки газоблочні стін

Кладка зазвичай відбувається з кутів майбутньої лазні. Наприклад, для блоків фірми Ytong фундамент буде достатній шириною не більше 25 см, але не забувайте про те, щоб блок не провисав над підставою більш ніж на третину ширини.

Крок 3. Як зробити кладку першого ряду

Для кладки початкового ряду важливо спостерігати: як за горизонтальною, так і вертикальною поверхнями. Не забувайте про становище першого ряду, адже саме він визначить рівність стін. Перш за все, потрібно розбити осі положення і з`ясувати найвищий кут за допомогою такого інструменту, як лазери. Це важливо, оскільки саме з точки цього кута почнеться будуватися вся лазня, а точніше, кладка першого ряду. Якщо нівеліром не вийде точно виміряти кути, то може допомогти шланговий рівень.

Для установки блоків першого ряду потрібен цементний розчин, яким і будуть кріпитися блоки. Цемент з піском повинен співвідноситися до пропорцій 1: 3. Сам розчин краще наносити кельмою. Блоки повинні ставитися шпунтами назовні, так буде легше зробити обробку будівлі. Спочатку перший блок ставиться на розчин, потім перевіряється на міцність спеціальним молотком, а рівність - рівнем. Після цього ставляться наступні блоки на інших рівнях.

Щоб рівно поставити горизонтальний ряд блоків потрібно протягнути мотузку - вона послужить спеціальним рівнем. Блоки важливо укладати починаючи з верхнього кута. Якщо не виходить поставити останній блок в ряду через відстані між блоками, спробуйте розпиляти газоблок косинцем або ножівкою. Після розпилу зробіть вертикальну насічку на ребрі блоку. На цю насічку нанесіть кельмою клейовий розчин і вставте блок в ряд. Після цього знову подровняйте блоки рівнем або правилом.

Крок 4. Як зробити кладку другого і наступних рядів

Уклавши перший ряд, почекайте мінімум 1-2 години, це потрібно для зв`язки цементного розчину. Після закінчення часу необхідно відшліфувати поверхню блоків до відмінною гладкості. Пил, що утворився прибрати щіткою, щоб забезпечити нормальне зчеплення блоків і клею. Сам клей можна приготувати і самостійно, і купити готовий. Готується він просто: суха суміш засипається в ємність, заливається вода і все змішується дрилем до однорідності. Зазвичай пропорції суміші і рідини пишуться на упаковці виробу. Силікатний клей приблизно витрачається 5-10 кг на квадратний метр клейового шва. Важливо готувати не дуже багато клею, так як такий розчин рекомендується використовувати протягом півгодини після моменту приготування. Сам клей холоне близько чотирьох годин і важливо чекати, щоб наносити наступний шар.

На відміну від силікатної, полімерцементний клей, застигає набагато швидше. У той же час цей клей потрібно наносити на максимум три блоки, щоб він не встиг висохнути. Другий ряд робиться точно так же, але не забувайте перевіряти рівність рівнем і вирівнювати гумовим молотком. Дерев`яний може не підійти, оскільки газобетон - крихкий матеріал і може розкришитися під його дією. Далі, знову розпилюється на торці вертикальна насічка і наноситься клей, не можна укладати блоки, які коротше 12 см. Не варто забувати про перев`язку швів - блоки повинні зміщуватися на 7-9 см при насічка нижніх рядів. Кути блоків кладуться по черзі горизонтально і вертикально, шпунти обов`язково повинні бути назовні, при цьому їх треба шліфувати рубанком.

Якщо будівництво відбувається в зимовий період, то при кладці важливо розбавляти клей теплою водою. Але якщо температура повітря нижче 15 градусів - будівництво бажано зовсім припинити.

Крок 5. Як зробити кладку перегородок

Одночасно з будівництвом стін лазні важливо вчасно зробити кладку перегородок. Через ряд потрібно зробити випив в стінових блоках, щоб розмістити в них блоки перегородок. Перев`язка повинна бути не глибше ніж на 13-14 мм. Якщо кладка відбувається в дощову пору року, важливо прикрити частину кладуть блоків плівкою.

Крок 6. Як армувати кладку

армування стін

При будівництві стін важливо підсилювати кожен третій ряд блоків. Для цього кладуть під прутки пази або канавки. Щоб їх туди проштробити необхідно мати штроборез. Для зручності нарізки пазів можна взяти звичайну дошку. Ця дошка кладеться на блоки, причому дошка повинна бути дорівнює відстані між прутами канавок, потім будівельник стає на дошку і проводить штроборезом по блокам.

армування перегородок

Для армування внутрішніх перегородок використовується один пруток по центру блоків. Для кутових стін штроби кладуться під тим же кутом, що і для звичайних стін. Прути арматури кладуться в уже вільні штроби. Важливо загнути на кінцях прути, щоб утворилися кути для вміщення в штроби. При цьому не можна з`єднувати кінці прутів на кутах або стиках, тільки в середині. Стиковка насічок прутів повинна відбуватися з відстанню не більш як 5 см. Після повної підготовки штробі та лози, арматуру можна витягти з канавок і почати робити клей, який потім треба залити в штроби, туди покласти арматуру, а залишки прибрати кельмою.

Кладка віконних прорізів

Для віконних прорізів також дуже необхідно армування, навіть більше, ніж в рядах блоків. Тут підійдуть сталеві прути товщиною 8 мм близько 2-3 шт. або спеціальна оцинкована арматура. Отже, необхідно позначити ширину бажаного отвору, після чого відрізати стільки ж арматури, але трохи більше на 50 см.

Якщо ви використовуєте арматуру фірми Murfor, то тут не потрібні якісь нарізати пази - потрібно просто нанести клей на блоки і укласти прути так, щоб обидві сторони були в одній частині. Після нанесення арматури на блоки потрібно нанести клей і повторити дії знову.

Якщо ж це арматура інших марок, тут важливо не забути нарізати канавки на блоках, ці канавки повинні бути по довжині такими ж, як і прути. Після нарізки канавок потрібно прибрати пил щіткою і заповнити пази цементом. Самі прути вмочити також в цементі, його надлишок прибрати шпателем, блоки очистити кельмою. Зверху на це нанести клейовий розчин і укласти ряд блоків.

Крок 7. Перемички прорізів

Для виробництва стандартних перемичок використовуються перевернуті П-подібні форми. Проріз повинен перекриватися декількома зістикованими блоками, оскільки ширина отвору більше довжини отвору. Під блоки ставиться Т-подібна перегородка з дощок, які скріплені між собою і внутрішніми отворами для саморізів. Це потрібно для опори П-образних блоків на стінах. При цьому верхівка підпірки повинна бути акуратно складена навпаки горизонтального шва блоків.

У блоки кладеться спеціальний каркас, зроблений зі сталевих прутів розмірами 8 і 10 мм. Для приготування такого каркаса потрібно розрізати арматуру на 4 однакових шматка шириною з бажаний отвір. З тих прутків, що шириною 8 мм, нарізати «перемички». Сам каркас має форму квадрата і виготовляється за допомогою зварювання. Прути, які діаметром 10 мм, з`єднуються з насічок, і після по центру.

Далі, каркас укладається в спеціальні блоки і заливається цементом, який необхідно продавити для відсутності появи повітряних порожнеч. Ущільнити бетон можна за допомогою протикає дерев`яною палицею. Після всіх маніпуляцій поверхню потрібно підрівняти шпателем. При цьому поверхня не повинна бути вище самих газоблоків. Вже по закінченні доби можна продовжувати укладання блоків, після залиття бетону. Це набагато швидше і краще, ніж використання сталевих «перемичок», які робилися шляхом заливання бетону в опалубку, - тут будувати можна відразу через два або навіть один тиждень, що є чималим плюсом в будівництві.

Не варто поспішно прибирати підпори перемичок. Це краще зробити, коли будинок буде добудований повністю, так бетон краще затвердіє, а підпірки будуть міцніше. Над віконними прорізами важливо викласти ще пару рядів газоблоків. Після цього потрібно зробити перегородку між поверхами, якщо лазня буде двоповерховою, або армопояс, і тільки потім можна ставити дах.

Крок 8. Як залити армопояс між поверхами

1. Найпростішим варіантом буде просто застосувати перевернуті П-подібні блоки, тобто принцип буде таким же, як і при виготовленні перемичок для прорізів. Отже, наверх ряду блоків кладуться П-подібні блоки, потім робиться армокаркас і заливається бетонний розчин. Це і буде армопояс, який робиться по всій довжині стіни.

Важливо зауважити з`єднання арматури і кутових решт на торцях перегородок і стін. Прути потрібно загнути на кутах, при цьому заводячи кінець прута не менше, аніж на 30 см за крайню точку. Потім вигнуті прути потрібно прив`язати дротом до звичайних прутів каркаса. Два каркаса з`єднати перпендикулярно буде неможливо.

Не можна допустити, щоб каркас торкався до блокам будь-якою стороною: як знизу, так і з боків. Прутки повинні бути оточені бетоном повністю. Для укладання каркаса потрібні спеціальні фіксатори для прутів. Вони виглядають як пластикові банки круглої форми, щоб підтримувати стан каркаса над блоками. Такі фіксатори зазвичай зачіпають на прутах і тому каркас може бути від опалубки і блоків не менше, ніж на 2,5 см.

1. На ряд ставляться блоки обсягом 10 см. Вони фіксуються клеєм, на внутрішню сторону ставляться блоки товщиною 5 см. Так виходить певний квадрат, в якому ставиться каркас і робиться заливка бетону. Квадрат утеплюється пінополістиролом, його кріплять до блоку, який об`ємом 10 см. Між самим утеплювачем і блоком знову ставиться каркас і заливається бетон. Цей спосіб зручний завдяки виконанню обробки. Як зовні, так і всередині стіна буде виглядати однорідної і візуально привабливою.
2. Беруться газоблоки об`ємом 10 см і ставляться на клейовий розчин по зовнішньому шву стіни. Після закріплення блоків кріпляться смуги утеплювача товщиною близько 0,5 см. Потім з дощок або фанери готується опалубка, довжина якої повинна бути дорівнює периметру стін. Її ставлять до блокам у внутрішній стороні. Робляться торці і до щитів торців прилаштовується відрізки бруса довжиною 50 см. Верхні і нижні кінці відрізків прилаштовується до стіни, внаслідок чого опалубка знаходиться в «стоячому» положенні. Між утеплювачем і опалубкою ставиться арматурний каркас, висота якого 15 см. Для перемичок між арматурою беруться прути діаметром 7 мм і гнуться в прямокутник, довжина якого 15 см, а ширина залежить від товщини каркаса і відстанню між утеплювачем і опалубкою. Для фіксації буде добре використовувати міцну мотузку. Після цього каркас заливається бетоном і одночасно трамбуется - це самий складний і довгий процес. Після залиття поверхню бетону вирівнюється. Після застигання бетону опалубку можна розібрати. Чим хороший цей спосіб, тим, що армопояс невідчутний і добре ущільнюється бетон.
3. Опалубка кріпиться за різних боків ряду блоків, однак, щити торців ставляться не на краях, а на блоках саморізами. Після заливки бетону стіна буде рівною, без заглиблень по краях. По внутрішній стороні опалубки ставляться листи утеплювача товщиною 1 см. В надлишки простору ставиться каркас і заливається бетон. Після його застигання (як мінімум 7 днів) опалубка розбирається, а лист утеплювача - Штукарі по сітці і криється іншим способом. Сам армопояс робиться на внутрішніх перегородках точно так же, але без шару утеплювача.

Опалубку потрібно ставити точно горизонтально, тоді буде простіше далі будувати і не потрібно буде вирівнювати залитий армопояс. А якщо порівняти параметр рівномірності навантаження армопояс, то кожен з них буде справлятися однаково добре.

Крок 9. Як перекрити міжповерхове

Для цього необхідно мати пиломатеріал - дошки обріза типу хорошого вологості, які потрібно продезінфікувати. Зазвичай потрібні будуть такі матеріали:

• Дюймовку для обрешітки.
• Дошка 200х50 для даху.
• Брусок 200х100 для міжповерхового перекриття.

Брус потрібен для укладання армопоясу через кулю гідроізоляції руберойдом. Балки виконуються перегородками і фіксуються монтажними пластинами або перфорованими кутами. Насічки брусків добре обробити гідроізоляцією бітумного типу. Після розрізу газобетонних блоків їх потрібно буде підганяти горизонтально і класти між брусами на бетонний розчин. Якщо виникають ніші між блоками і брусами - потрібно заповнювати утеплювачем, а з`єднання - запінити. Через ницості балки на неї кладеться пінополістирол для рівняння з блоком.

Дюймовку кладеться рядами на брус і фіксується цвяхами або болтами. Другий поверх будується так само, як і перший. Кладка відбувається з кутів при перев`язці швів. Утеплення та оздоблення буде після установки даху і віконних, дверних блоків, а також заливання підлоги, прокладки каналізації та ін.

Крок 10. Як ізолювати баню з газобетону всередині

Утеплити баню можна при укладанні теплоізоляційного шару між рядами блоків. Сам каркас повинен кріпитися до стін куточками і саморізами. Для гідроізоляції застосовується рідке скло або плівка. Краще використовувати плівку, так як вона має більш довгий термін експлуатації і захищає утеплювач від пари.

Розглянемо приклад ізоляції лазні плівкою «Ондутіс R Термо». Це плівковий двошаровий матеріал з алюмінієвим покриттям, який захищає стіни від вологи і зберігає тепло в лазні. Отже:

1. Потрібно виміряти ширину стін і полотно ізоляції.
2. До стіни прикріпити стрічку «Ондутіс».
3. Взяти полотно і прикріпити його горизонтально, натягнути так, щоб не було провисань. Зафіксувати скобами або скотчем.
4. Зняти захисний шар з стрічки і приклеїти до неї нижню частину ізолюючого полотна.
5. Взяти ще шматок стрічки і приклеїти на верх полотна.
6. Взяти друге полотно і натягнути його так само. Не забувати про відстань полотен в довжині і ширині. Стики зафіксувати липкою стрічкою.
7. Полотно гідроізоляції прикріпити на стелі, не забути про нахлести по довжині і ширині. Самі стики прикріпити монтажною стрічкою.
8. Зверху набити саморізи сталевими цвяхами, перевірити вертикальність рівнем або куточком.

висновки

Що ж, ми навчилися будівництві лазні з газобетону. Було з`ясовано, що це легкий і досить бюджетний матеріал, але при цьому невологостійкі. А також ми визначилися з розміром і характеристиками при покупці газобетонних блоків і зрозуміли те, як робити кладку рівнів цих блоків і армування. Навчилися також робити перегородки для віконних і дверних прорізів, армокаркаси, дізналися способи заливки армопоясу і міжповерхового перекриття. Сподіваємося, що ці знання будуть вам корисні при будівництві вашої майбутньої дачі з газобетону.