Баня з піноблоків своїми руками

Однак, спорудження лазні може вилетіти в копієчку. Настільки, що не захочеться ні комфорту, ні навіть обов`язкового миття. Виходом є спорудження лазні своїми силами. Наприклад, цілком реально побудувати лазню з піноблоків своїми руками - таке будівництво обійдеться досить недорого, тим більше що піноблоки - матеріал цілком демократичний за ціною і, якщо правильно з ним поводитися, спорудження буде і якісним, і довговічним.

1. Піноблоки мають ряд особливостей, які необхідно враховувати, збираючись використовувати цей матеріал для будівництва, особливо якщо мова йде про будівництво приміщення, де буде підвищена вологість - лазня якраз і є приміщенням такого роду, де не тільки підвищена вологість, а й температура.

   Характеристики піноблоків, що впливають на їх експлуатаційні якості:

   

2. піноблоки мають підвищену міцність (стійкість до стиснення складає від 3,5 МПа про 5 МПа - в залежності від марки піноблоків), так що більшість марок цього матеріалу може застосовуватися при будівництві дво-, а то і триповерхових споруд;
3. піноблоки є дуже легким будівельним матеріалом, їх щільність в залежності від марки коливається в діапазоні 400-1600 кг / м3, і роботи з таким матеріалом можна здійснювати без застосування спеціального обладнання, підйомників та іншого, навіть одна людина може піднімати і встановлювати на місце блоки, крім того, легкість піноблоків дозволяє використовувати при будівництві полегшені фундаменти і зводити споруди практично на будь-якому грунті, крім, хіба що, заболочених грунтів;
4. теплоізоляційні характеристики піноблоків майже такі ж, як у деревини і в три рази краще, ніж у червоної цегли, що дуже важливо для такої споруди, як лазня, де необхідно підтримувати температуру;
5. піноблоки є пористим матеріалом, що забезпечує їх відмінні звукоізоляційні характеристики;
6. піноблоки влагоустойчиви і морозостійкі, що дуже істотно при холодних зимах, цей будівельний матеріал не тріскається через морози, і довгі роки зберігає свої експлуатаційні якості;
7. піноблоки можна різати на частини, руйнувати, пиляти і так далі - вони зберігають свою міцність.

спорудження фундаменту



Баня - будова відносно невелика, а піноблоки - матеріал в достатній мірі легкий, і тому баню можна будувати практично на будь-якому грунті (якщо є вибір, то оптимально вибирати щільні грунти, але підходять і пухкі), причому, потрібно звичайний мелкозаглубленний стрічковий фундамент. Єдина вимога пред`являється до рівності ділянки для будівництва: перед тим, як починати пристрій фундаменту, необхідно виміряти кут нахилу майданчика. Але вирівнювати всю площадку немає необхідності, проблему можна вирішити локальними змінами глибини траншеї.

З огляду на, що лазня - будова з підвищеною вологістю, і ця вологість поширюється навколо, будівельний майданчик необхідно не тільки очистити від сміття, а й від родючого шару грунту, а також від трави, листя, деревних гілок і так далі - не повинно залишитися ніяких органічних матеріалів, так як в умовах підвищеної вологості вони можуть загнивати, що неминуче призводить до прискореного руйнування фундаменту і навіть стін споруди.

Траншея для стрічкового фундаменту



Фундамент - ключ до міцності всього будинку. Матеріал може бути як завгодно міцний, але якщо фундамент з дефектом, то ніщо не допоможе будовою. Фундамент не повинен розтріскуватися і перекошуватися, адже від цього залежить стійкість стін.
Якщо грунт на будівельній ділянці досить щільний, то для будівлі лазні можна обійтися мелкозаглубленним стрічковим фундаментом, якщо ж грунт пухкий, фундамент доведеться заглиблювати більше, тобто, траншея буде глибше.

Зазвичай глибина траншеї для стрічкового фундаменту коливається в діапазоні 0,5-1 м при ширині близько 0,3 м. При розрахунку глибини фундаменту слід враховувати ятати піщано-гравійної подушки і різних шарів ізоляції (наприклад, гідро- і пароізоляція). Те саме можна сказати і до ширини фундаменту - вона залежить від ширини матеріалу стін, в даному випадку - піноблоків. Ширина фундаменту не дорівнює ширині піноблоку, але повинна бути трохи більше, так як потрібно укладання ізоляційних матеріалів.



Неприємною несподіванкою для початківця будівельника може стати обдимання ґрунту на обраному для будівництва місці, або близьке залягання ґрунтових вод. Рекомендується перш, ніж приступати до будівництва лазні, звернутися в організацію, що займається геодезичними і геологічними дослідженнями, щоб перевірити глибину залягання грунтових вод і здатність грунту до пученію. В іншому випадку споруда може виявитися вкрай нестійкою, і не витримає навіть двох-трьох сезонів.

Можна обійтися і без дорогих експертів - достатньо подивитися на сусідні будівлі, якщо, звичайно, вони побудовані досить давно (хоча б кілька років), і уточнити у їх власників - якого типу використовувався фундамент при будівництві. Якщо на фундаментах тріщини, а При кладкестени хоча б трохи перекошує, то краще не економити і заглибити фундамент для лазні побільше. Сільнозаглубленний фундамент, звичайно, обійдеться дорожче, зате споруда буде набагато надійніше і прослужить куди як довше.

Обов`язково потрібно уточнити рівень промерзання грунту - фундамент повинен бути нижче точки промерзання. Крім того, будівництво в районах з холодним кліматом вимагає наявності теплоізоляції фундаменту - і це теж потрібно враховувати, розраховуючи розміри траншеї.

пристрій каналізації



Каналізація для лазні повинна бути передбачена ще на стадії облаштування фундаменту, тобто - на найпершому етапі, при землерийних роботах. Усередині контуру будівлі повинен бути заздалегідь створений канал, який має такий нахил, щоб стічні води могли йти самопливом за межі будівлі. Якщо в селищі є централізована система каналізації, то цей відвід може бути приєднаний до неї. В іншому випадку потрібно або робити окрему вигрібну яму, призначену для стічних вод з лазні, або обладнати колодязь, або під`єднати цей стік до вже наявної автономної каналізаційної системи.

Шість кроків створення фундаменту



Фундамент для лазні створюється за шість етапів, кожен з яких вимагає пильної уваги і є важливим для подальшої міцності і довговічності будівлі:

• на дні підготовленої траншеї створюється піщано-гравійна подушка товщиною близько 0,3 м, коли суміш піску і гравію засипана, її ущільнюють за допомогою води також можна відразу при створенні подушки використовувати мокрий пісок;
• по краях траншеї встановлюється опалубка з дощок, при цьому товщина опалубки повинна бути як можна менше (<10>
• щоб фундамент був міцним, він армується металевими прутами, горизонтальні і вертикальні частини арматури з`єднуються або звареним способом, або сталевим дротом;
• після підготовки арматури виготовляється бетонна суміш (щебінь, пісок і цемент змішуються в пропорції 5: 3: 1), рідкий бетон негайно заливається в траншею, а після заливки бетонну масу потрібно протикати металевим прутом, щоб випустити потрапив всередину повітря, або обезвоздушіть бетон за допомогою глибинного вібратора;
• суміш твердне протягом трьох тижнів і більше (в залежності від погоди), рекомендується не сподіватися на тепло і сонце, а відразу укрити фундамент гідроізоляційним матеріалом, в разі ж, якщо заливка фундаменту проводиться в холодну пору року, крім гідроізоляції, потрібно використовувати ще і утеплювач, при цьому виходить тришарова структура: гідроізоляція / утеплювач / гідроізоляція;
• після того як бетон повністю застиг, виконується гідроізоляція фундаменту, найчастіше коли будується лазня з піноблоків своїми руками в якості гідроізоляції використовується руберойд - матеріал недорогий і цілком надійний.

Кладка стін лазні



Кладка стін коли будується лазня з піноблоків своїми руками є найпростішим справою, яка займає мінімум часу і вимагає мінімальних трудовитрат. З цим може впоратися навіть одна людина, але краще, звичайно, коли є помічники.

Кладка піноблоків здійснюється аналогічно цеглин, єдина відмінність - розміри піноблоків, які істотно більше, ніж у цегли, тому кладка виробляється набагато швидше.

[Quote_red] При кладці стін з піноблоків використовуються ті ж інструменти, що і при кладці цегли: кельма, молоток-кирка, шнур, правило, будівельний рівень, розшивання, схил і розчинна лопата. [/ Quote_red]

Перед початком кладки стін слід перевірити фундамент - рівно він встановлений. Якщо є які-небудь похибки, то їх необхідно усунути. Для цього використовується спеціальний розчин. Якщо довелося усувати похибки фундаменту, то кладку стін потрібно відкласти до повного застигання розчину.



При укладанні першого ряду піноблоків слід влаштувати якісну гідроізоляцію, так як саме цей ряд буде контактувати з підлогою лазні в процесі її експлуатації, і, як наслідок, на нього буде впливати підвищена вологість. До того ж саме перший ряд стін максимально близький до грунту, і, отже, на нього впливає і вологість грунту, особливо під час дощів і в холодну пору року. Тому під перший ряд піноблоків стелить гідроізоляційний матеріал. Рекомендується використовувати гідроізоляцію рулонного типу (наприклад, бікрост).



[Quote_green] Ще один нюанс при кладці першого ряду з піноблоків: розчин для кладки повинен бути тільки пісочно-цементний, інші розчини для цієї кладки не підходять, але їх можна використовувати при кладці наступних рядів стін. [/ Quote_green]

Кладку починають від кутів і поступово просуваються до центру, при цьому потрібно стежити за тим, щоб блоки стояли рівно.

Для спорудження парної рекомендуються піноблоки марки М25. Кладку слід проводити з максимальною акуратністю, намагаючись виконати шви як можна більш тонкими, щоб піноблоки стикувалися максимально щільно. Всі нерівності і патьоки розчину необхідно прибирати негайно, інакше згодом доведеться затратити багато сил на корекцію кладки.



Другий ряд кладки піноблоків може бути виконаний із зсувом до 50 - подібно до цегляної кладки. Тут вже можна використовувати не цементно-піщаний розчин, а спеціальний клей. Однак, слід враховувати, що рекомендується використовувати один вид клею для всієї кладки, а не міняти його від ряду до ряду.

Після укладання кожного ряду обов`язково здійснювати перевірку якості кладки (горизонтальність) за допомогою будівельного рівня. Якщо виявляються нерівності, навіть мінімальні, то потрібно використовувати киянку - простукати нею виступаючі елементи, встановлюючи їх на потрібне місце. Чим більш рівною буде кладка, тим надійніше будуть стіни споруди. Якщо раптом виявляється, що нерівність жевріє після прістуківаніем киянкою, то слід використовувати тертку.



Для спрощення кладки фахівці будівництва рекомендують створювати порядовку - так само, як це робиться при кладці цегли. Для порядовки використовується дерев`яна рейка або металевий куточок.



Щоб зробити стіни максимально міцними і запобігти їх розтріскування в процесі експлуатації, рекомендується виконувати армування за допомогою металевих прутів. Для цього в піноблоках просверливаются отвори, в які заливається розчин - цей розчин служить захистом арматури від корозії, потім арматура просто вдавлюється в розчин.



Після того як кладка закінчена, споруда повинна відстоятися кілька днів (бажано - близько тижня), поки стіни повністю не висохнуть. Щоб всередину будівлі не потрапляла волога при відсутності даху, майбутня лазня накривається плівкою, причому плівка використовується не тільки в якості замінника покрівлі, але і для гідроізоляції стін, і повинна покривати все будова.

Монолітні перекриття для лазні



Перекриття можуть бути виконані в двох варіантах: монолітні або збірні. Коли будується лазня з піноблоків своїми руками, рекомендується використовувати монолітні перекриття, так як у них є ряд позитивних особливостей:

• низька вартість;
• висока протипожежна стійкість;
• міцність і довговічність;
• простота монтажу;
• простота придбання матеріалів.

Однак, є і мінуси, які необхідно враховувати, коли споруджується баня своїми руками з піноблоку:

• не рекомендується використовувати «домашній» бетон, а слід купувати заводську суміш;
• необхідно забезпечити підйом бетону на велику висоту і, як наслідок, доводиться орендувати бетононасос;
• необхідно встановлювати опалубку на всю площу.

До того ж опалубка в даному випадку повинна витримувати більш ніж солідний вага бетону а, отже, необхідно використовувати брус перерізом не менше 10 × 10 см, а фанерні щити шириною не менше 1,8 см.



При влаштуванні перекриттів роботи виконуються в наступному порядку:

• здійснюється монтаж вертикальних опор, при цьому відстань між опорами не повинно бути менше 1 м;
• на вертикальні опори встановлюються дошки;
• поверх вже встановлених дощок укладаються ті дошки, які є основною частиною опалубки;
• нижня частина опалубки закривається руберойдом або іншим гідроізоляційним матеріалом рулонного типу;
• встановлюється арматура;
• заливається бетон.

Перекриття з плит і балок для лазні



Коли будується лазня з піноблоків своїми руками можна влаштувати перекриття з порожнистих бетонних плит. Правда, для їх установки на місце потрібно орендувати підйомний кран, зате всі роботи проводяться швидко і максимально просто. Плити скріплюються між собою спеціальним розчином.

Ще один варіант перекриттів - використання пінобетонних плит. Правда, перекриття цього типу рекомендується робити тільки в одноповерхових будівлях, незважаючи на їх міцність.

Міжповерхові перекриття можна сконструювати і з дерев`яних балок, використовуючи монолітний або клеєний брус. А також можна використовувати металеві балки, однак, цей варіант досить дорогий.

мауерлат



Перш ніж починати кріплення мауерлата, необхідно виготовити армирующий пояс, щоб пінобетонні блоки не опускалися один щодо одного. Армуючий пояс дозволяє розподілятися рівномірно всім навантажень, які з`являються при монтажі покрівлі.

Для створення армуючого поясу:

• по периметру будівлі розташовується опалубка;
• виготовляється каркас, використовуючи тонку (близько 10 мм) арматуру;
• з кроком не більше 1 м встановлюються шпильки з різьбленням діаметром 1,4 см;
• блоки заливаються бетоном марки М-200 (необхідно купувати заводську суміш, а не готувати її самостійно);
• бетонна суміш повинна сохнути близько тижня;
• після висихання бетонної суміші опалубка видаляється.

Перед кріпленням мауерлата деревину необхідно обробити антисептиками і вогнезахисним просоченням, а також висушити після обробки. Крім того, рекомендується обробити деревину гідроізоляційним матеріалом, причому, для цього використовуються рідкі матеріали (наприклад, бітум або полімерні гідроізоляції). У разі якщо доводиться використовувати вологу деревину, то необхідно встановити регулюючу гайку анкера, щоб раз в три-п`ять років регулювати положення матеріалу до повного його висихання.

Для кріплення мауерлата:

• по довжині дюбелів просверливаются отвори, куди і вставляються кріпильні елементи;
• встановлюється до упору анкер;
• гарпун вставляється в бетон, при цьому зуби обережно продавлюються в глибину бетону.

Такий спосіб кріплення мауерлата вважається найкращим. До його недоліків відносять лише високу вартість: комплект з анкера і дюбеля з гарпуном коштує понад 3000 руб., Однак, коли мова йде про довговічність і надійність споруди, краще трохи переплатити.

Пристрій кроквяної системи



Кроквяну систему можна встановлювати двома способами. Для реалізації першого способу потрібно виконати таку послідовність дій:

• в кроквах проробляються запили (1/3 від довжини крокви);
• крокви закріплюються за допомогою цвяхів до металевих куточків (рекомендується використовувати виключно оцинковані цвяхи і куточки, щоб знизити гниття деревини);
• металеві куточки закріплюються встик.

При реалізації другого методу запили в кроквах не потрібні. При цьому в якості опори використовуються бруски, а потім так само, як і в першому випадку, здійснюється кріплення. Другий спосіб може бути використаний тільки в тому випадку, якщо крокви короткі, так як довжина опорного бруска не може перевищувати метра.



Обов`язкова умова - використання тільки добре висушеної деревини. Крім того, рекомендується застосовувати деревину твердих порід, несхильних до гниття, стійку до впливу агресивних біологічних середовищ. А також всі крокви необхідно перевірити на наявність недоліків: сукуваті, смолисті або містять порожнини крокви не рекомендується використовувати.

пристрій даху



Коли споруджується лазня своїми руками з піноблоків рекомендується використовувати двускатную конструкцію даху з коником в центрі. При цьому крокви стикуються в центральній частині, на конику, за допомогою системи шип-паз.

Ухил даху вибирається залежно від середньої кількості річних опадів, причому враховуються і дощі, і сніг. Якщо клімат відрізняється дощовою, а зими при цьому снігові, то рекомендується ухил близько 50-60º. Оптимальний напуск для покрівельного звису - близько півметра.

Коли монтаж каркасу покрівлі завершений, виготовляється обрешетка з тонких дощок. Так як дошки тонкі, до їх якості пред`являються підвищені вимоги: вони повинні бути однорідні, без сучків, смоли і порожнин. Допускаються дрібні сучки і щербини, які можна очистити.

Решетування може бути суцільною, якщо в якості гідроізоляційного матеріалу використовується ондулін або руберойд. При цьому товщина дощок повинна бути не менше 2 см.

Крім гідроізоляції, необхідна і теплоізоляція. В якості теплоізоляційного матеріалу найбільш популярна мінеральна вата - матеріал недорогий і легкий в монтажі.

Теплоізоляція лазні та оздоблювальні роботи



Коли будується лазня з піноблоків своїми руками слід пам`ятати, що на зведенні коробки будівлі роботи не закінчуються. Необхідна якісна теплоізоляція, а також гідроізоляція. Для стін рекомендується використовувати мінеральну вату в якості теплоізоляційного матеріалу і алюмінієву фольгу для гідро- і пароізоляції. При цьому фольга прокладається з обох сторін мінеральної вати.

Крім того, рекомендується утеплити і фасад лазні. Для цього також підходить мінеральна вата, особливо якщо стіни будуть відбуватися пластиковими панелями. Якщо ж фінішна обробка стін буде здійснюватися штукатуркою, то рекомендується для теплоізоляції використовувати пінопласт або інші матеріали плитного типу. Можливо, також використання мінеральної вати в плитах.



В якості підлогового покриття для лазні рекомендується використовувати шліфовані дошки і плитку, причому, плитка не повинна бути гладкою, щоб виключити травми при підсковзувань на ній. Дерев`яні дошки укладаються на заздалегідь змонтовані лаги, а плитка - на залізобетонну стяжку. Причому після укладання плитки необхідно застосувати вологостійку затірку для швів, в іншому випадку розчин в швах почне швидко розсипатися, а потім і плитка почне відставати від підстави.

Для того щоб в парильні утримувався гаряче повітря, щоб він не просочувався під двері в передбанник, потрібно підняти рівень підлоги парилки на висоту від 10 см до 20 см в порівнянні з рівнем підлоги в передбаннику.



Як стіновий обробки для парилки рекомендується деревина листяних порід - стійка до гниття у вологому атмосфері також можна застосовувати різні екзотичні породи деревини, які стійкі до підвищеної температури і вологості. Багато екзоти при нагріванні випускають аромати, що вважається позитивним для людського організму. А також екзотичну деревину можна використовувати для підлогового покриття - є цікаві довговічні породи, які абсолютно спокійно витримують як умови підвищеної вологості, так і підвищену температуру. Деревину листяних порід і екзотичних можна використовувати і для облаштування полиць в парильні.

Рекомендується переглянути будівництво лазні з піноблоків своїми руками відео - таким чином, можна краще зрозуміти, як виконуються всі будівельні роботи при зведенні лазні.