Як зміцнити дерев`яну підлогу, щоб не скрипів
Скрип є найбільш частою проблемою в будинках з дерев`яними підлогами. Його поява може бути викликано різними причинами, і виникає він не тільки в старих будинках, але і в новобудовах. Щоб позбутися від дратівної звуку, зовсім необов`язково затівати масштабний ремонт: є кілька простих способів, які допоможуть швидко і з мінімальними витратами усунути будь-які скрипи. Для початку слід точно встановити, чому дошки скріплять, і вже потім підбирати спосіб, як зміцнити дерев`яну підлогу.
Чому скриплять підлоги
У нових підлогах скрип зазвичай з`являється через порушення технології монтажу або використання неякісної деревини для лаг і настилу.
Старі підлоги зазвичай починають скрипіти внаслідок зношеності окремих елементів конструкції, усадки деревини або самого заснування.
Найпоширенішими причинами є:
- слабке кріплення дощок - якщо використовуються цвяхи або саморізи меншого розміру, ніж потрібно, дуже скоро така фіксація слабшає, і дошки відриваються від лаг. Крім того, металеві кріплення іржавіють, стоншуються, у них відриваються капелюшки;
- відсутність зазору по периметру кімнати - коливання температури і вологості викликають розширення матеріалу, і якщо дошки укладені без зазору від стіни, вони здуваються хвилями, починають тертися один об одного і скрипіти;
- всихання дерева - з часом дошки всихають і вільно рухаються на цвяхах, видаючи скрипи. Лаги теж всихають, зазори між ними і дошками збільшуються, підлогу починає прогинатися;
- лаги НЕ виставлені по рівню - через перепади по висоті при укладанні покриття утворюються прогини і, як результат, підлогу скрипить під ногами. Те ж саме відбувається, якщо під лаги покладені вирівнюють підкладки з м`яких матеріалів. Під навантаженнями такі підкладки спресовуються, зменшуються в розмірах і призводять до просідання конструкції;
- сира деревина - висихання матеріалу після укладання призводить до деформацій лаг і дощок, послаблення кріплень, тертю між елементами статі.
У старих будинках скрип дерев`яних підлог може з`являтися через просідання фундаменту, яке впливає на всі елементи будови. У таких ситуаціях простим зміцненням дощок не обійтися, і єдиним правильним рішенням є капітальний ремонт.
Як виявити причину скрипу
Для ефективного вирішення цієї проблеми слід правильно визначити причину скрипіння підлог. Для цього потрібно оглянути місця, де чується скрип, перевірити щільність з`єднань інтенсивним натисканням. Якщо спостерігаються руху цвяхів або «гуляють» окремі мостини, проблема криється в ослабленні кріплень. Якщо ж дошки збиті міцно, але при натисканні просідає настил, це свідчить про деформації лаг або просідання ґрунту під основою.
Знайти проблемну ділянку допоможе будівельний рівень або правило: скрип зазвичай виникає в місцях найбільших перепадів по висоті. В цьому випадку краще всього зняти пару мостин і заглянути під настил: так ви зможете точно оцінити стан лаг, ступінь їх зношеності, якість чорнового підстави.
Скрипи біля стіни часто викликаються неправильно закріпленими або розсохлий плінтусами. Уважно огляньте їх, натискаючи рукою в декількох місцях, перевірте, чи не вилазять чи з них цвяхи при натисканні, чи немає в матеріалі тріщин. Щоб переконатися в наявності зазору між дошками і стіною, стоїть акуратно демонтувати один з фрагментів плінтуса.
Методи усунення скрипу
Отже, коли причина визначена, можна вибрати оптимальний метод зміцнення статі. Є кілька дієвих способів, давно перевірених на практиці домашніми майстрами.
Зміцнюємо підлогу своїми руками
Зміцнити підлогу будь-яким з перерахованих способів можна самостійно, так як спеціальних знань для цього не потрібно і достатньо вміти поводитися з інструментами. Розглянемо популярні варіанти зміцнення в деталях.
Застосування шкантів або клинів
Цей спосіб відмінно підходить для тих випадків, коли настил ще міцний і рівний, але між мостинами з`явилися невеликі щілини. Є два варіанти вирішення проблеми.
Зміцнення клинами. З дерев`яних рейок вирізують клини за розміром зазорів в підлозі. Ножем або лезом шпателя щілини розчищають від сміття, пилососять. Вологе прибирання робити не можна - дерево повинно бути абсолютно сухим. Клини з усіх боків обмазують столярним клеєм і щільно забивають в щілини. Якщо по краях залишилися зазори або невеликі поглиблення, їх потрібно заповнити клеєм, змішаним з тирсою в пропорції 1: 4. Тепер потрібно дочекатися, поки висохне клей, зняти рубанком все зайве, гарненько ошкурить поверхню. На завершення слід нанести водовідштовхувальний грунт і заново пофарбувати підлогу.
Зміцнення шкантами. На стиках мостин в місці зазору під кутом 45 градусів свердлять отвори через обидві дошки. Свердло підбирають по діаметру шкантів. Забирають утворилася пил і стружку, шканти покривають клеєм і до упору забивають в отвори. Після висихання виступаючі частини шкантів зрізають, зачищають відремонтовані ділянки і вирівнюють шпаклівкою по дереву.
анкерні кріплення
Якщо скрип з`являється через нещільного примикання лаг до чорнової основі, оптимальним рішенням є зміцнення конструкції за допомогою анкерів. Для цього вам буде потрібно:
- рулетка;
- дриль з коронкою і свердлом по дереву;
- анкерні болти і ключ;
- шпаклівка.
Крок 1. У приміщенні знімають плінтуси, вимітають пил і сміття.
Знаходять ділянки, де підлогу прогинається. Тепер потрібно визначити розташування лаг під дошками і заміряти відстань до бетонної стяжки. Лаги легко знайти по цвяхах - вони йдуть рядами поперек мостин. Відступивши близько 5 см в сторону, в дошці свердлять невелике наскрізний отвір і просовують туди відрізок дроту, поки його кінець не впреться в бетон. Заміряють довжину дроту і додають до отриманого результату 3-4 см.
Порада. Якщо цвяхи заховані під шпаклівкою і шаром фарби, виявити їх допоможе звичайний магніт. Проводячи магнітом по поверхні підлоги, ви легко визначите ряд кріплень і встановіть розташування лаги.
Крок 2. По лінії кріплення цвяхів просвердлюють наскрізь лагу через мостину в декількох місцях і заглиблюються в стяжку на 35-40 мм. Отвори роблять по діаметру анкерного болта.
Крок 3. Надягають на дриль коронку і висвердлюють в мостині поглиблення під головку болта, очищають від пилу.
Крок 4. Болти вставляють і закручують ключем до упору, міцно стягуючи мостину і лагу з підставою.
Крок 5. Дрібні тріщини в дошках зашпаровують клейовий сумішшю з тирсою, виїмки під головки болтів - шпаклівкою по дереву.
Як правило, таке зміцнення допомагає надовго прибрати скрипи і прогини статі. Зверху на дошки можна укладати ДСП, ОСБ, фанеру або стелити лінолеум.
Протягування статі саморізами
Щоб щільно з`єднати настил з лагами, потрібно використовувати саморізи трохи меншої довжини, ніж сумарна товщина мостини і лаги. Для визначення цієї товщини слід демонтувати частину плінтуса і виконати виміри через зазор. Ще зручніше робити це через отвір у підлозі, знявши одну з дощок. Вимірювання проводяться від поверхні настилу до чорнового підстави, на яке спираються лаги.
Для роботи буде потрібно:
- шуруповерт або дриль;
- саморізи по дереву діаметром 3,5 мм;
- водостійка шпаклівка;
- рулетка і олівець;
- молоток.
Порада. Для якісного з`єднання потрібно вибирати саморізи, у яких різьба не доходить до головки. Такі кріплення дозволяють щільно стягнути між собою лаги і дошки, на відміну від стандартних саморізів.
Крок 1. На ділянках, де настил гуляє під ногами, визначають розташування лаг по цвяхах. Якщо дошки зверху закриті фанерою або ДСП, потрібно зняти плінтус у одній зі стін, щоб побачити торці лаг і намітити лінії на поверхні підлоги. Якщо лаги не помітні з-під дощок, слід зробити по-іншому.
Так як дошки укладають перпендикулярно лагам, потрібно подивитися, з якого боку знаходяться торці мостин, відступити кілька сантиметрів і просвердлити наскрізний отвір. Якщо свердло легко пройшло крізь мостину, роблять ще кілька отворів, все далі відходячи від стіни по прямій лінії, поки інструмент не упреться в лагу. Намічають цю точку олівцем, потім точно так же визначають розташування сусідній лаги. Як правило, вони укладаються з кроком 40-60 см. Виявивши її, ставлять ще одну мітку і заміряють відстань між ними. Дізнавшись крок укладання, знайти інші лаги не складе труднощів.
Крок 2. Уздовж кожної лаги потрібно просвердлити отвори через кожні 10-15 см. Щоб не збитися і не потрапити повз балки, найкраще виконати розмітку. Знайшовши розташування крайньої лаги в одному кінці кімнати, точно так же визначають його біля протилежної стіни, а потім з`єднують мітки прямою лінією. Решта лінії проводять паралельно першій на потрібній відстані.
Свердло потрібно ставити не перпендикулярно дошці, а під кутом, при цьому воно повинно входити крізь мостину в лагу приблизно на ¾ її товщини. Щоб кріплення не розбовталися незабаром, діаметр свердла обов`язково повинен бути менше діаметра шурупів.
Крок 3. Отвори очищають від деревного пилу і вкручують саморізи, поглиблюючи їх головки в мостини на 1-2 мм. Старі цвяхи виймати не потрібно, якщо вони тримаються досить міцно. Виступаючі над мостинами капелюшки слід забити молотком і втопити в деревину за допомогою добойника. Розхиталися або проржавілі цвяхи обов`язково видаляють, а поруч додатково вкручують шуруп.
Крок 4. Беруть шпаклівку по дереву і шпателем акуратно наносять на дошки, замазуючи поглиблення від кріплень. Після висихання ці ділянки шліфують наждачним папером, знепилюють, грунтують. Тепер залишається лише пофарбувати підлогу або укласти фінішне покриття.
Відео - Швидкий ремонт підлоги
перебирання статі
Якщо підлога скрипить внаслідок зношеності, описані вище методи ефекту не дадуть. Тут потрібні більш радикальні заходи, тобто, перебирання статі. Для роботи знадобиться стандартний набір інструментів: рулетка, рівень, обценьки, молоток, дриль, шуруповерт.
Крок 1. Першими демонтують плінтуси, потім по черзі знімають дошки, використовуючи обценьки. Щоб від інструменту не залишалося вм`ятин на мостинах, рекомендується використовувати невеликі дерев`яні підкладки. Оскільки велика частина дощок укладатиметься назад, для зручності слід пронумерувати їх з тильного боку. Кожну мостину уважно оглядають, виймають всі цвяхи, акуратно складають один на одного. Сильно пошкоджені дошки вибраковують, укладати їх на місце не має сенсу.
Крок 2. Після демонтажу настилу приступають до перевірки лаг і чорнового підстави. Якщо в стягуванні є тріщини, їх потрібно розшити і закрити свіжим розчином. Рассохшиеся або прогнилі лаги прибирають, інші перевіряють рівнем і при необхідності вирівнюють підкладками.
Крок 3. Прибравши сміття і пил, приступають до монтажу покриття. Мостини черзі укладають на лаги, орієнтуючись по проставленим цифрам. Від стіни обов`язково роблять відступ шириною 10-15 мм. Саморізи можна вкручувати в отвори, залишені цвяхами, але тільки в тому випадку, якщо вони не розбиті. Вкручують кріплення під кутом до дошки, так з`єднання буде надійніше.
Крок 4. Якщо фарба на мостинах місцями стерлася і зовнішній вигляд покриття залишає бажати кращого, можна обробити поверхню шлифмашинкой. Обробку виконують мінімум два рази, спочатку використовуючи наждачний папір з великим зерном, потім з дрібним. Це дозволить домогтися максимальної гладкості покриття, освіжить його.
Крок 5. Після шліфування підлогу потрібно пропилососити і нанести шар захисного грунту з антисептичними властивостями. Тепер поверхня можна пофарбувати або розкрити лаком.
Відео - Як покрити дерев`яну підлогу лаком
Ущільнення мостин
Нерідко дошки всихають так, що між ними утворюються широкі щілини. При цьому мостини залишаються ще досить міцними і рівними, і міняти їх особливої потреби немає. У такій ситуації потрібно ущільнити настил, підігнавши старі дошки один до одного і додавши кілька нових. Гуртувати дошки можна по-різному, ми розглянемо один з найдоступніших і простих методів.
Для роботи буде потрібно:
- шуруповерт;
- киянка;
- кілька клинів, вирізаних з дерева;
- дощечка;
- невеликі обрізки брус;
- саморізи по дереву.
Крок 1. Акуратно демонтують плінтуси і виймають цвяхи з мостин. Деформовані або тріснуті дошки вибраковують, так як при згуртовуванні вони можуть разломаться на шматки.
Крок 2. Крайню дошку від стіни укладають на лаги, залишаючи обов`язковий зазор в 10 мм. Закріплюють мостину, вкручуючи саморізи під кутом до поверхні. Можна використовувати отвори від цвяхів, якщо вони не розбиті.
крок 3. Укладають ще кілька мостин, використовуючи метод з`єднання «шип-паз».
Крок 4. Беруть клин, приставляють вузькою стороною до мостині, притискають збоку відрізком бруска. Брусок повинен лежати на лагу. Переконавшись, що клин щільно прилягає до дошки, брусок закріплюють на лагу двома сасморезамі.
Крок 5. Клини закріплюють в двох-трьох місцях, в залежності від довжини дошки. Відстань між клинами робіть по можливості однаковим, щоб настил згуртовувався рівномірно. Далі беруть дощечку, приставляють її до торцевої частини клина і підбивають киянкою. Завершивши з одним клином, переходять до другого і так далі.
Крок 6. Завершивши підбиття, беруть шуруповерт і все укладені мостини фіксують до лагам саморізами - по 2 на кожній лагу.
Крок 7. Продовжують укладання настилу. З опорного бруска акуратно викручують саморізи, прибирають клин, укладають чергові 5-7 мостин. Знову прикладають клин до крайньої дошці, закріплюють його бруском і повторюють описані вище дії.
Коли все дошки будуть укладені і згуртовані, залишиться широкий зазор між настилом і стіною, в який поміститься ще 2-3 мостини. Їх укладають тим же способом, попередньо підігнавши за розміром, і прикручують до лагам саморізами.
Відео - Спосіб утяжки дощок підлоги
заливка піною
Якщо покриття серйозного ремонту не потребує, і дошки скріплять не сильно, можна скористатися піною. Тут все дуже просто:
- пол очищають від сміття і пилу, розчищають щілини між дошками;
- беруть балон з монтажною піною, вставляють кінець трубки в щілину і задувають;
- заповнивши всі зазори, дають піні висохнути, після чого акуратно зрізують її надлишки врівень з поверхнею.
Якщо поверх дощок покладена фанера, ділянки, де чується скрип, просвердлюють наскрізь в декількох місцях і точно так же задувають. Зрізавши засохлу піну, оброблені місця зачищають і протирають від пилу. Після цього залишається лише пофарбувати підлогу або застелити фінішне покриття.
Опори з саморізів
Зміцнити прогинаються дошки найпростіше саморізами, але лише за умови, що навантаження на підлогу не буде інтенсивною. Слід врахувати, що такий спосіб зміцнення підходить лише для підлог на бетонній стяжці. Якщо лаги встановлені на грунт, саморізи не зможуть служити надійною опорою для дощок, так як будуть провалюватися, і скрип тільки посилиться.
Як виконується зміцнення:
- визначають прогинаються дошки;
- орієнтуючись по капелюшках цвяхів, намічають крейдою розташування лаг;
- просвердлюють отвір по центру прогину на однаковій відстані від обох лаг;
- вкручують шуруп і замазують поглиблення від головки шпаклівкою.
Кількість саморізів на один прогин залежить від відстані між лагами: до 40 см досить одного кріплення, від 40 до 50 см - 2 самореза, більше 60 см - 3 самореза. Гострі кінці метизів краще зрізати болгаркою, щоб при навантаженнях вони менше протирали бетон.
Відео - Як зміцнити дерев`яну підлогу, щоб не скрипів
- Скриплять підлоги
- Ремонт в будинку як перестилати підлогу
- Дерев`яні підлоги Техніки укладання на різні підстави
- У будинку скриплять підлоги що робити?
- Якщо скриплять дерев`яні підлоги що робити?
- Капітальний та косметичний ремонт підлоги в хрущовці
- Перевірені рецепти, як позбутися від скрипу підлоги
- Як своїми руками зробити або поміняти дерев`яна підлога в квартирі
- Як покласти лінолеум на дерев`яну підлогу
- Тонкощі ремонту ніж закласти щілини в дерев`яній підлозі
- Ремонт підлоги в хрущовці
- Кілька ефективних способів усунення скрипу підлоги
- Кілька порад, як усунути скрип дерев`яної підлоги
- Як усунути скрип підлоги
- Як усунути скрип
- Як самостійно відремонтувати паркетну підлогу
- Якісна укладання ламінату на дерев`яній підлозі
- Як влаштувати підлогу без скрипу?
- Як побудувати дерев`яний паркан
- Як зробити дерев`яну підлогу
- Реставрація паркету дефекти паркетної підлоги і методи їх усунення