Заміна стояка каналізації
Ніщо не вічне - навіть колись міцні чавунні труби каналізаційного стояка з часом приходять в непридатність, від чого виникає необхідність їх заміни. Найчастіше їх змінюють на ПВХ труби, які зарекомендували себе як надійна і довговічна альтернатива. У цій статті піде мова про технологію заміни стояка каналізації своїми руками, але відразу обмовимося, що даний вид роботи по праву вважають складним і трудомістким. Тому, якщо ви не впевнені у власних силах і не раз чули образливе думку про те, що ваші руки ростуть з незвичайних місць, краще відмовитися від експериментів, скориставшись послугами професійних сантехніків!
Підготовчі роботи перед заміною стояка
Як правило, до заміни чавунного стояка вдаються лише в крайніх випадках - за умови порушення його цілісності. Куди дзвонити, якщо прорвало трубу, і ви не готові оперативно її замінити - про це ви зможете прочитати у відповідній статті. Ми будемо виходити з того, що ситуація не настільки плачевна, і у вас є час на підготовку до вирішення проблеми. Якщо ви живете не на останньому поверсі, краще попросити сусідів якийсь час не користуватися водою, інакше заміна стояка буде супроводжуватися деякими незручностями.
Необхідний інструмент і матеріали
Мінімальний набір інструментів для заміни стояка каналізації включає:
- болгарку з двома дисками для роботи по металу, обточувальні диск;
- захисні окуляри;
- молоток;
- прямошліцевую викрутку;
- зубило
Найкраще, якщо у вашому розпорядженні буде хоча б один помічник - для страховки.
А ось вже, що стосується матеріалів, то все залежить від масштабності задуманого:
- труба ПВХ 110 мм розрахункової довжини;
- пластикові перехідники для труб діаметром 100 мм на 110 мм;
- компенсатор;
- силіконовий герметик
При повній заміні може також знадобитися трійник, ревізія (через неї здійснюється прочищення каналізації) і т.д. Але ми розберемо лише загальну технологію заміни стояка каналізації на простому прикладі.
Етапи проведення робіт
Недалеко від місця пошкодження чавунної труби болгаркою необхідно зробити 2 максимально великих надрізу. Відстань між ними має бути близько 150 мм. Для зручності подальшого вилучення частини труби надрізи робляться під невеликим кутом один до одного (спрямовані в одну сторону). Видалити випиляний шматок чавунної труби можна шляхом расклинивания надрізів зубилом і молотком. Таким чином ми звільнимо нижню частину демонтується ділянки.На наступному етапі потрібно видалити частину чавунного стояка. Найчастіше він обрізається з деяким відступом від перекриття, достатнім для подальшої напрессовки перехідника. Користуючись все тієї ж болгаркою, необхідно постаратися зробити якомога більший рівний горизонтальний надріз. Користуючись нижній частині труби як важелем, її різко згинають в сторону, протилежну надрізу. Якщо все зроблено правильно, вона лопне.
Зріз труби необхідно додатково обробити, використовуючи при цьому болгарку і обточувальні диск. В ідеалі повинна вийти конусна фаска по всьому периметру зрізу. Можна вважати, що третина роботи виконана.
Найскладніший етап - витяг нижній частині демонтується труби з чавунного розтруба. Якщо відрізок труби сидить там як влитий, пробуємо за допомогою викрутки видалити зачеканення з`єднання. Часто буває, що і даний підхід не приносить бажаного результату, тоді труба зрізається на відстані 30 мм від розтруба, а її залишки акуратно розрізають за допомогою болгарки (процес дуже тривалий), при цьому намагаються не пошкодити розтруб. Перед подібними роботами обов`язково спорудити затичку для стояка: беремо старі ганчірки, перев`язуємо їх мотузкою, вільний кінець якої виводимо назовні. Це дозволить уникнути попадання металевих осколків труби в каналізацію.
Беремо 2 перехідника, компенсаційний патрубок, обрізану до потрібних розмірів трубу ПВХ (всі деталі без манжет). Загальна їх довжина в зібраному вигляді (компенсатор до упору надітий на трубу) повинна бути такою, щоб при установці між нижнім перехідником і розтрубом відстань не перевищувала 10 мм. Якщо примірювальний варіант підходить, послідовно (згори вниз) збираємо його вже з манжетами, попутно герметизируя всі з`єднання. На заключному етапі компенсатор опускається в розтруб нижній частині стояка. Залишилося тільки закріпити стояк і можна думати над тим, як заховати трубу у ванній, щоб вона не псувала загальний вигляд.
кріплення стояка
Труба повинна бути зафіксована, як мінімум, трьома хомутами: під верхнім розтрубом, над компенсаційним патрубком (фіксуючи його поточний стан) і під нижнім розтрубом, куди опущений компенсатор. Причому верхнє і нижнє кріплення монтують ще до того моменту, як компенсатор буде зміщений в нижній розтруб. Звертаємо вашу увагу на те, що останній етап роботи вимагає значного зусилля - утримуйте стояк, щоб він не від`єднався в верхньому положенні. Після подібних мук, ви вже не будете замислюватися над тим, як встановити унітаз своїми руками - адже ви пройшли через справжній сантехнічний пекло, замінивши старий стояк новим!
- Як самостійно зігнути трубу
- Схема підключення батарей опалення
- Як замінити старий унітаз своїми силами
- Шумоізоляція каналізаційного стояка забудьте про сторонні звуки!
- Запах з каналізації в квартирі проводимо ревізію і усуваємо
- Стояки водопостачання
- Заміна стояків опалення
- Ремонт труб опалення
- Що робити, якщо засмітився унітаз
- Що робити, якщо забилася каналізація
- Прочищення каналізації
- Натяжна стеля обхід труби - робимо разом
- Конденсат на трубах
- Що робити, якщо прорвало трубу
- Як заховати труби в туалеті
- Як встановити унітаз своїми руками
- Підключення батарей опалення
- Вибір каналізаційних труб для будинку
- Запах з септика
- Пайка і різновиди пластикових труб
- Труби для септика