Побудувати підвал в гаражі під силу це домашньому майстру?

Льох в автобудинку - чи складно спроектувати?

Підвал, самостійно зроблений в будівництві, призначеної для стоянки транспортного засобу, по праву вважається оптимальним місцем для зберігання овочів, закаток і інших продуктів. Він також може використовуватися як склад для інших речей, яким не знайшлося місця в житло. З цієї причини будь-який власник гаража рано чи пізно замислюється про спорудження льоху. його облаштування в гаражі не вимагає серйозних фінансових витрат. Та й часу на будівництво підвалу потрібно небагато. Давайте розберемося з основними принципами його зведення.

Перш за все, з`ясуємо, які розміри льоху вважаються оптимальними. Фахівці кажуть, що цікавлять нас споруди робляться в більшості випадків шириною 200-250 см і глибиною в межах 170-300 см. Будувати більш широкий підпілля (навіть якщо розміри гаража дозволяють) немає особливого сенсу. Також не потрібно надмірно зариватися в землю. Стандартна глибина підвалу в гараж дорівнює 190-200 см.

Займатися облаштуванням льоху найзручніше в процесі зведення будівлі для авто. Але якщо ви заздалегідь не продумали цей момент, допускається виконувати роботи і після здачі гаража в експлуатацію. Технологія проведення всіх необхідних робіт буде аналогічною. Правда, доведеться активно попрацювати лопатою, так як загнати екскаватор для риття котловану в гараж буде нереально.

Визначившись з розмірами підвального приміщення, переходимо до складання його схеми. Робимо простий малюнок з огляду на таке:

• від стін споруди льох повинен відстояти сантиметрів на 50. Цей відступ необхідний для облаштування гідрозахисного шару.
• При високому рівні ґрунтових вод фундамент підвалу робиться строго з монолітного бетону. Така підстава характеризується відмінною вологонепроникністю, довговічністю в експлуатації і надійністю. Важливо! Дно льоху повинно зобов`язана розташовуватися на 50-60 см вище наявного рівня грунтових вод.
• Поверхня фундаменту допускається використовувати в якості стіни льоху. При цьому потрібно дотримати одну умову. Відмітка стрічкового фундаменту повинна бути нижче на 30 см від рівня підлоги підвалу. Зазначений варіант використовується тільки, якщо ви повністю впевнені, що заплановані будівельні роботи не призведуть до руйнування або зниження міцності фундаменту.

У проекті підвалу необхідно відразу передбачити витрати на спорудження вент. системи та облаштування гідрозахисного бар`єру. Також відразу вирішуємо, яким буде вхід в льох. Варіантів тут кілька. При наявності вільної площі спуск робиться у вигляді бетонних сходинок. Але більш раціонально організувати вхід за допомогою звичайної дерев`яної (металевої) сходи або шляхом монтажу спеціального люка.

Облаштування підлоги - виберемо підходящий варіант

Роботи починаємо з риття котловану під заплановане нами спорудження. Його глибина береться з зроблених раніше розрахунків (до 3 м). Дно котловану добре трамбуємо після проведення його ретельного вирівнювання, а потім розміщуємо на ньому шар битої цегли або щебеню (товщина - близько 3 см). Знову утрамбовуємо дно. Вирішуємо, який підлогу буде мати наш підвал - бетонний, глиняний або грунтовий.

Найчастіше власники гаражів вибирають перший варіант. І не дивно. Бетонна підлогове підставу відрізняється високою міцністю. А його облаштування проходить без особливих труднощів:

1. 1. Встановлюємо в котлован опалубку і прутки арматури. Останні значно підвищують міцність підстави, яким будуть не страшні зсуви ґрунту.
2. 2. Готуємо бетонну суміш, заповнюємо нею арматуру і опалубку. Висоту заливки беремо в межах 8 см.
3. 3. Чекаємо застигання бетону, після чого накриваємо отримане підставу двома шарами руберойду (за кордону стіни виводимо його приблизно на 0,1-0,15 м). Допускається використання і більш дорогого гідроізолятора, але реальної потреби в цьому немає. Окремі шари руберойду обов`язково склеюємо між собою. Операцію виконуємо за допомогою смоли, яку потрібно попередньо розтопити.

Якщо немає бажання возитися з заливкою, гараж з підвалом можна оснастити залізобетонними статями. Робимо їх з готових плит. При такому варіанті облаштування підлог слід дуже ретельно вирівняти наявну підставу. Зробити це за допомогою звичайного будівельного рівня непросто. Набагато зручніше використовувати лазерний інструмент. Залізобетонні плити монтуємо на попередньо утрамбовану подушку з щебеню (товщина 15 см) і піску (5 см).

Ще простіше зробити своїми руками глиняні підлоги - подібні підстави відрізняються дешевизною і екологічністю. Глиняні підлоги облаштовуються в два шари. Перший повинен бути товстіший. Його конкретні розміри вибирайте самі, причому таким чином, щоб поверхня вийшла максимально рівною. На перший глиняний пласт після його висихання укладаємо руберойд. А зверху розміщуємо ще один шар глини (його товщину беремо поменше). Отримане підставу бажано накрити після завершення всіх робіт товстими дошками. У нас вийде підвал з відмінним дерев`яним настилом.

Грунтові підлоги будуються тільки в випадках, коли грунтові води залягають дуже глибоко, і ймовірність підтоплення будівлі мінімальна. Такі підстави обходяться найдешевше. Монтуються вони на подушку з гравію і піску (15 плюс 5 см), зверху накриваються гідроізоляційним шаром і фінішним оздоблювальним матеріалом (наприклад, все тими ж дошками).

Кладемо стіни - які матеріали підійдуть?

Побудувати по-справжньому надійний підвал в гаражі реально лише при виконанні однієї важливої ​​умови. Його стіни повинні бути зроблені з міцних матеріалів. Використання фанерних листів, деревостружкових плит та інших легких виробів не допускається. А ось повнотілі червоні цеглини, залізобетонні плити, монолітний бетон і піноблоки підійдуть для цих цілей як не можна краще.

Застосування залізобетонних виробів і цегли вимагає чималих фінансових витрат. Готові плити важко транспортувати і встановлювати. Цегляна кладка, крім усього іншого, вимагає професійного штукатурення. Піноблоки мають невелику вагу. Їх кладка не викликає особливих складнощів. Але цей матеріал порівняно новий. Деякі умільці не особливо довіряють його експлуатаційними якостями. Тому більшість домашніх майстрів для будівництва стін використовують стару і добре зарекомендувала себе бетонну технологію. Вона наведена далі:

1. 1. Накладаємо на стінки підпілля арматурну сітку. Виготовити її можна з шматків старих труб або товстих по діаметру прутків. Останній варіант виглядає краще. Труби застосовуються для споруди сітки рідко. В`язку конструкції виробляємо отожженной дротом. Швидшим способом (зварюванням) створювати мережу не можна. Пов`язано це з тим, що бетон схильний до розтріскування при високих температурах, а також при їх різких перепадах.
2. 2. Робимо опалубку, використовуючи для цих цілей фанерні обрізки, рейки будь-якої товщини (бажано брати вироби товстіший), горбиль, дошки. Фахівці радять споруджувати опалубку окремими секціями висотою близько 0,4 м. Її частини скріплюємо між собою цвяхами.
3. 3. Замішуємо розчин з бетону М400 (1 частина), піску (3 ч.) І води. Для поліпшення характеристик міцності якостей складу можна додати в нього невелику кількість дрібного щебеню.
4. 4. Заливання виконуємо пошарово (близько 25 см кожна порція). Кожен шар штикуем. Ця проста операція значно підвищує надійність стін підвалу.

Після цього чекаємо висихання бетону. Поспішати не потрібно. Застосування гарячого повітря (калорифери, будівельний фен та інші пристрої) неприпустимо. Якщо ми спробуємо прискорити процес сушіння, свежевозведенние стіни відразу ж потріскаються. Доведеться робити ремонт, не закінчивши будівництва погреба. Стіни доводимо до місця, де стане монтуватися перекриття. Правила його облаштування описані в наступному розділі.

З чого і як зробити перекриття - секрети майстрів

Вибір і монтаж перекриття - відповідальний етап робіт. Звернемося за допомогою до професіоналів. Вони говорять наступне: якщо будується підвал має великі габарити (займає чималу частину гаража), перекриття слід будувати максимально надійним і міцним. Домогтися цього можна лише за допомогою монтажу бетонної плити. Причому її в обов`язковому порядку необхідно армувати. У випадках, коли підвальне приміщення запроектовано компактним - не більш стандартної оглядової ями, функцію перекриття може грати настил з дощок. Його досить буде добре утеплити з внутрішньої сторони, щоб отримати повноцінне сховище для домашньої консервації.

У бетонній плиті, якщо ми виберемо такий варіант, потрібно зробити люк. Його кришку зазвичай виготовляють подвійний. Люк при великому бажанні нескладно змайструвати самому. Але зручніше і практичніше придбати його в строймагазіне. Таких конструкцій з різноманітними розмірами в них представлено чимало. Ціна виробу буде незначною. Також можна замовити люк з нестандартними геометричними параметрами в будь-якій будівельній організації.

Далі все просто:

1. 1. проробляємо в бетонній плиті отвір потрібних розмірів (вони вибираються особисто вами так, щоб вхід в льох був зручним), монтуємо в нього люк.
2. 2. Наносимо гарячий бітум на внутрішню поверхню плити. Чекаємо його охолодження.
3. 3. Утепляем перекриття пластинами пінополістиролу ПСБ-С-25 або матами скловати. Використання першого із зазначених матеріалів краще. Пінополістирол має відмінні теплоізоляційні показники. Зате скловата коштує дешевше.

Процес монтажу утеплювача передбачає створення фальш-стелі. Беремо металеві труби невеликого перерізу. Фіксуємо їх в стінках підвалу, відступивши від перекриття приблизно на 15 см. З арматурних прутків формуємо захисну конструкцію (сітку). Щоб зробити її більш презентабельною, фарбуємо металеву поверхню фарбою (застосовуємо водостійкі склади). Залишилося укласти в простір між перекриттям і сіткою обраний утеплювач.

Сходи в льох робимо приставних, коли бюджет, виділений на строймеропріятіе, обмежений, а саме приміщення має скромну площу. В інших випадках монтуємо легку, але надійну драбинку з піноблоків або міцну монолітну конструкцію.

Гидрозащита льоху - ефективні і прості в застосуванні склади

Гідроізоляція зводиться нами приміщення виконується обов`язково. Тільки так можна забезпечити в погребі під автобудинків відповідний мікроклімат. Захист підвалу від вологи здійснюємо за допомогою традиційних матеріалів або їх сучасних конкурентів. Перші, як правило, коштують дешевше. Ефективність сучасних Гідроізолятор більш висока. Але і ціна на них може кусатися.

Підлоги зручно захищати від вологи бітумною мастилом. Обробляємо поверхню їй один раз, укладаємо шар руберойду. Повторно наносимо бітумний склад і посипаємо його піском (буде потрібно матеріал з великим зерном).

Стіни льоху бажано охороняти від води проникаючими гідроізоляційними складами. Вони перетворюють оброблювані поверхні в унікальні монолітні конструкції, що не формуючи на них захисної плівки. За рахунок цього час служби ізоляції стає таким же, як і термін експлуатації самих стін. Склади, які створюють плівку на поверхнях, такими можливостями похвалитися не можуть. Їх доводиться регулярно оновлювати.

Алгоритм гідрозахисту стінових поверхонь проникаючими розчинами такий:

1. 1. Зволожуємо стіни. Вони не повинні бути сухими.
2. 2. Додаємо звичайну воду в проникає склад для гідроізоляції. Необхідна кількість рідини уточнюємо в інструкції виробника.
3. 3. Використовуючи широку малярську пензлик, наносимо ізолюючу суміш на стіни. Рекомендована товщина захисного шару - в межах 2 мм.
4. 4. Чекаємо, коли ізоляція проникне в матеріал стін.

Експерти стверджують, що проникаючі склади проходять по стінах на глибину до 80-90 см, формуючи в останніх особливі нерозчинні кристали. Такі освіти заповнюють собою наявні в бетоні порожнечі, що не дозволяє воді проникати в льох. Але це ще не все. Стіни, оброблені проникаючої ізоляцією, не втрачають своєї паропроникності! Важко знайти більш якісний і ефективний спосіб гідроізоляції підвальних стін.

Забезпечимо підвал свіжим повітрям - як зробити якісну вентиляцію?

У погребі обов`язково повинен бути передбачений приплив свіжих повітряних мас. Без них фрукти та овочі, залишені на зберігання, просто-напросто зіпсуються. Існує три системи вентиляції для підвалів:

1. 1. Природна. Облаштувати її можна просто і недорого.
2. 2. Примусова. Варіант вентиляції, що вимагає великих грошових витрат.
3. 3. Комбінована.

Природна система - це дві труби (припливна і витяжна). Вони встановлюються з дотриманням деяких умов. Припливну трубу потрібно розташувати в 15-25 см від підлогового підстави, вивівши другий її кінець за межі будівлі. Витяжна конструкція ставиться трохи нижче (25 см) стельового перекриття і виводиться на 50 см вище рівня покрівлі гаража. Обидві труби накриваємо сітками і спеціальними ковпаками. Ці пристосування знизять ризик забивання вентиляції брудом, опалим листям, іншим сміттям.

У літню пору природна вентиляція працює малоефективно, так як температура в підземному приміщенні і на вулиці стає практично однаковою. Взимку такої проблеми немає. Але виникає інша скрута - система забивається снігом, на ній утворюється іній. Власнику гаража доведеться постійно очищати труби, щоб вентиляції виконувала свою функцію.

Примусова система позбавлена ​​таких недоліків. Її монтаж здійснюється за вже описаним принципом. Але, крім того, в витяжну трубу додатково ставиться вентилятор. Він підключається до побутової електромережі і забезпечує постійну циркуляцію повітряних мас. Витрати на придбання вентилятора "відбиваються" бездоганною роботою системи.

Комбінована конструкція, як зрозуміло з її назви, є сумішшю примусового і природного вентилювання. Вона не вимагає постійної роботи електропристрої. Вентилятор має сенс включати під час літньої спеки. А взимку потрібний мікроклімат в підвалі стане забезпечувати природна система.

Не забудьте встановити в самостійно побудованому погребі під автобудинків зручні і місткі стелажі для зберігання закаток, фруктів і овочів. Обов`язково просушіть підвал перед початком його використання. А при старті сезону консервації рекомендується знищити в ньому всі хвороботворні і потенційно шкідливі мікроорганізми. Зробити це нескладно. Візьміть одну-дві упаковки сухого спирту в таблетках і спаліть їх в погребі. Ніяких бактерій в приміщенні після такої обробки не залишиться!