Будуємо льох з оптимальною температурою для зберігання продуктів посібник для майстрів

Кілька слів про види погребів

Різних варіантів льохів існує безліч. Тому далі коротко ознайомимося з трьома основними їх видами і особливостями. Перший вид - це наземний льох, який представляє собою будівлю або навіть прибудову, розташовану над землею, але повністю засипаний грунтом. Будувати наземний льох має сенс, лише коли грунтові води знаходяться близько - на глибині близько півметра.

Якщо рівень грунтових вод становить близько півтора-двох метрів, можна побудувати полузаглубленного льох. Як не складно здогадатися, така споруда лише частково заглиблена в землю, при цьому верхня її частина знаходиться над поверхнею грунту. Рівень заглиблення подібних будівель зазвичай становить метр або навіть трохи менше, причому верхня частина будівлі засипається грунтом.

Самим вірним вибором для підземної споруди буде полузаглубленного льох

Найбільш поширений вид пагорбів - це заглиблене споруда, яка розташовується повністю під землею. Така конструкція може бути окремо стоїть або розташованої під будинком, гаражем, сараєм або будь-яким іншим будівлею. Треба сказати, що розташовані під будинком льоху найбільш зручні, проте займатися їх облаштуванням краще на етапі будівництва будинку.

Якщо льох окремий, над поверхнею землі може розташовуватися вхід у вигляді надбудови, всередині якої розташовані сходи. Звичайно, можна зробити і більш простий вхід, наприклад, у вигляді люка, але в такому випадку користуватися льохом буде не дуже зручно, особливо в зимовий час.

Далі розглянемо як побудувати найбільш складну конструкцію, а саме капітальний заглиблений фундамент, який напевно багато років послужить вам і вашим онукам.

Не варто плутати льох з підвалом. Останній являє собою приміщення, розташоване під будинком, яке може бути використане для будь-яких господарських потреб. Льохом же називається споруда, призначена виключно для зберігання продуктів.

З чого починається льох?

Будівництво льоху, як, власне, і будь-який інший споруди, починається з підготовки проекту. В принципі його конструкція гранично проста. Вона містить чотири стіни, бетонна підлога, перекриття та сходи. Зверху над сходами, як ми вже сказали вище, розташовується надбудова-вхід.

Складати докладне креслення будівлі зовсім не обов`язково. Головне визначитеся з розмірами і глибиною споруди. Якщо розміри залежать виключно від ваших потреб, то з глибиною льоху все кілька складніша. Щоб температура в ньому влітку була в межах 8-10 градусів, а взимку 3 5, глибина повинна бути не менше 2,2-2,5 м, але в той же час в погребі не повинно бути вогкості. Тому глибину насамперед визначає рівень водоносних жил.

Щоб льох можна було зробити глибоким і при цьому він був сухим, постарайтеся знайти для нього саме піднесене місце на ділянці. Єдине, врахуйте, що до сховища продуктів повинен бути зручний доступ, особливо це важливо в зимовий час. Погодьтеся, добиратися по заметах в інший кінець ділянки за банкою консервації не дуже зручно, та й навряд чи взагалі захочеться. Тому важлива ще й близькість розташування до дому.

Також необхідно визначитися з розташуванням сходів. Існує два варіанти її установки:

• за межами льоху - в одній зі стін виконується дверний отвір, за яким встановлюється сходи, при цьому зліва і праворуч від сходів на ухилі зводяться додаткові стіни;
• в погребі - в цьому випадку сходи забирає корисний простір приміщення, але зате сам льох виходить більш компактний. Таке розташування сходів можна реалізувати, якщо на дачі невелику ділянку або бюджет будівництва сильно обмежений.

Підготувавши схему із зазначенням розмірів будови, ви відразу ж можете порахувати необхідну кількість матеріалів і скласти кошторис.

А тепер попрацюємо лопатою - викопуємо котлован

Робота починається з викопування котловану. Майте на увазі, що розміри котловану повинні перевищувати розміри льоху, щоб можна було виконувати різні будівельні операції з зовнішнього боку стін. Процес викопування досить довгий і дуже трудомісткою. Тому можна звернутися за допомогою в будь-яку будівельну компанію, що володіє необхідною будівельною технікою. Але це, звичайно, збільшить витрати на будівництво, до того ж техніка може пошкодити структуру ґрунту біля котловану. Тому в копанні ями "дідівським" способом є певний сенс.

Потім на дні ями слід виконати розмітку фундаменту, окресливши прямокутник потрібних розмірів. Виконуючи розмітку, переконайтеся, що кути відповідають 90 градусам. Потім по периметру майданчика треба викопати траншеї глибиною близько 40 см. Ширина траншей повинна сантиметрів на 10 перевищувати ширину майбутніх стін.

Якщо сходи буде розташовуватися за межами льоху, необхідно викопати траншеї і для стін, огороджувати сходи. Так як сходи буде розташовуватися на схилі, фундамент теж краще зробити ступінчастим, щоб не зводити стіни на всю висоту льоху. Цей момент враховуйте при викопуванні траншей.

Дно траншів засипте шаром щебеню близько 100 мм і шаром піску такої ж товщини. Поверхня слід утрамбувати, для цього можна навіть пролити пісок водою. Потім, щоб захистити фундамент від грунтових вод, дно і стінки траншей потрібно застелити гідроізоляційним матеріалом. Наприклад, можна укласти кілька шарів руберойду.

Доведеться гарненько попітніти, щоб пройти цілину, камені і заглибитися на потрібну відстань

Точно так же готується і дно котловану. При гідроізоляції дна полотна гідроізоляційного матеріалу укладіть з нахлестом. Причому місце стиків бажано проклеїти двосторонньої стрічкою. Якщо для цих цілей використовується руберойд, стики можна промазати бітумною мастикою.

Займатися земляними роботами слід в тепле і сухе пору року, коли грунтові води розташовані глибоко.

Міцність і довговічність стін забезпечить надійне підгрунтя

Тепер потрібно залити підставу під стіни. Сильно вдаватися в подробиці цієї процедури не будемо, так як вам треба виконати стандартний стрічковий фундамент. Єдине, завдання дещо спрощується тим, що підстава у нас буде мелкозаглубленним, так як льох знаходиться нижче рівня промерзання грунту. Крім того, навантаження на стіни будуть порівняно невеликими.

Але в будь-якому випадку потрібно встановити опалубку з дощок, фанери або OSB. Потім обов`язково виконується армування фундаменту. Для цього встановіть прути арматури парами в вертикальному положенні з кроком в півметра, як показано на схемі вище. Далі зв`яжіть прути двома горизонтальними поясами арматури.

Точно так же готуються траншеї під фундамент і на схилі. Єдине, опалубку потрібно зробити ступінчастою. При цьому арматура повинна пов`язувати між собою всі "сходинки" майбутнього підстави, тобто повинні вийти не окремі секції, а єдина монолітна конструкція.

Заливку розчину в опалубку бажано виконати за один прийом. В процесі виконання цієї роботи бетон в опалубки обов`язково утрамбовують. Можна навіть просто протикати його прутом арматури, щоб позбутися від усіх повітряних раковин. Поверхня фундаменту необхідно ретельно вирівняти в горизонтальній площині, тобто вивести "нуль".

Поки застигає бетон фундаменту, можна виконати заливку підлоги. Попередньо його потрібно теж армувати, уклавши спеціальну металеву сітку. Щоб остання розташовувалася на деякій відстані від підстави, під неї потрібно підкласти фіксатори - так звані "стільчики". Перший шар бетону заливається товщиною близько 50 мм.

Коли перший шар статі застигне і набере міцність, його потрібно застелити кількома шарами руберойду і потім залити бітумом. Після цього обов`язково дочекайтеся повного застигання бітуму. Після цього заливається ще один шар товщиною близько 100 мм.

Поки застигає підлогу, можна виконати горизонтальну гідроізоляцію фундаменту. Його поверхня потрібно обробити декількома шарами бітумної мастики або, ще краще, бітумно-полімерної мастики. Зверху на фундамент покладіть пару шарів руберойду.

Якщо рівень грунтових вод нестабільний, тобто навесні сильно підвищується, зовні по периметру фундаменту слід виконати дренажну систему. Для цього біля основи фундаменту треба викопати траншею сантиметрів 30-40 глибиною. Дно траншеї засипаємо піском і щебенем на 20 см. Потім застилає траншею геотекстилем і укладаємо дренажні труби. Не забудьте про ухил трубопроводу в сторону дренажного колодязя 1-2 см на 2 м. Потім труби засипаються щебенем і накриваються краями геотекстильного полотна, укладеного на дно траншеї.

Будуємо стіни котловану

Для будівництва стін можна використовувати абсолютно будь-який стіновий матеріал:

• цегла практично всіх типів;
• шлакоблок або керамзитоблок;
• ФБС;
• рідкий бетон для заливки монолітних стін і т.д.

Простіше і швидше за все звести стіни з бетонних блоків. Але в силу їх габаритів і ваги для укладання блоків знадобиться будівельна техніка. Із цегли або інших дрібних штучних матеріалів ви можете побудувати стіни самостійно. Принцип зведення кладки стандартний - наносите розчин на основу і укладаєте блок або цегла, вирівнюючи його у всіх площинах. Кожен наступний ряд кладеться з перев`язкою по відношенню до попереднього.

Стіни можна звести і без замовлення спеціальної техніки - тільки ручна праця, тільки хардкор!

Щоб надати конструкції міцності, кожні чотири-п`ять рядів цегли або два-три ряди блоків армують металевою сіткою. Якщо стіни мають дверний отвір, над ним потрібно зробити перемичку. Для цього можна укласти пару металевих куточків 90 * 90 * 6 мм. Глибина обпирання перемички на стіни з кожного боку повинна складати 150 мм.

Коли стіни будуть зведені на необхідну висоту, можна відразу ж виконати їх зовнішню гідроізоляцію. Робота виконується досить просто - стіни обробляються мастикою. Бажано нанести її в 2-3 шари, з обов`язковою межслойной сушінням. Потім до стін приклеюється руберойд або спеціальний бітумно-полімерний матеріал.

Щоб захистити гідроізоляцію від механічних пошкоджень, бажано закріпити на стінах спеціальну профільовану мембрану. Вона кріпиться у верхній частині стін за допомогою спеціальної рейки і дюбель-цвяхів. Завдяки цим діям, в приміщенні гарантовано буде сухо.

Міцний і надійний стелю забезпечить монолітна плита

Тепер потрібно виконати заливку перекриття. Як завжди, почнемо з споруди опалубки. Для цього знадобляться щити OSB, які зсередини необхідно підперти опорами. По периметру будівлі потрібно виконати бортик висотою близько 20 мм. Зміцнити його можна металевими куточками і саморізами.

Потім треба виконати армування. Для цього знадобиться армована сітка. Укладати її необхідно в два шари на відстані близько 30-40 мм один від одного. При цьому нижня сітка повинна підніматися над підставою, тому укладати її, як і сітку для підлоги, необхідно на спеціальні фіксатори. Якщо фіксаторів у вас немає, їх можна замінити дерев`яними брусками або навіть невеликими камінчиками однаковою фракції.

Точно так же виконується опалубка та армування перекриття, яке буде розташовуватися над сходами. Єдине, необхідно правильно розрахувати розміри прорізу, щоб від ступенів до перекриття відстань становила не менше двох метрів. Завдяки цьому, ви не будете ризикувати отримати травму голови під час руху по сходах.

Сітка з арматури, цемент - ось основні складові нашого майбутнього стелі

На даному етапі виконується і вентиляція льохи. Для цього в щитах опалубки потрібно виконати отвори під труби 50-100 мм, які повинні розташовуватися біля протилежних стін. Відразу ж вставте труби, які повинні виходити назовні, тобто на поверхню грунту. Щоб забезпечити ефективний повітрообмін в підвалі одну трубу потрібно розташувати під стелею, а другу біля підлоги.

По завершенню армування і установки вентиляційних труб приступаємо до заливки перекриття. Як і при будівництві фундаменту, не забувайте утрамбовувати бетон. Потім залиште перекриття на 28 діб, поки бетон не висохне і не набере марочну міцність. Після цього обов`язково виконайте гідроізоляцію перекриття, а також місця його стику зі стінами. Принцип такий же, як і при гідроізоляції інших поверхонь - перекриття покривається бітумом, а потім затьмарюється руберойдом.

Перекриття буде розташовуватися в самій верхній точці конструкції, тому бажано його утеплити. Для цих цілей краще всього використовувати екструзійний пінополістирол спеціальних марок типу "Пеноплекс-фундамент". Зафіксувати утеплювач на перекритті можна за допомогою клей-піни або дюбелів.

Споруджуємо капітальну сходи і вхід

тепер потрібно зробити сходи. Врахуйте, що вам доведеться спускатися в льох з повними руками, коли ви будете заносити в нього продукти, і так же підніматися, коли будете виносити продукти. Тому сходи повинна бути зручною і безпечною. Для цього її попередньо потрібно розрахувати - вимоги при цьому стандартні, як і для будь-яких інших сходів.

Що стосується виготовлення, то краще за все зробити конструкцію бетонної. Роботу починаємо з виконання земляних робіт - вирівнюємо спуск в підвал. Кут нахилу спуску повинен дорівнювати куту нахилу майбутніх сходів. Засипаємо його шаром щебеню і піску, трамбуємо і укладаємо гідроізоляційний матеріал - сходи теж повинна бути сухою.

Далі потрібно зробити опалубку - це відповідальний етап роботи, тому виконуйте її акуратно і уважно. Виготовлення опалубки починається з підготовки бічних східчастих стінок. Вони вирізаються з OSB за принципом косоуров згідно з проектом сходи. Потім боковини встановлюються в робоче положення і фіксуються розпірками або іншим способом.

Споруджуємо цегляний вхід в наш новий льох

Потім треба виконати армування сходи. Принцип такий же, як і при армуванні перекриття - сітка укладається в два шари. Можна використовувати арматуру і зробити з неї металевий каркас самостійно. Коли армування буде готово, потрібно закріпити на нашій опалубці подступенки. Власне, вони і будуть формувати щаблі. Після цього заливаємо опалубку розчином і чекаємо його застигання.

Якщо сходи буде розташовуватися всередині льоху, то вона зводиться за тим же принципом, єдине, з щитів OSB вам доведеться зробити дно сходів і встановити його на стійках під ухилом згідно проектному ухилу сходів.

Коли конструкція буде готова, по периметру отвору потрібно спорудити надбудову-вхід з цегли або будь-якого іншого матеріалу. Оптимальна висота надбудови біля входу становить 2200 мм. Задня стінка кабінки робиться скошеної, по суті, це навіть не стінка, а скат даху. Розміри надбудови повинні бути такими, щоб між стелею і сходами відстань була не менше двох метрів із зазначених вище причин.

Кілька останніх штрихів

Тепер наш льох практично готовий, залишилося виконати кілька завершальних дій. Перш за все засипте котлован і перекриття льоху землею. Біля стін бажано зробити відсипання з глини, яка забезпечить додатковий гідроізоляційний шар. Те ж саме стосується і засипки перекриття. Зверху на льох накидайте якомога більше грунту, який буде служити додатковою теплоізоляцією.

Щоб вся робота не пішла нанівець, приділіть максимум уваги дверей - обов`язково їх утеплите, щоб вони не пропускали ні тепло, ні холод. Для цього можна скористатися будь-яким теплоізоляційним матеріалом, будь то пінопласт або мінеральна вата. Дверей обов`язково встановіть пару. Якщо сходи розташовані всередині льоху, то двоє дверей можна встановити при вході в льох. Якщо ж сходи винесена за його межі, встановіть одні двері при вході в надбудову, а другу при вході в саме приміщення льоху.

Тепер, можна сказати, що льох ми побудували, залишилося лише зробити своїми руками стелажі і, звичайно, завантажити їх продуктами. Незважаючи на те, що льох у нас вийшов сухим, всі дерев`яні елементи меблів обробіть антисептиком. У такому випадку вона прослужить вам багато десятиліть, як і сам льох.