Варіанти зміцнення фундаменту приватного будинку своїми руками

Причини руйнування підстави

Посилення фундаменту обов`язково проводять, виявивши ознаки деформації або плануючи внести зміни в наявну конструкцію. Наприклад, якщо прийнято рішення добудувати другий поверх. Перед початком робіт важливо визначити причини, що викликають руйнування, оскільки від цього буде залежати вибір комплексу реставраційних заходів.

Зміни в структурі опори можуть спровокувати:

• Земляні роботи, що проводяться на ділянці в безпосередній близькості від будівлі. Створюючи додаткове навантаження на окремому відрізку, вони призводять до утворення просадки і тріщин.
• Вібрація. Часто спостерігається, якщо будинок знаходиться поблизу залізниці, а також після перенесених землетрусів.
• Сильне зволоження грунту через підвищення рівня ґрунтових вод, що пройшов паводку.
• Неправильна експлуатація. Один із прикладів - будівля не опалюється в зимовий період.
• Порушення технології, викликане недостатнім обсягом сполучного речовини (цементу), кількістю встановленої арматури.
• Помилки розрахунку максимального навантаження.
• Розташування підстави вище рівня промерзання грунту, що викликає його зрушення.
• Перепланування будівлі зі зміщенням несучих стін.

Без усунення причини руйнування опорної конструкції, проведення ремонтних робіт буде менш ефективним. Тому якщо деформацію викликає високий рівень грунтових вод, то на ділянці спочатку необхідно зробити дренажну систему і тільки потім зміцнювати основу.

Ремонт фундаменту цегляного будинку

Найбільшу популярність отримали кілька варіантів усунення пошкоджень. Найпростіший, коли при незначному просідання по підставі пішла тріщина. Її трохи розширюють, очищають від бруду і, добре прогрунтовав, закладають піщано-цементним розчином.

У складних випадках вибирають спосіб установки залізобетонної подушки, що заливається під опори. Завдяки великій площі вона знижує навантаження і, додатково утеплюючи грунт, припиняє морозне здимання. Але реставрацію підстави слід проводити невеликими ділянками до двох метрів довжини.

Дочекавшись, коли один ремонтується відрізок набере необхідну міцність (протягом 25-28 днів), продовжують відновлення іншого. Тому даний метод добре підходить, щоб попередити просідання окремої частини або одного з кутів будинку. Але зміцнення фундаменту вкруговую таким способом - тривалий процес.

Заливку підсилює пояса застосовують, якщо є численні тріщини, при цьому їх кількість не збільшується. Метод дозволяє запобігти подальшим зміни, але міцність несучої конструкції підвищує незначно. Заміну цоколя виробляють, коли він може повністю зруйнуватися. Виконати таку роботу простіше з дерев`яним будинком, через його малої ваги. Під будинком із цегли, каменю ремонт проводять невеликими шматками близько метра.

Перед заливанням подушки проблемну ділянку будинку обкопують зсередини і зовні, намагаючись створити дві канави до 3/4 від глибини фундаменту і до 3 метрів довжини. Наявність траншей дозволить оцінити стан опори і визначитися з подальшими діями по її заміні або реставрації. далі:

• Під подушку копають яму довжиною до 2 метрів, заглиблюючись нижче основи на 40-50 см.
• Укривши дно геотекстилем, роблять піщану підсипку товщиною 3-5 см, а зверху ще 10 см щебеню.
• Додатково просипають шар піску і, вирівнявши його, прокладають твердий пінопласт розміром 50 мм.
• Зібравши армуючої конструкцію, встановлюють опалубку.
• Залив бетон, розчин ущільнюють вібратором.
• Залишають вистоятися на 25-28 днів.

Переходити на такі ділянки можна після повного затвердіння розчину. Якщо проведення ремонтних робіт не було закінчено до настання холодів, то вже готові траншеї засипають землею і вкривають пінопластом.

Заміну цоколя рекомендується проводити окремими шматками, максимум метра завдовжки, витримуючи між ремонтованими ділянками 3 м. З огляду на складність робіт, будуть потрібні: ланцюгова пила по бетону для вирізки і видалення пошкоджених частин, зварювальний апарат для з`єднання армуючих елементів, перфоратор. Порядок робіт наступний:

• За допомогою пилки в стіні роблять кілька вертикальних, потім горизонтальних пропилів, намагаючись розділити обрану ділянку на окремі фрагменти.
• Прибравши шматки, все поверхні очищають.
• Роблять опалубку, одна частина якої встановлюється з боку вулиці, а інша всередині будівлі. Вона повинна бути ширше його стіни на 5-7 см. Якщо два відступу не виходить, то одну зі сторін зводять урівень.
• Підготувавши опалубку, встановлюють армуючої конструкцію. Для чого, просвердливши в стіні отвори, в неї вбивають вертикальні штирі 18-22 мм діаметром.
• Заготовки в горизонтальній площині розташовують, закріпивши їх в старий цоколь.
• Між собою арматуру з`єднують в`язанням дротом, за допомогою зварювання.
• На завершення бетонують і дають вистоятися до 25 днів.
• До заміни сусідніх ділянок приступають не раніше зазначеного терміну.

Пристрій підсилює пояса можна виконувати на одній або всіх стінах відразу. При цьому методі знімається частина навантаження, завдяки чому виходить ефективно зміцнити фундамент цегляного будинку. Ще один позитивний момент - захист його від морозного обдимання, що дуже важливо, якщо будівля перебуває в місцевості з високим розташуванням грунтових вод.

Діють за таким алгоритмом:

• Роботи починають зі створення навколо фундаменту канав (з внутрішньої і зовнішньої сторони стін), заглиблюючись до піщаної, щебенчатой ​​подушки. Ширину витримують в межах 80-100 см, менші розміри ускладнять кріплення пояса до основи.
• Завершивши підготовку траншей, грунт, а потім насипаний зверху шар щебеню в 10-15 см ущільнюють ручним трамбуванням.
• Щоб приховати нерівності, додатково укладається прошарок з піску, а на неї листи пінопласту товщиною 50 мм. Для захисту від зварювання його вкривають брезентом.
• Через 60-90 см в фундаменті просвердлюють отвори Ø 18-25 мм. Вбивають в них підготовлені обрізки сталевого прокату. До арматурі приварюють сітки, які необхідно додатково обв`язати між собою шматками дроту, розташовуючи їх на відстані від підстави в 5-7 см.
• У нижній частині, щоб рівномірно розподілити навантаження на грунт, встановлюють ще одну сітку.
• Після того як армована конструкція створена, брезент прибирають і кріплять опалубку.
• Приступають до заливання бетону.

Всі роботи проводять поетапно, спочатку готують саму подушку, а через 2-3 дні зміцнює пояс. Є думка, що для посилення характеристик підстави, йому необхідно дати вистоятися протягом місяця, але таке не завжди можливо. Тому після остаточної заливки бетону, почекавши 3-5 днів, опалубку знімають і траншею засипають ґрунтом.

Зміцнення підстави старого дерев`яного будинку

Роботи виконують з урахуванням ступеня руйнування, або коли будова пішло в землю. У першому випадку застосовують перераховані вище методи, в останньому - будівля піднімають. Таке рішення полегшує доступ до фундаменту і дозволяє зменшити навантаження на нього. З будинку забирається вся меблі, у міру можливості і грубка. Коли розміри і вага споруди невеликі, то її намагаються підняти за допомогою лаг. Для цього використовують брус 80х80 мм. Підставивши його під один з кутів і зробивши упор з поліна, натискаючи на нього як на важіль, вичавлюють стіну.

Більш важкий старий будинок піднімають, використовуючи кілька домкратів. Встановивши їх в певних місцях, будівництво переміщують на потрібну висоту і виробляють нарощування підстави за допомогою цегли, бетонного розчину. У серйозних випадках, коли посилення однієї зі сторін недостатньо, зміцнюють весь периметр.

Іноді в ремонті старого дерев`яного будинку обмежуються бетонуванням кутових ділянок.

• Перед початком робіт проблемні зони оголюють, викопуючи у кожної з них яму діаметром близько метра, маючи в своєму розпорядженні її нижче глибини залягання підстави.
• Щоб дістати до арматури, старий фундамент в деяких місцях очищають.
• Зміцнюючу сітку приєднують за допомогою зварювання.
• Встановивши її, виробляють пошарове заливання бетоном, після чого залишають застигати.

Підвищити ступінь надійності можна одночасним зміцненням кутів і найбільш проблемних місць по периметру житла.

Для цього, підготувавши рови шириною до 0,5 метра, посилення проводять армуючої гратами з розмірами вічок 20 × 20 см. Глибина канав обмежена заляганням старої опори. Поєднавши між собою підставу і арматуру, готують опалубку і бетонують.

Одним з ефективних способів збільшити міцність фундаменту старого дерев`яного будинку є фундамент метод, який поділяють на кілька видів:

• Буронабивної. По боках підстави з проміжком в кожні півтора метра, готують свердловини двометрової глибини. Провівши гідроізоляцію, закладають армовані конструкції і виробляють заливку бетоном.
• За допомогою гвинтових паль. Спосіб менш трудомісткий, але доводиться одночасно витримувати напрямок стрижнів і займатися їх поглибленням, тому для його правильного виконання необхідно кілька людей.

Перерахувати доступні варіанти зміцнення фундаменту приватного будинку складно. Всі вони розроблялися з урахуванням наявних дефектів і виходячи з можливостей їх вирішення. Але в кожному разі комплекс робіт по підвищенню несучої здатності основи легко виконати самостійно.